Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
dan nog, 16,3Pk erbij boven wat de al snellere a14xer heeft, mooie waardes, daar kom ik niet in de buurt met de 1.4xep uit mijn astra H
bij de gtc durf ik het niet te zeggen, de stationwagon is altijd een apart verhaal, die staat veel hoger op zijn poten als de 5 deurs of gtc
maar hou in de gaten dat jouw opel veren al ingezakt zijn, dat zal met de eibach ook iets gebeuren na verloop van tijd en dat het progressief gewonden veren zijn, dat is niet te vergelijken met originele veren, progressief wil zeggen hoe verder ze ingedrukt worden hoe harder ze worden, maar dan niet in 1:1 verhouding zoals bij de originele maar snellerMark
http://www.AstraTuningClub.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;@De Robin wrote:
Ik heb toegang tot een brug en al het gereedschap dat ik maar kan wensen op zaterdag dus dat mag al geen probleem zijn.
Gewoon de how-to van de schroefset volgen vermoed ik? Of doe ik daar al veel te veel mee?
Hierbij de howto hoe ik mijn astra H stationwagon uit 2006 voorzien heb van Eibach verlagingsveren zodat hij voor en achter 3cm lager komt te liggen en de wegligging verbeterd wordt.
Benodigdheden :
twee krikken
twee steunen
ringsleutel 21
torx T50 (voordemper)
torx E20 (achterdemper)
Steeksleutel 18
dop 18
borgmiddel, alle bouten en moeren worden door mij voorzien van Loctite 542 (hydralic seal), dit heeft als reden dat het dan niet enkel borgt maar ook waterdicht afgesloten wordt.
voor de stationwagon een veerklemniet perse nodig maar wel een aanrader:
een slagsleutel (hetzij electrisch of op lucht)
met z’n tweeen werken
momentsleutel
VOORWIELEN :wielmoeren een slag losdraaien als de wagen nog op de grond staat,
auto op krikken en op steunen zetten (beide kanten)Wielen eraf
remleiding en abs connector losmaken uit de beugel van schokbreker (2)
de remleiding is een clipje wat je naar de voorkant van de auto moet bewegen, de abs is het induwen van het pennetje in het midden van het blokje en dan omhoog schuiven waarna je de connector evt voorzichtig los kan trekken.
kleine krik onder de fuseekogel van het voorwiel
omhoogkrikken tot spanning van moer af is in motorcompartiment (beetje gokken) moer losdraaien in motorcompartiment met behulp van Torx50 en ringsleutel21.
veerklem op veer zetten (bij stationwagon) om de oude veer ingedrukt te houden, bij het monteren van de nieuwe kortere veer heb je die niet nodig,
krik iets laten leeglopen, moer van de beugel die naar het andere woorwiel loopt losdraaien(1) (denk aan steeksleutel 18 aan binnenkant), een slagsleutel is hier heel erg makkelijk bij, met de krik op het juiste niveau brengen tot deze er makkelijk uitkan en vervolgens eruit halen en los laten hangen.krik helemaal leeg laten lopen, beide moeren van schokbreker onder bij het wiel losdraaien(3), gehele schokbreker er onderuit halen.
nieuwe veer pakken, stuk slang aan de onderkant van oude veer overzetten, toplager en rubber van oude veer overzetten en het geheel weer monteren, nu goed opletten of het toplager weer netjes in de daarvoorbestemde uitkeping van de carroserie komt, voorzichting met de krik de draagarm met schokbreker omhoog brengen, onderstussen wel kijken of de beugel die naar het andere voorwiel gaat weer teruggemonteerd kan worden, als dat vast zit verder omhoog krikken, kijk in het motorcompartiment of de stang van de schokbreker naar boven komt door het gat heen, desnoods met een kleine schroevendraaier door het gat heen sturen.
goed omhoog krikken en moer in het motorcompartiment vastzetten met ringsleutel 21 en torx50
krik die onder de draagarm staat leeg laten lopen en weghalen, remleiding en draad voor de abs weer op zijn plek zetten en wiel monteren.
Als beide kanten klaar zijn niet vergeten de wielbouten met 110nm aan te draaien.
hier een paar extra foto’s van hoe het bij mij stond.
Achter wielen :in mijn geval had ik een buurman een paar huizen verderop waar ik gelukkig gebruik kon maken van zijn schuur, buiten regende het namelijk behoorlijk.
draai de wielbouten een slag los,
Krik beide achterwielen van de grond, plaats voor de veiligheid twee steunen en haal de wielen eraf.
in dit geval zijn 2 3 tons steunen en 3 krikken gebruikt, een beetje overkill misschien maar dat heb ik overgehouden aan mijn werk bij defensie, beter extra als een te weinig :hyp
Pak een krik en plaats die onder de arm achter de remschijf, krik dit iets omhoog zodat de schokbreker (en veer) iets ingedrukt wordt.
Pak een ratel met torx dop E20 en draai de onderste bout van de schokbreker eruit, haal de krik er ook weer onderuit, doe hetzelfde met de andere kant.
nu kunt je met een beetje moeite met een grote schroevendraaier onder het rubber het rubber met veer eruit wippen.
nu kun je mooi zien dat de nieuwe veer korter is als de originele.
Zet beide rubbers van de oude veer over op de nieuwe, let op ook het onderste rubber MOET in de veer gedaan worden en dan pas de hele veer op zijn plek monteren, het onderste rubber heeft namelijk een extra randje.
krik nu het geheel iets omhoog zodat je de schokbreker ook weer kan monteren, gebruik uiteraard borgmiddel op de bout, doe dat aan beide kanten, wielen monteren en op 110nm aantrekken, en klaar.
En het verschil, een beter uitziende wagen, maar vooral ene beter sturende en verende wagen en een betere wegligging.
Voor de verlaging :
Na de verlaging :
deze howto is nog niet helemaal klaar,het verhaal over het uitlijnen en hoe de camber afgesteld moet/kan worden komt nog, met de opmerking dat uitlijnen iets voor de specialist is, prijzen varieeren tussen 35 tot 60 euro hier in de buurt en dat het veranderen van de camber niet zo maar kan.
Bij een gtc heb je niet eens veerspanners nodig(bij de stationwagon heb ik ze wel gebruikt) je hebt wel twee krikken nodig, een steun en de juiste torx sleutels natuurlijk.
Maar als je niet van sleutelen houdt of twee linker handen hebt dan zou ik er niet aan beginnen
de caravan heeft zowieso langere veren als de gtc als ik het goed heb, en ja de eibach zijn progressief gewonden veren, niet te vergelijken met de originele veren, zou je het verschil willen zien dan zou je beide veren(origineel en eibach) op elkaar moeten zetten en dan samen moeten drukken, je kunt dan meten of de eibach veren meer ingedrukt worden dan de originele veren.
die van mij is eibach verlaagd 30-30 en dat zie je wel, maar dat is geen garantie hoe het staat bij een gtc
Mark
http://www.AstraTuningClub.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;chiptunen heeft bij auto’s wel nut, zeker zoals cano666 zegt het koppel onderin, maar bij een hele oude auto komt de kosten van het chiptunen onderhand overeen met de waarde van de auto :jerry
in dit geval zou je er 10% aan koppel bijkrijgen, ik weet niet of de eco norm bij de astra f al flink was, maar met een rollerbank test kun je zien wat het voor en na de tuning doet en of het nut heeft gehad, heel eerlijk gezegd vraag ik het me af of ik het zelf bij een oude astra F zou doen aangezien de waarde van een astra F niet zo veel meer is.
@Benjey wrote:
Dus 400 euro is het zeker waard voor 15 nm koppel en 15 pk erbij
ik vind van wel, helemaal omdat je meer koppel bij een lager toerental tot je beschikking krijgt en je dus een veel soepeler lopende wagen erbij krijgt, sommige tuners hebben ook een niet tevreden geld terug garantie.
Waarschijnlijk heb jij een 1.4 met de holle nokkenassen ?
@pixels66 wrote:
goeie vraag welke maat, het is er sowieso 1, maar pas er alsjeblieft mee op, bij mij was hij van binnen rondgedraaid door een slechte imbussleutel.. Ben 2 uur bezig geweest om de bout eruit te krijgen..
imbus ? ik denk dat het wel eens een torx kan zijn, als je dan een imbus sleutel gebruikt draai je alles rond.
de klep zorgt ervoor of je aangezogen lucht van binnen of van buiten komt, ik heb hem zelf altijd op buiten staan, het motortje die de klep omzet is atijd een zwak punt geweest, was bij de astra G ook al het geval.
Je wist dat hij gechipped was, hoe weet je dat ? en is er via de garage de vorige eigenaar te achterhalen die wellicht weet waar hij gechipped is.
En welke foutmelding geeft hij eigenlijk, of hebben ze je dat niet verteld ?@Arnoldinho14 wrote:
Dat voor de blaadjes moet ik bij de interieurfilter kijken, die eruit halen dus en ff schoonmaken. Ook nog later blazen zonder filter?
Ik denk echter dat het uit die bak komt, dus die ronde bak achter het bashbordkastje. Is dat dat wat je bedoelt met motortje en die recirculatieklep Stefan?Ja, de recirculatieklep zit bovenop de ventilator
wat heb je voor motor ? meestal is het zo dat ze de software overschrijven met de originele opel software, en als jij hem gekocht hebt als zijnde gechipte wagen lijkt mij dat ze er wel voor moeten zorgen dat hij gechipt blijft en goed is.
lijkt erop dat er iets van bladeren oid in de ventilator zit, even het dashboard kastje eruit halen
yep hier ook, en ook in de koplampen, op den duur is het wel weg maa rhet komt ook weer terug
@benjey, je hoeft geen euro98 te tanken, doe ik ook niet, en sneller slijten doet hij ook niet, fabrieksgarantie wordt bij goede tuners overgenomen.
sneller slijten doet een auto enkel als je hem aftrapt en dan maakt het niet uit of je gechipt bent of niet.
@johanhummer, tijdens een proefrit heb je niet genoeg tijd om echt ervaring op te doen, je let dan meer op gekke geluiden en wegligging, en op papier heeft hij meer vermogen als bijvoorbeeld een astra G 1.6 8 klepper, helaas blijkt in praktijk dat de 1.4 astra H trager is, met name door de strengere milieueisen en het hogere gewicht, makkelijkste manier om die te omzeilen is chippen, want die onzinnige milieu eisen hebben we niks aan een goed lopende auto wel. :jerry
Mark
http://www.AstraTuningClub.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;de gid van mij is uit 2004, althans als het goe dis, geen idee of er een slechte serie is geweest of dat ze het op den duur allemaal krijgen.
gebruik eens de zoekfunctie, het chippen is al vaker aan de hand geweest, vooral de 1.4, standaard is het een astma ipv astra.
restrictiepijpjes eruit en laten chippen scheelt veel, het wordt het natuurlijk niet meteen een 300PK monster van maar hij wordt wel vlotter, vooral het optrekken in lage toerentallen.wat betreft aanslaan van de ramen, weet je zeker dat je de schakelaar niet op binnen circulatie hebt staan ?
Mark
http://www.AstraTuningClub.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;ik heb geen idee waarom die van jou problemen heeft, bij de ouder types vermoed ik het loslaten van de geleidende stip waardoor je pixeluitval krijgt, maar bij jou zit een vlek wat eerder duid op een beschadiging/lek.
Het aan en afmelden durven ze nog wel eens wat geld voor te vragen bij de dealer, maar dat kun je ook met een opcom doen, het scherm kun je zelf ook makkelijk vervangen, er zijn hier meerdere leden die een opcom hebben misschien zit er ook wel een bij jou in de buurt die je even kan helpen met het aan en afmelden zonder daar idioot veel voor te vragen.
zelf heb ik bij mij het simpelste scherm vervangen voor een gid zoals er bij jou inzit, hier gekocht bij een ander forumlid, dus ik wist zeker dat hij afgemeld was, even het oude scherm afmelden, nieuwe inbouwen en aanmelden en de instellingen goed zetten.
