Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
@CQP75 wrote:
Remmen gaan er idd af, maar niet meer terug erop.
Je trapt je helemaal gek met die trommels, schijfsetje erop vd winter.Je hebt toch gewoon remschijven aan de voorkant????
Het grootste probleem zit hem bij jou aan de voorkant (ook al denk je: hij blokkeert voor, dus die remmen zijn goed).
Begin maar met nieuwe schijven voor (zullen wel blauw / zwart zijn)of eventueel af laten draaien……en goede remblokken (die van koud af aan goed aangrijpen en het ook blijven doen als ze heet zijn.
Dan ook even je remtrommels eraf en eventueel uit laten draaien en kijken naar de werking van je remcilinders (je kunt ook iets grotere diameter remcilinders monteren).
Na het inremmen even langs een autobedrijf waar ze een remmentestbank hebben inclusief pedaaldruk-meter.
Dan weet je bij welke pedaaldruk je achterremmen maximaal presteren en hoe het bij dezelfde pedaaldruk met de voorremmen is.
Zo weet je de rembalans.Tijdens een testrit controleren of nu de achterremmen niet eerder gaan blokkeren dan de voorremmen.
@Keesjr wrote:
Een achterwiel optillen komt naar mijn idee door hele korte achterschokdempers, waardoor de as domweg niet verder uit kán veren.
Maar goed verschil in opvatting houden we altijd ;)Nou……ik stond naast de baan en jullie zaten IN de auto’s (mazzelaars).
Dus ik kon heel goed zien dat het aan de voorkant niet goed zat.
Je kon echt de auto heel wild van links naar rechts zien deinen!!@JOZO wrote:
@hanzzz wrote:
@ICEQUEEN_Manta_Logan wrote:
:hmmz een SR had de achterkant toch niet zwart?
Super dat ie nu klaar is :thumbIs het een SR dan?
En volgens mij was het optioneel.Met skaidak geen zwarte achterkant, zonder skaidak wel. Alhoewel niet iedereen er hier over eens is..
Zoals hier omschreven klopt het inderdaad……….volgens mij.
En inderdaad:
Je moet hem zo maken, zoals je het zelf het mooiste vindtJep………..nieuwe erin.
Volgens mij zit er wel verschil in de electronica van de oude toerentellers en de nieuwe.
De oude konden zo lekker op en neer dansen, maar de nieuwe doen dat niet.
Het mooiste is dus:
De nieuwe electronica achter een oude wijzerplaat.Die bruine C-Coupé was zeker een mooie wagen!!
Volgens mij moet hij wel even z’n remmen uit elkaar trekken.
Hij blokkeerde voor erg snel, en dat is geen teken van goede remmen.Het kan zijn dat de blokken versteend zijn, of dat de achterremmen niet goed meedoen.
Hier is nog een heleboel winst te behalen (vooral als je hem heel wilt houden).Wat me ook opviel:
De voor-schokdempers van onderstaande Manta waren ECHT helemaal AF!
Dat gaf de bestuurder een hoop extra werk!
De Manta begon wild heen en weer te deinen………..en tilde daardoor zelfs een achterwiel op!
Een paar goede gele Koni’s eronder (en wellicht een paar stuggere veren) zou wonderen verrichten.
@2000 wrote:
Ik heb het geprobeerd, en………….het heeft niets geholpen :hmmz Dus een andere nokkenastiming was het ook niet. Na het bijstellen van de ontsteking is er geen verschil merkbaar. Lijkt wel iets feller, maar het bokken blijft.
Dan heb jij toch een ander probleem dan de topic-starter??
Heb je al compressie gemeten?
Heb je alle tuimelaars goed nagekeken op scheurtjes?
Als je dan toch alle tuimelaars eraf hebt:
Stoters laten zitten…….
Met de achterkant van een schuifmaat kun je nu één voor één de lifthoogte van de kleppen controleren.4 bar is voldoende.
Let wel op dat de zuiger in het odp staat, voordat je er luchtdruk op zet. Anders maakt de kruk-as een onverwachte zwieper.
Ik had het volgende gereedschap in elkaar gebakken:
Het handvat mag echter veel langer, zodat je minder kracht hoeft te zetten.
Het is wel leuk allemaal, maar ZO nieuw is het allemaal nou ook weer niet:
Koffieklets van de Opel Manta Club in maart 2010:
Voorbereidingen thuis (best wel groot in de woonkamer…..):
Oefenen (en de baan in pasklare brokken samenstellen) op de zaak met enkele collega’s :
De Manta B is er ook voor op dezelfde baan:
En………..scheelt dat een hele schakel in de ketting????
Gewoon proberen. Dan wel eerst de kruk-as met de hand twee slagen draaien, voordat je hem start.
De poelie op de onderste foto heeft niets te maken met de nokke-as timing.
Dit streepje is voor je ontstekingstijdstip (bij injectie)
Vergeet niet dat bij een andere nokken-as vaak een verstelbaar nokken-as-tandwiel hoort.
Er zit bij een nieuwe (wildere) nokken-as niet voor niets een gradenboog bij welke je op de kruk-as moet plaatsen om de boel op exact de juiste timing te zetten.
Hier de pers op de onderste fusee-kogel:
Dan m.b.v. een bankschroef en twee stalen profielen (een stukje buis en een stukje vierkant) de fuseekogel uit de draagarm persen:
Close up:
De oude eruit:
Hulpstuk om de nieuwe erin te persen:
Het gewicht van de auto zorgt ervoor dat je de nieuwe kogel erin kunt persen:
@jethro wrote:
@postbusmanta wrote:
Zo wel????
Die moer moet er wel af. ;)
Jij wilt ook je schroefdaad vernaggelen????
Die pers is zo sterk dat je het draadeind van je stuurkogel of fusee-kogel kunt laten krimpen of krom kunt drukken.
Dan heb je een hoop werk om er later weer een moer op te krijgen.Even een kleine selectie uit de foto’s die ik vandaag gemaakt heb:
(sorry voor het paaltje uit het dak…..)
Heb je een toerenteller?
Even opletten of deze gelijk naar beneden duikt als de motor hapert.
Zo ja………..dan weet je dat je het in de aansturing moet zoeken van de ontsteking.
Het kan ook gewoon de bobine zijn.
Wanneer zijn voor het laatst de verdelerkap, rotor, bougies en bougie-kabels vervangen?
Begin daar dan eens mee, zodat je die kunt uitsluiten. Dat zijn immers de kosten niet en die moeten toch regelmatig vervangen worden.
@babyblue wrote:
@ICEQUEEN_Manta_Logan wrote:
Tuurlijk foto”s zijn altijd goed :thumb
Waar heb je het setje gevonden?http://www.onlinetuning.com/Onderstel-Schroefset-Verstelbare%20verlaging-sets-schokdempers-verlagingsveren/verlagings-veren/Opel-verlagings-veren/Ascona-verenset” onclick=”window.open(this.href);return false;
Hierzo het zijn alleen de veren dan he. Ik ben nu bezig met de voorste 2 veren die zijn toch wel wat moeilijker..
Ik heb per ongeluk de draad op de fusee kapot geslagen (ja ik had de moer er nog op) maar hoe krijg ik die er in hemels naam uit?
Foto maak ik als ik de voorkant ook heb gedaan het lijkt nu wat raar haha
Een fusee krijg je niet los door met een hamer op de half-losgedraaide moer te gaan rammen.
De beste manier is het gebruik van een fusee- of stuurkogel-pers
Je draait de moer los totdat de bovenkant gelijk is met het draadeind van de fuseekogel.
Je zet de pers flink op spanning, waarna je een flinke klap met een zware hamer tegen de zijkant van de fusee geeft.Voorkant flink opkrikken midden onder het voor-as-lichaam.
Voorwielen eraf.
Eerst schokdempers demonteren (aan de onderkant los en dan volledig indrukken is ook voldoende)
Onderste fusee-kogel los (aan beide kanten tegelijk doen). Let op dat je de draag-arm ondersteunt met een as-steuntje.
Stabilisator-stang los van de bodem.
Met een flinke lange balk of stang kun je nu steunen onder de chassisbalk en de onderste draagarm naar onder drukken door erop te gaan staan.
Voordat je de nieuwe veer plaatst, eerst de andere kant ook demonteren!!Hoe is het met de terugslagklep in de leiding naar je rembekrachtiger?
Zit er wellicht een scheur in het membraam van je rembekrachtiger?
Ik zou de aansluiting van je rembekrachtiger even afdoppen bij de carburateur en dan VOORZICHTIG gaan rijden.
LET OP:
je moet nu vreselijk hard op je pedaal drukken voordat hij remt !!!!!!
Maar……je kunt zo wel een probleem uitsluiten.
