Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
even een plaatje wat ik een jaartje geleden heb gemaakt.. Voor in de archieven
DIT IS EEN VOORBEELD IN DE MEEST BASIS VORM. DIT GELDT NIET VOOR EEN COMPOSET!!
een Dump-Valve.. een ventiel dat er voor zorgt dat het teveel aan druk bij het overschakelen kan verdwijnen uit het systeem. Zodoende blijft je turbo op snelheid en duurt het bij het opnieuw intrappen van het gas minder lang voordat de druk weer is opgebouwd. Dit heeft weer als voordeel dat het ’turbo-gat’ wordt verkleind,.. iets wat weer gunstig is voor de acceleratietijden en indirect ook voor de levensduur van de turbo.
Werking
Voor het begrijpen van de werking van een Dump-Valve zal ik eerst uitleggen hoe z’on klep (Valve) in elkaar zit. Aan de klep zijn een aantal openingen op te merken. De grootste opening is het aansluitpunt van de klep op de buis tussen de turbo en de gasklep, de aanvoer voor de klep dus. De openingen die aan de zijkanten van de klep zitten zijn bedoeld om straks het teveel aan druk te laten ontsnappen, en ten slotte het kleine nippeltje bovenop de klep is bedoeld voor de aansturing vanuit het inlaatspruitstuk welke zal bepalen of de lucht kan ontsnappen of niet. Verder zit in het klep-huis een diafragma óf een veer met afsluitplaatje wat er voor zorgt dat de klep afsluit of juist lucht doorlaat. Verder in dit verhaal zal ik voor het gemak over het plaatje (afdichtplaatje of diafragma) praten.
Aan de hand van het bovenstaand verhaaltje begrijp je al dat de Dump Valve eigenlijk slechts 2 standen kent: gasklep open of gasklep dicht. Als de gasklep open staat is de druk onderin het plaatje gelijk aan de druk die van boven via het aanstuurnippeltje wordt toegevoerd. Omdat de druk gelijk is zal het plaatje in zijn zitting blijven gedrukt door de veer en zal de Dump-Valve dus afsluiten (er ontsnapt dus geen druk). Als de gasklep gesloten wordt zal de druk in de aanstuurnippel drastisch worden verlaagd (er heerst dan immers een vacuüm in het inlaatspruitstuk). Omdat de druk onderin de Dump-Valve nog hoog is zal deze het plaatje uit zijn zitting duwen en kan er lucht ontsnappen. Op het moment dat de gasklep dan weer open gaat is de druk weer gelijk aan beide kanten van het plaatje en kan er geen lucht meer ontsnappen.
In stappen:
Een Dump-Valve wordt geplaatst direct voor de luchtklep (of net achter de turbo),.. dus op de plaats waar de gecomprimeerde lucht de motor ingaat. Hoe werkt die hele dump-valve nou,..: We beginnen bij het gas geven. De turbo begint door de uitlaatgassen te draaien en daardoor wordt de luchtdruk in de buis naar de gasklep verhoogd. De reactie op deze verhoging van hoeveelheid lucht die de motor ingaat is dat er ook meer uitlaatgassen ontstaan. Daardoor wordt de turbo weer sneller aangedreven… een soort van kettingreactie dus. Deze gaat door totdat de waste-gate het zooitje begrensd en het teveel aan druk weg laat vloeien,.. anders zou de turbo namelijk steeds meer snelheid maken (en dus meer druk opbouwen) en dat zou uiteindelijk leiden tot een defect… waar dan ook (denkelijk is dat de turbo het het eerst opgeeft). Nu het zaakje op druk is trappen we de koppeling in en laten het gas kortstondig los… waarschijnlijk voor het opschakelen naar een hogere versnelling. Gevolg ? De uitlaatgassen die de turbo aandrijven zijn plotseling geheel weg,.. terwijl de druk in de buizen en intercooler nog redelijk hoog is. Hierdoor wordt de turbo hard afgeremd, zelfs zo hard dat een hoorbare -kwoooaaacchhh- te horen is. Stel dat de druk nu erg hoog is zoals bij een rally auto, dus laat ik zeggen groter dan 1,4 bar, dan zou de afremmende tegendruk uit het systeem zelfs zo hoog kunnen zijn dat de schoepen van de turbo erdoor verbrijzeld zouden worden, maar dat terzijde. De turbo staat nu dus weer bijna stil, de koppeling is weer omhoog, een versnelling hoger, en dan geef je weer gas. Je begrijpt het al: de hele kettingreactie moet weer van voor af aan worden opgebouwd en dat duurt even: een turbo gat dus. Door nu een ventiel te maken tussen de turbo en de luchtklep is het mogelijk de druk die in het systeem blijft na het intrappen van de koppeling en het loslaten van het gas te laten ontsnappen. De ventiel zal daarbij aangestuurd worden door het vacuum wat er heerst in het inlaatspruitstuk bij het loslaten van het gas. Het resultaat: de turbo blijft op snelheid draaien en zal niet meer zo hard worden afgeremd door de drukverschillen….dus minder slijtage van de turbolagers en een kleiner ’tubo-gat’.
Waarom een Dump-Valve ?
Er zijn een aantal redenen waarom je en dump-valve zou kunnen monteren. Een van die redenen is dat zonder Dump-Valve, als de gasklep wordt gesloten, de druk-opbouw gigantisch groot is, vergelijkbaar met een snelstromende kraan die in één klap wordt gesloten. Deze grote druk die zelf meer dan 5x de normaal opgebouwde druk kan zijn zal de onderdelen in het systeem erg zwaar belasten. De druk probeert de buizen, slangen en de intercooler te laten springen, maar zal daarnaast extreem grote krachten op de turbo zelf uitoefenen. De druk zal proberen het schoepenrad van de turbo uit het huis te drukken tegen de lager in. Dus, de Dump-Valve zal mechanische schade voorkomen, verlengd de levensduur van de turbo en voorkomt het ontstaan van een turbo-gat dat wordt veroorzaakt door het stil vallen van de turbo.
@MatthijsGTC wrote:
Verschil in smaak is er altijd ;), en er zijn natuurlijk altijd filters die voor het oog mooier zijn.
Kwestie van werkpaarden en sierpaarden? :D+1 en die van mij moet niet lief ogen onder de motorkap.
is al verlaagd ;) Aldanwel origineel GSI verlaagd, maar deze gaan net passen. vergeet niet dat er 195 onder steekt..
@MatthijsGTC wrote:
zojuist dbilas filter geplaatst :thumb :
NICE!
Wel even je aanzuigbuis bij je distributieriem wegleggen, vind het er maar gevaarlijk dichtbij op liggen of is dit een illusie?
Even de mijne, ook net geplaatst.
Haalt toch wat extra koppel tevoorschijn :D
@RMA wrote:
@Leroy Wow dat ziet er echt mooi uit! Wat bedoel je precies met lagen? Heb hier een bus primer, een bus blanke lak, een bus zilver lak en schuurpapier 180, 200? en 400. En nog een vraagje uit nieuwsgierigheid is dat een hoes om je stuur heen of een ander stuur? Ziet er ook super uit!
@Ernsto Ja heb ik ook aan gedacht maar wil iets in de auto hebben wat lichter is. Bekleding is zwart met donker rode vierkantjes en voor de rest is er zwart leer en zwarte stof. Denk ook dat ik de luchtrooster enzo bovenop het dashbord zilver maak.@Ernsto wrote:
Ik zat er zelf aan te denken om mijn middenconsole met Carbon wrap folie te gaan doen. Heb je daar ook naar gekeken en zijn er anderen die daar ervaringen mee hebben? Ik twijfel vanwege alle hoekjes etc maar het lijkt me wat kras-bestendiger.
Stuur is geen hoes, is een sportstuur.
Jongens. Kijk ook eens naar hydro dipping. hiermeer kun je ook mooi carbon effect maken, zonder je druk te hoeven maken over de hoekjes en gaatjes.
Interieur spuiten is inderdaad goed te doen.
Tips en tricks.
– Werk altijd boven de 10 graden celcius als je gaat spuiten. 15-20 graden ideaal. Let ook dat het niet vochtig is, want dit slaat aan op de lak. laat spullen ook nooit buiten drogen met het idee de volgende dag verder te gaan. condensatie gaat je werk teniet doen.
– Tussen de primer en laklaag minstens 24 uur laten. lagen kun je spuiten om de 2-3 uur. volg de instructies op je flacon.
– Spuit altijd in lagen. nooit teveel willen doen, zo voorkom je druipers, nog een reden om niet te dik te gaan spuiten:
In lak zitten drijfgassen. wanneer je teveel of te dik gaat spuiten in een korte tijd, krijgen deze niet de kans om fatsoenlijk te verdampen, dan ziet je spuitwerk er even mooi uit, maar krijg je achteraf bubbels. Kun je mooi weer overnieuw beginnen.
– NEEM JE TIJD. NEEEEM JEEEE TIJD. Hoe meer tijd je spendeert, hoe mooier effect je gaat krijgen. Schuren is 90% van je resultaat!!
– Primers zijn niet altijd je beste vriend. Als je goed ontvet is primer een taboe. Maar om bepaalde oneffenheden eruit te krijgen, Ga je gang! (remember, schuren is 90% van het resultaat!)
– Gebruik altijd een k1 of k2 blanke lak aan het einde van je spuitwerk. Vooral spuitwerk in de zon moet je goed behandelen, anders zie je de lak binnen een goeie warme dag wegbubbelen…
– Vergis je niet in hoeken en kieren, vooral niet met blanke lak. Blanke lak druipt ontzettend snel. voor mijn glossy panelen heb ik 6! lagen gebruikt. allemaal op afstand en niet te dik!.. 1x druipen en je kunt overnieuw beginnen.
– Werk stofvrij. Stof en/of haren kunnen je werk teniet doen.
– Experimenteer voordat je daadwerkelijk gaat beginnen, krijg handigheid met een spuitbus.-Schuren:
Schuren kan een lange, tergende, vervelende klus zijn. Maar wel een belonend iets als je eenmaal het eindresultaat ziet.
3 uur vlakschuren per paneel (middenconsole uitgezonderd) is geen overbodige luxe, maar dan heb ik het over COMPLEET VLAK. geen structuur niets. Omdat ik een glos wou creeeren.De structuur is erg houvast, en over de beschermende laag die erop zit nog niet gesproken.
Gears of war:
-Mouse: Mouse? Ja? Ja. een mouse, of soortgelijk schuurmachine wat makkelijk te manoeuvreren is. de fijnste korrel kun je met een stukje klitteband erop zetten. aangezien ze niet altijd de meest zachte korrels verkopen in pad-vorm.
Begin ruw, daarna ga je alles vlakken, en nat-shuren.
(fase 1)-De hand. Dit is het meest tijdrovend maar ik heb er mooie resultaten mee gehaald. Nu ga je oneffenheden nat schuren tot het paneel met de achterkant van je hand zacht aanvoelt. Je zou dan geen sporen meer moeten zien van de structuur, zie je deze nog wel. Doorschuren. ALLES moet eraf, anders ga je dit zien. Dit heb ik al geprobeerd, je gaat je eraan ergeren.
(fase 2)– Schuurpapier ik heb gekozen voor schuurpapier waar je hout mee schuurt, en bestemd voor nat te schuren, hoeft niet duur te zijn.
– Industriële ontvetter
– Lak.
– Een ton geduld.
@petrolhead wrote:
De voedingskabel is het meeste werk, de rest gaat wel. toevallig 2 weken terug nog voor iemand gedaan ben in totaal 3 uurtjes bezig geweest, met wegwerken en alles.
Dan ben je lang bezig geweest.. :jerry
Zowiezo olie zou ik niet een leven lang mee willen slepen… Teveel factoren die er invloed op uitoefenen… Algoed, dat was nu even niet ter discussie. Is het al opgelost Mark?
vandaag de Dbilas heb geinstalleerd!! en een mooie testrit heb gemaakt!
Maar wat een verschil zeg!.. Stuk feller en stuk pittiger, ik wou de ervaring zo snel mogelijk meemaken, omdat ik kort daarvoor ook al de motor goed warm gereden had.Zal niet opperen dat er PK’s bijvliegen, maar qua koppel en gasreactie merk ik wel degelijke verschillen. Al met al ben ik nu al te spreken over het systeem. Al wat de montage ervan door de grote wel even puzzelen.
PLAATJESTIJD! :foto
Achteraf zou ik het sneller kunnen, al was het diverse dingen proberen voordat ik uiteindelijk op deze eindmontage kwam. Wil namelijk tijd, moeite, gedachte in mijn projecten steken om in ieder geval alle opties te bekijken.
SPEELGOED!
Deze worden eerst even mooi gepoetst en gepolijst, gewaxt, en met beter weer gemonteerd.
16″ BBS
195/45R/16 Dunlop sport
ET 38.
4×100/4×108 steek.Distri met rollers wat ik 160 iets kwijt.
Even weer tijd voor een status update:
Het is weekend.. Eindelijk! Vandaag eindelijk eens de mogelijkheid gezien om naar materialen te jagen..
Resultaten van de dag:
– Rood kunstleder
– Rode Lak, interieur krijgt toch een tint donkerder, aangezien dit toch naar oranje neigt..
– Condensator 1 Farad. ESX. begin een voorliefde voor dit merk te krijgen..Daarbij toch de keuze gemaakt om mijn oude audio terug te bouwen (woofer / versterker) in toevoeging met de condensator.
Even te lui voor verhaaltjes te typen… Oude subwoofer uit elkaar getrokken, en nieuwe gebouwd!
2 dagen, diverse uren van calculatie en bouw verder..Ja. te lui. FOTOS!
Oude was rot en inefficient, het was een hoop gereken, maar deze zou PRECIES 42.5 liter moeten zijn in combinatie met de pritex noppenschuim.
Subwoofer:
90% klaar. Vandaag bezig geweest met het leer…
New toys:
– Vandaag mijn Astra F GSI logo binnengekregen. :wub
– Nog steeds niets gehoord van de DBilas Flowmaster
– vrijdag spatlappen bestellen via ebay. de weersomstandigheden bewijzen dat dit een efficiente update moet gaan worden..
– Mooi setje velgen op de kop getikt, deze vrijdag ophalen!Meer aankomend weekend:
– Aanstalte gaan maken om mijn audio set om te leggen voor mijn oude set-up met uitbreiding van de Condensator
– Concept hoedenplank en kofferbak uitwerken om het allemaal net iets gelikter te maken..Vandaag even iets opgehaald in Best…
Dbilas in BINNEN. een leuke klus voor morgen… Meteen besloten voor de corsa OEM Facelift koplampen te gaan… aangezien deze kwalitatief beter in elkaar steken als de rest.. Ook de stelmotoren zitten al in deze koplampen, iets waar ik vanuit ging dat deze net zo over te zetten waren als bijv. de Astra G.
Verstuivers kosten ribben uit je lijf, als je er een kunt vinden met enigsinds goedkope verstuivers, moet dit te doen zijn, maar zoek maar een setje die er niet (net) zo slecht aan toe zijn. Ik zou gewoon een paar slopen afbellen. kijken hoever je komt.
@opel-mark wrote:
is het normaal dat de waterpomp van een 1.4 astra H al kapot gaat na 84000KM ?? ik vind dat nogal snel.
Mark
Lullig, maar niet onmogelijk..
Ik zou voor de aftermarket versie gaan van de facelift model koplampen.. Bij veel koplampen is het een probleem om de motorische afstelling werkend te krijgen, of moet je deze uit je oude slopen… deze zijn namelijk niet makkelijk over te zetten net zoals bijv. de astra G.
Vandaag even een mooi gesprek gehad Eugene (GM-tuningparts). Ik ga ook voor de OEM facelift koplampen voor de C. Puur voor hetzelfde feit. Ik wil niet achteraf uren bezig zijn met de elektrische afstelling, of problemen met de APK…
En ze zien er evengoed strak uit! :jerry
@opelastrag111 wrote:
bij mij zit die los van elkaar hoor
maar vind alleen zo raar remotekabeltje is zo ielig dun draadje
gaat dat altijd goed 12v doorheen? voor de versterker?
en kan ik achter dashbordkastje langs is dat mogelijk? moet die er even uit neem aan?gr
Door het het remote kabeltje gaat maar amper spanning. alleen maar een puls om de versterker aan te laten springen wanneer je radio aanstaat. Niet druk om maken.
Je kan achter het dashboard kastje, hier zit een plaat (boven) tegen, die kun je even losdraaien (hier zitten ook de monden van je voetblazertjes) daar had ik destijds de kabel overheen gelegd, even goed kijken, en je kunt eigenlijk al zelf een oplossing bedenken als je eenmaal de bekabeling hebt liggen..De RCA kabels (tulpkabels) zijn er in twee varianten. Met of zonder Remote kabel. PERSOONLIJK zou ik een kabel gebruiken waar dit in een zit. is toch net wat steviger.. mocht je nog vragen hebben horen we het weer :)
ff btw, in welke plaats woon je?
@b07 wrote:
onder de rechter ruiten wisser ,in de afwatering goot zit een rubberen dop ,daar zit ook de kabel van de motorkap ,hierdoor kan je de plus kabel naar binnen duwen
+1 beste oplossing. Niet iedere astra heeft namelijk de mysterieuze dop in het middenschot (Sedan) dus heb dit als oplossing gebruikt, Daarna netjes afkitten en kabel onder de goot leggen.
Pas prima, stoelen kunnen erin blijven. Dit weekend is bij mij de corsa ook aan de beurt. Gaat weer dezelfde behandeling krijgen!
let wel op dat je een vrijwaring krijgt, in plaats van een exportdocument. er wordt vaak in gesjoemeld…
@wim-v6 wrote:
12Volt voel je niks aan, je kan ook je vinders gewoon tegelijk op de + en – van je accu zetten gebeurt niks mee, dat noemen ze dan Zwakstroom..
Willem
daarmee refereerde ik ook niet naar de accuspanning wim hahaha, dan zou ik al menig keer door de garagedeur gevlogen zijn. :jerry
