Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Je hebt het slangetje dat naar je vacuumvervroeger loopt, losgetrokken aan de carburateur-kant en daaraan gezogen terwijl de verdelerkap eraf was……………nu zag je het binnenwerk van de ontsteking verdraaien………
Het je ook gevoeld of er wel vacuum werd getrokken tijdens het lopen van de motor?
Je trekt daarvoor het slangetje los bij de ontsteking en drukt heel licht je onderlip tegen het slangetje.
Nu een keer een beetje gasgeven, dan moet je het slangetje voelen zuigen.Je hebt ook een aansluiting met een klein slangetje welke naar je luchtfilter loopt. Deze regelt de klep van het aanzuigen van warme lucht langs je uitlaatspruitstuk.
Heb je deze twee aansluitingen wellicht verkeerd-om zitten?
Is tijdens de revisie van de carburateur zowel het membraam van de acceleratiepomp als van de tweede trap vervangen?
Mijn carburateur zoog valse lucht langs de CO-schroef. Ik kwam daar achter toen ik met een luchtspuitje bovenin de carburateur spoot. Er kwamen toen belletjes brandstof tevoorschijn langs dat schroefje.
Ik heb toen een O-ring van een CV-ketel geplaatst om het schroefje.
Nokkenas-tandwiel had niet los gehoeven.
Je draait aan de zijkant (spruitstuk-kant) de hydraulische spanner van de distributueketting uit het huis van de distributie.Nu kun je de ketting over het nokkenas-tandwiel verplaatsen.
Ja hoor, dat is wel e doen.
Het is wel een flinke klus en je moet de juiste werkvolgorde aanhouden.
Eerst de onderkap van de stuurkolom eraf.
Dan het paneel onder het klokken eraf. De schakelaars van de kachelaanjager en de achterruitverwarming eruit wippen. De schroeven hierachter moeten los.Zonnekap van de klokken eraf.
Snelheidsmeterkabel losmaken.
Kachelkabels losmaken.
Klokken losmaken.Volledige onderkant van hetdashboard demonteren.
Nu kun je met een kleine dop en lange verlengstukken de moeren van het dashboard onderlangs losdraaien (een paar slagen is voldoende)
Nu het dashboard naar je toe schuiven en demonteren.
Ik zou niet weten waarom.
Andersom moet je er wel rekening mee houden:
Als je de kop wilt demonteren met gemonteerde nokkenas, moet de nokkenas in een bepaalde positie staan, omdat je anders niet bij de kopbouten kunt komen met een sleutel.
Het probleem zit hem in de distributie-ketting.
Een originele is niet deelbaar en dan krijg je het nokkenas-tandwiel er niet uit.
Je moet dan de ketting gaan delen en één schakel vervangen door een kettingslotje (zie Ebay).Dan kun je het nokkenas-tandwiel wel demonteren.
Daarna alle tuimelaars verwijderen.
Waarschijnlijk moet je dan zorgen dat je de motor achterover kunt kantelen, zodat de nokkenas over het front heen kan.Je hebt contactpunt ontsteking?
Vervang eens je condensator van de ontsteking.
Ook de bougies vervangen door radio-ontstoorde exemplaren:
NGK BPR-6HS
De “R” is van radio-ontstoord.
Je kunt ook even de V-snaar eraf gooien en dan met lopende motor (mag niet te lang duren natuurlijk) luisteren of het weg is.
Als het nu weg is, komt het bij de dynamo vandaan. Dan zou je een andere gelijkrichter moeten plaatsen.Controle van nokkenas-timing:
Kleppendeksel eraf,
Positie van putje in nokkenas-tandwiel markeren met een streepje tip-ex o.i.d.
Kruk-as draaien totdat 4de cilinder op tuimelen staat,
Nu staat 1ste cilinder op ontsteken,
Juiste positie kruk-as checken door kogel op vliegwiel tegenover pijl te plaatsen (kijken door gat in blok onder uitlaatspruitstuk).Nu moet streepje van nokkenas-tandwiel precies tegenover streep staan (welke in het metalen plaatje onder het nokkenas-tandwiel zit).
De rotor van de ontsteking moet nu naar de achterkant van de auto wijzen.
Op deze positie moet dus de bougiekabel van de eerste cilinder op de verdelerkap zitten.Ja, blijkbaar.
Vind je niet dat de bak een enorme klap geeft op het moment dat je hem in “D” zet?
Het “gedreven” gedeelte van de koppelomvormer blijft veel te veel meedraaien bij een hoger stationair toerental.
Bij het afremmen geeft de koppelomvormer hem dus ook niet “vrij” en daardoor kan de motor afslaan.
Nog een andere gedachte:
Maak de pluskabel los van de accu.
Draai de dikke + kabel van de dynamo eens los en maak de contactvlakken goed schoon met staalborstel en schuurpapier.
Dit doe je ook met de aansluiting op de startmotor (ik ga er even vanuit dat je geen ampere-meter in de auto hebt).Dan zou er nog een spanningsval in je contactslot kunnen zitten.
Dit is ook allemaal te meten met je multimeter. Zolang je maar steeds hetzelfde massa-punt gebruikt.
Waarschijnlijk zul je op dit moment met draaiende motor op de dynamo een hogere spanning meten dan het geschakelde gedeelte in de zekeringkast. Door dit spanningsverschil gaat je lampje opgloeien.
Het zou ook nog je dynamo-regelaar (de gelijkrichter) kunnen zijn, maar dan brandt je lampje ook wanneer je de rem niet intrapt.
Dan heb je gelijk je probleem gevonden.
Stationair toerental van een automaat moet lager zijn dan van een handgeschakelde bak.
Ik dacht iets van 825 omw/min.
Ik heb het even uitgetekend.
Theoretisch moet het probleem in de voeding vanaf de zekeringkast naar de print achter je dashboard zitten.
Hier zit ergens een overgangsweerstand in een aansluiting of een draad.
Als je kachelaanjager aan staat, wordt het dan erger??
Ja, dat is inderdaad een goeie: je meet dan door de andere injectoren heen!!
Nou, ik ben blij dat je dat zelf opgelost hebt.Je hebt de groene draad vanaf je ontsteking al een keer geheel buiten-om gelegd:
dus vanaf je ontstekingsmodule, naar je bobine en doorgekoppeld naar de computer………Als de voeding en de massa van de computer 100% in orde zijn en je hebt voeding op de injectoren, dan kan ik maar 1 ding concluderen:
Computer defect…………
Als er geen goede massa is, zal deze gezocht worden via een andere weg…………..door een andere gloeispiraal van een lampje. Aangezien deze een bepaalde weerstand heeft, zal de verlichting zwak branden.
(hebben jullie nooit mee-knipperende remlichten gezien of knipperlichten die gaan branden als er geremd wordt???)Goed………..terug naar jouw probleem:
Knoop eens een andere stuurkolomschakelaar aan de stekker (je hoeft hem dus niet eerst geheel te demonteren en te monteren).
Je hangt hem gewoon naast je stuurkolom.Dit is wel erg weinig informatie.
Brandt je dimlicht gewoon zwak of heb je spanning gemeten met een multimeter rechtstreeks op de draad?
Eerste schot voor de boeg:
Je massa maakt geen goed contact.
Dat oogje aan de bruine draad achter je koplamp.
Even het schroefje losdraaien en alles goed roest-vrij maken.De multimeter op “volt” zetten.
1 stekker van een injector trekken.
De zwarte meetpen op de massa van de accu aansluiten.
Met de rode meetpen op één van de contacten in de stekker meten.
De dubbele stekker van de startmotor aftrekken (maar wel aan elkaar laten zitten)
Nu iemand de contactsleutel volledig om laten draaien.
Op 1 van de contacten van de injectorstekker moet je nu 12 volt meten.
Als dit niet het geval is, moet je het zoeken in het traject vanaf je brandstofpomprelais (die dubbele) via je voorschakelweerstanden (die vier op het binnenscherm) naar je injectoren.
Als dit wel het geval is, dan komt er geen pulserende massa uit je computer.
Het signaal van die pulserende massa komt vanaf je groene kabel vanaf de ontsteking.Krijgt je computer wel goede massa?????? en goede voeding????
@Keesjr wrote:
Hoi, met een doorgeslagen condensator loopt ie meestal helemaal niet meer, heb je per ongeluk geen bobine voor elektronische ontsteking er op zitten, die trekken een veel hogere primaire stroom namelijk, dan fikken je contactpunten ook in no-time op.
Hij schrijft dat op het moment van het installeren van de nieuwe condensator, de motor helemaal niet meer loopt……..
Dat van de verkeerde bobine heb ik ook aan lopen denken. ;)
Ik twijfelde alleen welke bobine nu de hoogste weerstand heeft in de primaire spoel………………….die voor de contactpunt-ontsteking of die van de electronische ontsteking :hmmz
Het lijkt erop dat de nieuwe condensator is “doorgeslagen”.
Als je met een multimeter de weerstand meet tussen de stekker en de behuizing van de condensator, mag er geen verbinding zijn.
Opschuren van contactpunten is ook een nood-oplossing. Na het opschuren lijken ze altijd sneller in te branden.
Als je een nieuwe condensator hebt geplaatst, zou ik ook direct nieuwe contactpunten monteren.
Aan de ontsteking zit een groen kabeltje.
Deze moet verbonden zijn met een groen kabeltje dat uit de computer komt.
Hoe heb jij je benzinepomp aangesloten?
Deze hoort namelijk alleen te draaien wanneer de startmotor ronddraait en wanneer de motor loopt.Werkt je brandstofpomprelais wel goed?
Deze zorgt niet alleen voor het draaien van de pomp, maar ook voor de voeding naar de injectoren.Zit er op je startmotor wel een dubbele kleine stekker? (1 komt vanaf het contactslot…………die andere zorgt voor het aansturen van het brandstofpomp relais tijdens het starten.)
De pomp hoort niet te draaien wanneer je alleen je contact aanzet.
Alleen tijdens het starten en tijdens het lopen van de motor hoort de pomp te draaien.
Weet je heel zeker dat de auto stilvalt door het uitvallen van de pomp?
In noodsituaties kun je dan een draadje trekken vanaf je kofferbakverlichting naar je brandstofpomp onder de auto.
Zorg dus dat je zo’n kabeltje voorbereidt en altijd bij je hebt. :D
