Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ik heb hier een pot van gekregen van een maat van die schilder is. Zij gebruiken dit bij klussen altijd op metaal. Als het volledig uitgehard is, is het nog maar moeilijk zelfs met een lamellen schijf op de flex eraf tekrijgen:
B R A N T H O – K O R R U X “3 i n 1”
Algemeen. Beschrijving: Brantho-Korrux “3in1” is een zijdeglanzende, 1-K coating met zeer goede hechting en elasticiteit. Laag oplosmiddelgehalte; aktief roestwerend; zeer goede dekking; universeel te gebruiken als primer en/of deklaag. Hoge bestendigheid, “levensmiddelkeur”; geschikt voor bijna alle ondergronden; goede vulling; goede kanten dekking en snelle aandroging. Voldoet aan DIN 55928 en DIN EN ISO 12944.
Toepassingsgebied:
Bescherming tegen corrosie voor o.a. constructies, bedrijfsvoertuigen en machines van o.a. staal, RVS, aluminium, zink, Non-Ferro-metalen en harde kunststoffen in landelijke, stedelijke, industriële en maritieme omgeving. Voor nieuwbouw en onderhoud zowel grond- als deklaag. Als grondlaag voor alle 1-K deklagen en de meeste 2-K deklagen. Ideaal voor objecten die uit meerdere soorten ondergronden bestaan.
Als vervanger voor giftige loodmenie (DB keur); als vervanger voor milieuschadelijke chloorrubber-coatings (IKS keur); deels als vervanger voor schadelijke epoxy coatings en acrylcoatings en als hoogwaardige vervanger van alkydharsverven.
Wordt gebruikt voor o.a. bouwmaterieel, damwandbeplating, containers, hekwerken, hoogspanningsmasten, vrachtwagenchassis, machines, bruggen, stations, overkappingen, kranen, schepen, lichtmasten, opslagtanks en koudetechnische installaties als grond-, tussen- en eindlaag.Staalconstructies; ontvet en vrij van roestkorsten en walshuid. Handontroeste ondergronden (St 2); gestraalde ondergronden en vastzittende vliegroest. Diverse ondergronden zoals aluminium, RVS en andere Non-ferro metalen; zink, vele soorten kunststof en hout. Ook op bijna alle goed hechtende oude coatings.
ideale verwerkingstemperatuur 10°C tot 20°C. mogelijke verwerkingstemperatuur -10°C tot +30°C.
Kwast en rol zonder verdunning mogelijk; eventueel Speciaal-Verdunning gebruiken. Luchtspuit: 5-10% verdunnen met Kombiverdunning, spuitopening 1,2-1,8 mm. Airless: 0-5% verdunnen met Kombiverdunning; ± 180 bar, spuittip 0.011-0.019; spuithoek 20° tot 50° Bij grotere openingen minder verdunnen.
(bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)
stofdroog hanteerbaar overschilderbaar Geforceerde droging niet mogelijk. (eventueel verhoogde luchtcirculatie) Stapelbaar na enkele dagen. Eventuele hechtingsproeven na minimaal 3 dagen.. Exacte droogtijden o.a. afhankelijk van laagdikte, ventilatie, temperatuur enz.
Kwastapplicatie tot 75μm d.l.d. per laag, airless tot 150 μm d.l.d. per laag. Voor optimale bescherming wordt een minimale laagdikte van 100 μm geadviseerd.
Een uitvoerige opgave is op het produkt-veiligheidsblad vermeld. Een beknopt verwerkingsadvies is op het blik vermeld.Welk merk is dat van Brezan? En maakt het nog wat uit welk merk je neemt van veren (autostyle buitengesloten) of is ijzer=ijzer?
Jammer om te horen.
Let wel: met een bak lef en inzet kom je een aardig eind hoor. Ik ben een computer-expert, en zo introvert als wat, en zit nu ook te slijpen etc in de Ascona, waar me van te voren wel eens het zweet van in de bilnaad loopt van: Waar ben ik aan begonnen. Rustig de tijd voor nemen, dat scheelt al.
Geef je Ascona’s nu helemaal op?
Ik heb ook nog een vraagje: Sommige forum leden hier (Rik Ophuis, en Matz) die hebben mercedes veren gebruikt om de ascona te verlagen.
Op de foto’s waar deze veren onder de ascona gemonteerd zijn zie je dat zo’n mercedes veer maar 1 soort spoed heeft, en gebruikelijke verlagings veren hebben 2 soorten spoed; 1 grof, en 1 fijn om de fijne oneffenheden, en om de grote klappen op te vangen.
Is het geen nadeel dan om die mercedes veren te gebruiken waarbij de spoed over de hele ver hetzelfde is?
Schokbrekers: Als er iemand een ander merk/type heeft met goed of slechte ervaringen, dan zou ik dat ook graag weten (Billstein, apex, autostyle, monroe, etc)
I begrijp het, maar dat betekend dat ik nu preventief alle krikpunten zal moeten ‘amputeren’, anders moet ik altijd met 2 soorten krik op stap.
Zojuist bij de ijzerboer ff 0.75 m2 plaatstaal gehaald om alle balken etc te fixen. 1.6mm dik is het geworden. Dat is nog enigsins te buigen enzo.
2.0mm was al zo moeilijk, dat heb ik laten liggen.Ikzelf had in gedachten eens met zo’n supergrote rubberen spatlap van een vrachtwagen te proberen. Op de een of andere manier ook in het binnenscherm bevestigen met ruimte er tussen. Al is het alleen maar om het zand tegen te houden, dat is toch de grootste boosdoener (gaat tussen alle randjes zitten, lekker nat)
Is dit bij de B-ascona hetzelfde? Zoek ook een manier om de deuren eruit te pakken. Geen flauw idee hoe ik de deurpen eruit kan krijgen.
Jij zoekt er een waar je gelijk mee kan knallen? Of liever zelf iets opbouwen.
Voor rotte plekken, kijk eens in mijn topic. Ik heb er een gekocht die hard zou zijn, maar moet je zien wat ik nog tegenkom: >KLIK<
origineel gepost door cuupi
Ik heb mijn krik steunen helemaal weggeslepen en er gewoon een stuk plaat in gelast een “schuin stukje koker”. Van de kokerbalk naar de dorpel. Kan nu alleen niet de orginele krik gebruiken maar een schaarkrik.Hey Cuupi,
Je hebt hier toevallig niet een foto’tje van? :cool:
Ja, dat klopt, maar we hadden het even over een turbo erop bouwen :agent :)
Maar dat is zoals ik nu zie ook nog aardig wat werk.Heb ik ook :-) Meerdere soorten, wat ik ben ook op andere plekken aan het rust-busten!
Zonet was ik de verjaardag van mijn zusje, en dat was bij mijn ouders thuis. Snel even met de verkrabber wat plekken op de dorpel kaal gemaakt. Beide zijn eigenlijk nog wel hard, maar wel roest van binnen (kon ik zien met de looplamp). Enkel weer de linkerzijde achteraan, bij de wielkastrand, daar zit een rot stukje in de dorpel, en zit er blaasjesroest op het buitenscherm……Ik hoop niet dat dit een gebed zonder einde word.:cry
Nou ja, zaterdag eerst maar eens de grote gaten dicht, dan zien we wel verder. En ik denk dat ik voor de a-stijl en dorpels 1.5 of 1.2 mm plaat haal. Vanavond ff gemeten met de schuifmaat, en zo dik is het orignele materiaal ook.
Nog ff een vraagje: Een kriksteun vervangen door een u-profiel, is dit APK-waardig?
Misschien een beetje een dombo-vraag; maar de Dorpel is toch het buitenste/onderste randje van de auto aan de zijkanten?? Het strookje onder de deur zeg maar?
En onderin die rand zit dus de roest waarschijnlijk. Ik moet hem dus ook aan de onderkant (waar meestal Tectyl o.i.d. zit) blank maken, en niet aan de zijkant (waar de auto-lak (rood)) zit?Ik heb overigens ook het plaatje bij de Brezan gehaald.
Bij Arta zijn de dorpels iets goedkoper, 22 euro
Bij de A-stijl links moet er ook een strook vervangen worden A-stijl = 2.0mm staal?
De kriksteun wilde ik weer proberen te reconstrueren. Eerst een behoorlijk stuk bodenplaat van binnen uit eruit slijpen, zodat ik het van bovenaf goed blank kan maken. Is dit verstandig? Een losse kost 60 euro’tjes, en dat is aardig wat laswerk volgens mij.Ja dat klopt, ik gebruik een lamellen schijf voor de plekken met vliegroest. Zit inderdaad een brandgaatje op foto 1, dat zal ik nog even wegwerken.
Voor het grootste gedeelte werk ik met een borstel op de haakse slijper, maar die krijgt niet alles weg.Voor het plaatwerk gebruiken we 0.8 mm staal met anti-roest coating. Ik zal zaterdag ff een plaatje 2.0mm halen. Zit een staal bedrijf in de buurt hier.
Dorpel: Wat moet ik precies controleren, op welke plekken, en op welke manier doe ik dat het beste?
Zou je misschien kunnen aangeven waar ik zo’n dorpel kan kopen?Want dat is inderdaad een lastig stuk om te ‘reconstrueren’ uit plaatstaal :mad:
Zo! Dat is niet mals!
Is dat een ingewikkelde ombouw? Al zou ik er in plaats van 75 pk maar 140 ofzo uit halen, zou ook al leuk zijn.
Ik wil er op den duur ook een getrag 240 in zetten, maar dan laat ik het pookgat naar voren komen. Op die 4 bak zit zo’n pook met een knik erin (van bijna een halve meter??) en dat vind ik niet echt makkelijk schakelen. Omdat ik nogal lang ben zit ik ook heel ver naar achteren, en als ik naar 1 of 3 schakel met ik naar voren leunen :mad:
Doe je geen nieuwe kriksteun? Ik denk dat ik ik die van mij nog wel kan fixen. Ik weet niet hoe erg jouw roest is?
Hmm, ik denk dat die van mij dan erg hoog staat standaard. Als ik daar in gedachten 4 cm aftrek, dan heb ik nog 4 cm over :-). Die van mij staat ook achterover.
Heeft misschien ook te maken met de (zwaardere) 2.4 en alles waar daarbij hoort dat die van de topicstarter wat meer voorover staat?
Wellicht dat ietsie stuggere veren de boel weer rechtzet..
Zo veel? Ik zie ze op MP wel eens voor de helft staan. Of het schakelmechanisme er bij zit weet ik dan niet.
Een Getrag 240 is in de basis toch een 4 bak + lange eindversnelling (5). Of is de opbouw van zo’n bak ook beter?
Even een update van de stand van zaken:
Waarschuwing: De volgende beelden kunnen schokkend zijn voor Opel-liefhebbers! :o
Rechtsvoor:
Linksvoor:
Flapjes bij de koplampen:
Zo, dat was schrikken!
Nu zou ik graag wat tips ontvangen over welke plaat-diktes ik moet gebruiken om de gaten in de balken dicht te maken.
Vooral linksvoor wordt een lastige klus ben ik bang. Roest is helemaal van de bodemplaat door de balk heen naar de buitenkant :(
Graag uw reacties!
Misschien moet ik wat foto’s naar de vorige eigenaar sturen die beweerde dat die helemaal hard is. Misschien krijg ik nog wat van me geld terug :jerry
origineel gepost door mantadevil
volgens mij kun je alles krijgen in ermelo
haal ik het ook vandaan
http://www.autopartsonline.nl/nl/index.php?show=startpaginaI love this forum! :wub
Ha, blijkt dat er in mijn eigen woonplaats een mooie shop zit!
Voeren ze eigen merk? Of ook bekende merken?
