Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Vaseline is beter als talkpoeder volgens mij. Vaseline bevriest niet. Het wordt ietsjes hard als het koud wordt, dat klopt, maar niet zo hard als ijs.
Talkpoeder absorbeert vocht en wordt daarmee wel hard. Lijkt me minder handig.
Als vaseline z’n werk niet goed genoeg doet, probeer dan eens siliconenspray of teflonspray (aka PTFE spray).Verder uiteraard vloeistoffen checken. Koelvloeistof nivo en uiteraard genoeg anti-vries er in (minder verdunnen als in de zomer).
Zelfde geld voor ruitensproeier. Die heb je echt wel nodig. Ik had een keer in de winter dat m’n sproeier leeg was. Ritje in het donker op de snelweg, veel tegenlicht en een grijze waas op de voorruit… Nee dat is geen pretje. Je ziet geen ruk meer.
Uiteraard ook een set winterbanden er onder, of als je weinig kilometers maakt zorgen dat je minstens op all-seasons banden rijd. Veiligheid voor alles.
Als je auto problemen heeft met starten in de winter kan je ook nog overwegen om dunnere motorolie er in te doen. Dan start hij iets makkelijker.Verder zou ik wat grafietpoeder, teflonspray of siliconenspray in de sloten spuiten. Zijn ze goed gesmeerd en vriezen ze niet vast.
Als je een wat oudere auto hebt zou ik de bodem ook even strak in de tectyl zetten (of andere anti-roest behandeling) en de body goed schoonmaken en waxen. Daarbij minstens eens per week de lager gelegen delen van de auto afspoelen met de tuinslang. (ter hoogte van de wielen zeg maar, daar komt de meeste bende te zitten)
Als laatste zou ik een fles Rain-X of ander ruitbehandelingsmiddel op de ruiten doen zodat regen en andere bende er makkelijker af komt. Veel van dat soort middeltjes werken ook tegen ijsvorming.
M’n Corsa heeft een winter meegemaakt en dat spul werkt echt geniaal. Eerst een tijdje zonder gedaan, en daar na een tijdje met… Het moest oppeens veel harder vriezen voordat m’n ruiten bevroren.
Ik gebruik trouwens altijd de ruitenpoets van Turtlewax Ice. Dat is een soort glassex en anti-rain in één. Ideaal :)R is van Reverse, niet Return ;) [/taalnazi]
En sja, ik zet m’n auto altijd in de versnelling weg. Handrem gebruik ik alleen als ik de motor laat draaien terwijl de auto stilstaat en ik moet uitstappen.
Heeft je auto geen “P” mode? Parkeerstand dus? Of een speciale parkeer-rem?origineel gepost door carlover
origineel gepost door svdk20
nee er staat caliber inplaats van calibrastaat er niet calibrate want ik maak er toch echt op uit dat er eerst een r staat en niet een e.:hmmz
edit:
staat idd calibrate,als je naar de advertentie kijkt,zie je een duidelijke foto ban die kant van het dash.
Volgens mij bedoelen ze die schermpjes rechts van het stuur. Die twee LCD schermpjes.
Daar staat wel degelijk “Caliber” op. Dat is namelijk een merk audio/video apparatuur voor auto’s.
Ik had nog een setje speakers van dat merk. Staan inmiddels bij m’n vriendin op de hoedenplank.origineel gepost door 2slow
Lijkt me zwaar onhanding zo’n stuurwiel… uuuh stuur.http://www.opelalbum.nl/cpg/albums/userpics/knightrider2.jpg
Mwah, ligt er aan. Als je een stuurversneller plaatst (zo’n doosje tandwielen die 1 draai van het stuur veranderd in 1.5 of 2x draaien aan de as) lijkt me zoiets prima te doen.
1.5bar bij stationair is prima volgens mij. En ja, het stijgt naarmate je gas geeft omdat de pomp dan harder gaan draaien. Die draait namelijk met de krukas mee via de D-riem.
Sterker nog, de druk moet zelfs omhoog als je meer gas geeft. Er komt dan meer druk op de kruk-as lagers te staan waardoor de olie er tussen vandaan geduwd wordt. Dat moet worden tegen gegaan door genoeg oliedruk er in te pompen.Edit: oh, en als je teveel druk verliest bij een warme motor (dattie onder 1 bar komt te staan bij stationair) is de olie te dun bij warmte. Dan kan je b.v. 10W50 gaan rijden. Die blijft dikker bij hoge temperatuur en daardoor houd je de druk er beter op.
Nog even een guideline: Het getal voor de W is de dikte bij temperaturen van 0 graden of lager en na de W is de dikte bij temperaturen van 100 graden of meer.
Hoe hoger het getal, hoe dikker de olie is.lekker nutteloos idd.
Mijn antenne ligt op m’n buro. Heb een heel kort aluminium dopje er op zitten omdat ik de FM/AM toch niet gebruik. Bijkomend voordeel is dat zoiets ook niet gejat wordt omdat het lijkt alsof er sowieso geen antenne op zit of dat het een geheel is dat van binnenuit vast zit.Voor zover ik weet zijn die websites er niet. Ik heb ze niet gezien, maar dat zegt natuurlijk ook niet alles.
Ik heb eigenlijk alles bij elkaar geschraapt door lekker rond te kijken en zo hier en daar eens wat vragen te stellen.
Alle losse stukjes zijn wel te vinden. Websites waar motorcode betekenissen staan, artikeltjes over turbo’s, effecten van Intercoolers en wat je kan doen om de laaddruk extra te koelen, etc. Je moet het wel zelf aan elkaar puzzelen.Als je een ombouw naar C20LET overweegt kan je het beste een donor auto zoeken. Pak gewoon iets wat niet meer door de APK komt en hijs daar het motorblok uit.
Zorg dat je alle aanbouwdelen er uit trekt, zoals de computer, kabelboom, etc.
De Lambdasonde zit in het uitlaat spruitstuk, dus die (het hele spruitstuk) kan je het beste er ook bij pakken. Zal wel wat laswerk aan zitten om het pas te krijgen aan de huidige uitlaat lokatie, maar je zei al iemand te kennen die kan lassen.Vergeet ook niet dat bij veel vermogen ook veel stopkracht hoort. Dus pak dan meteen de rembekrachtiger mee. Je kan ook de remmen zelf overzetten, maar vaak zal je dan ook de naven moeten vervangen omdat de schijven van een snelle Opel vaak 5×110 boutpatroon hebben (5 bouten in een cirkel van 110mm ipv 4×100 zoals op de meeste Corsa’s). Je kan daar dus ook een andere oplossing voor bedenken.
Een set remschijven van een Meriva 1.8i X18XE van bouwjaar 2003 – 2005 in combinatie met de remklauwen van een Astra G 2.0 Diesel (of grotere motor) geeft je 280mm geventileerde remschijven op 4×100 (heb zelf zo’n set klaarliggen voor m’n Calibra ;) )Verder zal je waarschijnlijk nog ergens passende aandrijf assen vandaan moeten halen. Ik heb zo even geen idee welke dat zouden moeten zijn, maar reken maar dat ze in ieder geval een stukkie dikker moeten zijn. Een C20LET parkeert namelijk dik 200PK op je wielen.
Uiteindelijk is een ombouw ook niet heel goedkoop, maar wel een stuk goedkoper als het ombouwen van een X14XE naar Turbo (met fatsoenlijke boost dan), als je zo veel mogelijk zelf doet.
Het blijft een hoop werk namelijk. Zelfs de meest doorgewinterde ombouwers hier doen er wel een paar dagen op rij over.
Corsair A (loopt hier ook ergens rond) heeft een tijdje terug een Corsa A 1.4i (C14NZ) verbouwd tot GSi door er een E16SE blok in te hangen. Dat is plug’n’play omdat zo’n blok ook in die auto geleverd is geweest en hij een donorwagen had waar alles aan zat. Dat heeft hem een dag keihard werken gekost (van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat).
Een C20LET is niet plug’n’play, maar wel te doen. Het zal je allicht een week van je vakantie gaan kosten. Een extra paar handen erbij is ook geen slecht plan.Als je echt snel resultaat wil zien, koop dat een dBilas Dynamics luchtinlaat systeem, spaghettie uitlaat spruitstuk en een setje snelle nokkenassen. En daar na uiteraard de ECU laten remappen. Alles bij elkaar is dat wel te regelen in een dag en levert ook al gauw 30PK tot 40PKextra voor minder dan 1500 euro. 2dehands inlaatsysteempje en spaghettie spruitstukje (daar kan namelijk niet zo veel mis mee gaan) en dan een set nieuwe nokken-assen en chippen op de rollerbank. Moet te doen zijn voor dat geld.
Kan uiteraard ook in twee stappen. Eerst inlaat en uitlaat aanpakken en later nog eens de nokkenassen en chip.Mogelijkheden genoeg in ieder geval :)
Ga je in ieder geval eens inlezen op de onderwerpen. Bereid jezelf geestelijk voor, want wat je ook doet, het blijft een pittige onderneming.origineel gepost door Klopper
Ik heb de turbo gekregen met dotjes papier erin, zodat er geen vuil in kan komen :) Kan me goed voorstellen wat er dan gebeurt met die kleine stukjes vuil :PEen kennis van mij kan heel goed lassen en heeft hier al jaren ervaring mee. Maar sowieso bedankt voor de waarschuwing :)
Mocht ik toch besluiten om op de sloop een c20xe te halen, kan daar dan wel een turbo op? En wat zouden die dingen ongeveer kosten?
En wat is eigenlijk het effect van een dumpvalve? En zou dit bij mij een oplossing zijn?
een C20XE met een turbo heet C20LET.
Ok, das ietwat kortgezegd, maar daar komt het ongeveer op neer.De motorcode (C20XE, C20LET, X14XE, etc) zit een stuk informatie in die je nodig hebt.
Laten we even C20LET ontleden.
C betekent Euro II emissieklasse. Niet zo heel interessant, tenzij je een oud blok in een nieuwe auto stopt. Dan kan de viergas test bij de APK wel eens negatief uit gaan vallen.
20 staat voor de motor inhoud, 20 deciliter, ofwel 2 liter.
L staat voor het compressienivo. L is 7.5:1 tot 8.5:1 (zo even uit m’n hoofd)
E staat voor brandstof toevoer. In dit geval multipoint elektronische injectie.
T staat voor Turbo.Op de plek waar de L staat kan ook een andere letter staan. In de regel hebben Turbo blokken daar een lagere letter staan.
Staat er een X, laat dan een turbo achterwege als je geen grof geld wil uitgeven.Bekijk het zo: Als je turbo wil rijden, wil je ergens in de buurt van de L zitten wat compressie betreft.
Bij de X kan het wel, maar de boost die je dan kan draaien is dan zo mager dat je er eigenlijk niks aan hebt. Dan krijg je 10PK meer ofzo. Je merkt er niks van en het valt ook te behalen met andere dingen zoals een snelle nokken-as.
Die laatste geeft je ook betere respons dan een turbo omdat je geen turbo-lag (op-spoel tijd) hebt.Als je al een 2liter turbo wil doen, koop dan meteen een C20LET. Stukken goedkoper als aftermarket aanbouw en wat inbouw betreft niet zo gek veel pittiger als een C20XE omdat het ding praktisch hetzelfde is (op een paar extra aanbouwdelen na dan, intercooler, turbo, oliekoeler).
Als je echt je zinnen hebt gezet op het zelf aanbouwen van een turbo, overweeg dan eens een C20NE.
Dat is een 2liter 8klepper blok en draait standaard lagere compressie.
Daarop valt met een turbo nog best wat te behalen.
Freek van het Corsa A forum heeft ook zo’n systeem draaien. Bijna aanpassingsloos voorzover ik weet.Turbo spruitstukken zijn voor dat blok ook kant-en-klaar te krijgen. Kost je zo’n beetje 200 euro. Pakking erbij en een paar
versterkte bouten, en je bent 250 euro totaal verder om de turbo aan je blok te kunnen hangen.Kijk voor de lol eens naar zijn posts: http://corsaa.forum2go.nl/drag-race-circuit-hok-a1-corsa-project-t802-255.html
Hij kan wel uit een ander Corsatje komen, maar daar ligt dan vast een motorblok in die er voor bedoeld is, danwel er voor aangepast is lijkt mij… Vertel eens iets meer over de Corsa waar het ding af komt?
Denken dat het wel goed zal komen lijkt mij geen goede insteek eigenlijk. Ik kan je geen ervarings advies geven, maar als je verder je blok niet aanpast houd ik m’n hart vast.
Puur op theorie basis zeg ik dat het geen goed idee is. Uiteraard kan ik het mis hebben, dus correct me if i’m wrong.Redenen waarom het niet goed zou gaan zijn volgens mij dit:
-Allereerst heb je een ***XE blok. Die draait een compressie van ongeveer 1op11 (11 bar) en dat is voor normale benzine zo’n beetje het maximum wat je kan draaien zonder pre-detonatie (ookwel pingelen, kloppen).
Dat kan worden opgelost met een decompressieplaat, maar dat heeft als nadeel dat de distributieriem anders komt te liggen en de nokken-as timings niet meer kloppen. Daar heb je dan weer verstelbare tandwielen voor nodig.
Levert zo’n plaat niet genoeg verlaging op, dan zal je andere zuigers moeten plaatsen. Dat wil nogal eens iets gaan kosten.-Meer lucht betekent meer brandstof inspuiten, anders loopt de motor te arm en slaat het blok vast. Misschien is dat opgelost met een ECU remapping. Anders moet de brandstofdruk omhoog of heb je grotere injectoren nodig.
-Olie wordt ook goed heet als je een turbo hebt. Zonder oliekoeler wordt de temperatuur van de olie zo hoog dat het zijn smerende werking verliest. Hierdoor kan de turbo vast slaan en het blok schade oplopen door gebrek aan smering.
-Koelwater wordt ook warmer omdat meer lucht en brandstof meer restwarmte geven. Je hebt daarom een grotere radiator nodig.
Anyway, ik kan het uiteraard bij het verkeerde eind hebben.
Als iemand mijn verhaal kan bevestigen ofwel ontkrachten, laat je horen.Nou, als ik z’n post lees wil hij aftermarket turbo aanbouw gaan doen.
Ik kan fout zitten natuurlijk, maar als het zo is en het lukt: kudo’s!
Hier verder geen ervaring, maar ik ken de theorie een beetje. Met een IC, Turbo en wat pijpen ben je er niet volgens mij. Op een ***XE niet iig. Die draaien standaard een compressie van 1op11. Daar ook nog eens boost overheen gooien werkt dan alleen als je brandstof hebt die niet detoneert, of in ieder geval een octaangetal van 100+ heeft.Maargoed, als een Frontera IC in een Tigra past, wil dat ook wel in een Corsa B. Zelfde chassis enzo. Alleen de buitenkant is anders maar staat volgens mij behoorlijk in verhouding.
Opzich kan elke IC, maar je zit uiteraard met het formaat.
Voor zover ik weet zijn de aansluitingen allemaal ongeveer gelijk en anders wel recht te trekken met een adapterstukje.
Verder is het koelvermogen belangrijk. Hoe groter, hoe meer kans dattie goed koelt.Vergeet ook niet dat een oliekoeler erg handig is bij turbo toepassingen.
Trouwens, puur uit belangstelling, wat heb je precies voor ogen om te gaan doen?
Een turbo aan een ***XE blok schroeven lijkt me een behoorlijke onderneming. Als je fatsoenlijk boost wil gaan draaien moet volgens mij de compressie een eind omlaag.origineel gepost door TonSR
hier moet je nu een 250 cc 2cilinder blokkie in leggenhahahahah
en zo een straat racer uit dagen lol:hmmz:hmmzHijs er dan meteen een hayabusa blok in ;) of een GSX-R 1000 blok ;) Doen ze ook wel eens met Smarts. :P
origineel gepost door Blackwidow
Dit zou in principe niet mogen volgens mij. Ik heb een automaat en daardoor rij ik ook enorm rustig. Ik zie het toerental dan ook zelden boven 3.000 toeren komen. In mijn ogen dan toch een design-flaw als je expres hoog in toeren moet gaan rijden. Is dit trouwens wel zo voor een fabrieks-filter? Gaat deze gewoon niet wat diesel inspuiten, waardoor je dan niet in hoge toeren moet rijden?
Hoezo zou je niet hoog in toeren mogen rijden? Een automaat heeft toch een Kick-Down of ben ik gek? ;)
Gaspedaal inrammen tot het maximum en dan nog een stukje verder en dan zit je in Kick-Down. Tenminste, dat is wat ik ken van automaten.
De computer gaat dan later schakelen, laat de wagen hoog in toeren komen enzo. En als je dat doet bij een inhaal actie schakelt hij automatisch terug om wat extra acceleratie te krijgen.Wat betreft het filter, ja ook het fabrieksfilter heeft gewoon voldoende hitte nodig om de rotzooi in het filter spontaan te laten ontbranden. Of de motor dat nou doet door stiekem een beetje extra diesel in te spuiten of doordat je gewoon keihard toeren loopt te blazen doet er opzich niet zoveel toe.
En daarbij, een moderne motor kan prima tegen hoge toeren. Er zit niet voor niets een begrenzer op die jou tegenhoud als je de gevarenzone in wil gaan.
Welke regio zit je in?
Ik heb geen ervaringen, maar voor mij zit Bullpower in Dronten aardig in de buurt. Google levert geen negatieve resultaten op en ze chippen schijnbaar met een piggyback ECU en een dyno run voor en na.
Ik denk dat je het derde remlicht’s negatief op de positief van je achterverlichting aangesloten hebt.
Zolang die uit staat is het potentiaalverschil 12volt en zoekt hij de min via dat lampje.
Schakelt die in, dan is het potentiaalverschil opgeheven en doet je remlicht inderdaad niks.Negatief zou een bruine draad moeten zijn als ik het goed heb. Daar zou de negatief van het derde remlicht aan moeten zitten.
Och joh, vraag gewoon even bij elk willekeurig staalbedrijf of ze even voor je zo’n punt van aluminium willen uitdraaien op de draaibank.
Basis moet dan zo groot zijn als het naafgat. Laat daar een sleufje in leggen waar je een rubber ring in kan doen zodat je ze vast kan drukken in de velg en de boel netjes vastklikt achter het randje in het naafgat.
Is serieus 10min werk per stuk.Geen punt :)
Voor blackwidow: Ga eens een eindje rijden en zorg daarbij dat de toeren hoog blijven.
Regenereren gaat doormiddel van hitte (600+ graden) dus je kan het “handmatig” doen.
Gewoon een kilometer of 50 op de snelweg bij 100kmh en dan in de 4de versnelling blijven ipv de 5de (of 5de ipv 6de, iig 1 lager als normaal).
Dan pers je wat meer warmte door de uitlaat heen en brand je zelf de filter schoon.Graag gedaan :)
Wil je meer info over hoe zoiets werkt, kijk dan even hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Roetfilter
DPF => Diesel Particle Filter.
Het Roetfilter dus. Die is zelfschonend, net als een Katalysator die zichzelf schoont bij voldoende warmte.Daarom moet je, als je auto faalt op emissietest (roet test of vier-gas-test bij de APK), altijd even een eind gaan rijden en daarbij lekker in de toeren blijven.
De filter/katalysator schoont zichzelf dan en vaak kom je daar na wel door de test.Nieuwere auto’s hebben vaak ook nog elektronica er aan hangen zodat op de boordcomputer of via uitleessystemen (zoals OpCom) de status af te lezen is.
Een forum is voor gezonde discussie ;)
Niet voor het afschieten van iemands plannen en om autotype X tot een soort heilig voorwerp te verheffen ;)
Dat puristen geneuzel is echt alleen maar persoonlijke smaak en wordt door bepaalde personen opgelegd als zijnde een wet.
Dat je een smaak hebt is tot daar aan toe, en dat mag best kenbaar gemaakt worden, maar hoe dat soms gedaan wordt is mijns inziens nogal overdreven.Ik bedoel, respect voor de mensen die keihard hun best doen om een auto 100% origineel te houden, maar eveneens respect voor de mensen die dat niet doen en elke gelegenheid aangrijpen om een auto helemaal naar eigen smaak in te richten.
Het is beide hardstikke knap.
De Hilmerson Manta hoor je ook niemand over dat het zonde is van zo’n klassieke wagen… Maar als hier iemand met plannen komt om een klassieker te voorzien van een enorme motor issie direct de sjaak.Och, Ford Zetec blokjes zijn anders prima en betrouwbaar. Kan je geen ongelijk geven als je er goedkoop aan kan komen :)
De auto’s waar ze in zitten zijn wel vies. Als er mensen zijn die om het hardste roepen dat Opeltjes hard roesten zijn er 15 jaar jongere Sierra’s die harder roesten :PEn toch zou ik het heel erg stijl vinden als je er een 2.5 of 3.0 V6 in zou hangen ;) Liefst met een charger er bovenop, maar dat gaat wss wat geld kosten ivm ombouwen.
Laat de zeurpieten maar lekker wezen. Als jij er lol mee hebt om er een dikke motor in te hangen en de motorkap te voorzien van een bobbel moet je dat vooral doen :) Tis jouw auto, niet van de rest ;)Als je zo’n blok zoekt, kijk dan of je ergens goedkoop een in de prak gereden Omega kan krijgen. Daar zitten de goede motoren in, en misschien dat je daar van wel andere onderdelen kan hergebruiken. De achter-as met differentieel en versnellingsbak bijvoorbeeld. Omegatjes zijn ook RWD namelijk :)
Voor een euro of 500 is er vast wel 1 op de kop te tikken.^^Met Vipertje.
Tot en met 1997 kan je nog een ander motorblok er in hijsen en dan laten herkeuren bij de RDW voor 50 euro.Wat betreft meer PK’s: Ja het kan, Nee het is niet aan te raden.
een 1.2i blokje is zo klein dat de bijbehorende marges ook erg klein zijn.
Als je al iets gaat doen met een 1.2i mag je een hoop geld opzij zetten. Denk aan een minimum van 1500 euro om het goed te doen.
Een hete nokken-as en een nieuwe computer (want ze zijn volgens mij niet te chippen), performance uitlaatsysteem en inlaatsysteem, en dan ben je met 1500 euro aan onderdelen klaar. Maargoed, dan moet het er nog in en afgesteld worden, en dan kom je misschien bij de 80PK uit.
Gezond voor de motor is het ook niet (dan zou je eigenlijk nog veel meer moeten doen, zoals sterkere drijfstangen, betere lagers, etc).Een 2dehandse C20NE (2 liter 8klepper GSi) geeft je meer vermogen en door z’n grotere motorinhoud ook bijna expontentieel meer koppel. En zo’n blok heb je voor 300 euro wel te pakken. Nog even de boel verstevigen met wat plaatjes staal en wat doorlasjes, een setje aandrijfassen en GSi remmen, en dan ben je voor minder als 1000 euro klaar.
Heb je meer vermogen, sowieso meer koppel dan je ooit uit een 1.2i kan persen (en trust me, koppel is nog wel het leukste! Daarmee kom je snel weg bij de lijn).En als je daar na nog geld over hebt, heeft een 2.0 8v ook nog meer speelruimte. Alleen een brandstofdruk regelaar van een paar tientjes doet al een hoop. 2dehands Lexmaul inlaatje en spaghettispruitstukje er aan, even chippen, en dan heb je minder als 1500 euro uitgegeven aan de ombouw en zit je op 140PK.
origineel gepost door corres
wie weet hoe het in engeland er aan toe gaat?
niet dat ik ga emigreren haha
maar mijn intresse komt door wheeler dealers enzo op discovery.
daar hoor je zo nu en dan es wat maar aangezien de ondertiteling nooit exact weergeeft wat die gast nou eigenlijk zegt is het toch onduidelijk.
hebben ze daar een apk??ja vast wel maar net zoals hier??
hij zegt altijd als je een auto koopt let op of de wegenbelasting betaald is.
wat maakt dat nou uit??dat moet je toch zelf doen???
hebben ze daar net zon wegenbelasting als hier?
want toen ze een range rover van lpg gingen voorzien zal dat volgens hun STUKKEN goedkoper zijn.
is dat daar dan niet veel hoger net als hier?
en dan nog de verzekering.
hij vraagt dan aan zon gast is dat nou erg duur zon auto te verzekeren??
o nee dat valt reuze mee zegt die gast dan.
maar dan noemen ze me daar een bedrag van honderden ponden.
dan denk ik pffffffffffwieuw wat je weing noemt haha
vin het dan een boel geld als ik dat hoor.
is dat dan ook net als hier?
nou heel wat vragen maar was er benieuwd naar hoe dat daar allemaal werkt.
kan op internet er niet echt iets van vinden.ps
ja dat ze links rijden weet ik ook nog wel:P
dat hoef je dus niet uit te leggenAPK is MOT daar.
Road Tax wordt daar per voertuig betaald, maakt niet uit door wie. Hier gaat het per eigenaar. Dus als de wagen van eigenaar wisselt daar, is de belasting gewoon betaald.
Verzekeren is in engeland duurder als hier. Als je daar als startende bestuurder begint met een Corsa 1.0 betaal je je al scheel (denk aan een jaarpremie van 2000 euro). Ze rekenen daar ook in jaarpremies en niet in maand premies. Een paar honderd pond per jaar is daar peanuts terwijl dat hier je instap premie is zonder schadevrije jaren en leeftijd in risicogroep.Brandstofprijzen zijn daar iets lager als hier (NL is op 1 na duurste land in de wereld), maar het inbouwen van LPG gaat een stuk makkelijker wat prijs betreft.
Edit: lekker late reactie ook :P oeps
Trek je koplampen er eens helemaal uit.
Onder de lampen vind je een plastic blokje waar een pootje van de lamp in valt. Misschien dat je daar wat mee kan doen (stukje afzaken, naar achter verplaatsen oid) om de lampen meer te kantelen.
