Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ja hoor, is prima gelukt :)
De boel overbouwen is opzich een kwestie van 2 plasticjes en 4 bouten per stoel, dus als je snel bent kan je het in een half uur klaar hebben.
Ik heb zelf eerst een poging gedaan om de spanners over te zetten, en toen dat niet ging heb ik de rails overgezet, en dan ben je iets langer bezig. Daarbij ook nog aan het poetsen en stofzuigen geweest dus uiteindelijk heeft het de hele middag gekost :PIdd wel jammer dat het donker was, Kon die van jou ook niet heel erg goed bekijken, maar voor wat ik kon zien is die van jou ook super netjes :)
Sowieso een A-vec pijp wel, is exact dezelfde bodem. Ik heb verder geen idee.
Bij mij hangt er een sportkat onder. Is nog goedkoper dan een originele ook, maar zit wel wat laswerk aan om de flenzen er aan te krijgen zodat het ding past.Zo, vandaag weer bezig geweest met het scheur-ijzer :P
Vernieuwd! Nu met winterbandjes! Wel op de originele velgen, dus hij ziet er nogsteeds niet anders uit ;)
Oh, en Wim-V6: Nu hangtie wel recht! ;)Verder heb ik van Lucas een interieur overgenomen.
M’n voorstoelen waren niet helemaal lekker meer. Zagen er wel redelijk uit, maar technisch was het een ander verhaal.
De bijrijdersstoel zat niet lekker in z’n scharnieren waardoor de stoel nogal eens scheef zat. Dat zit natuurlijk niet lekker.
De bestuurdersstoel had een ingezakte wang (instapschade) en er was ook iets mafs met de rechter steun aan de rugleuning. Die deed “Knak!” als je er tegen duwde.
Even een busje interieurreiniger op de stoelen gespoten, gewoon omdat het kan en omdat het dan zo lekker naar nieuwe auto ruikt :PDaarna aan de slag gegaan want de nieuwe stoelen hadden geen gordel-voorspanner maar wel allebij hoogteverstelling.
Ik dacht slim te zijn en de spanner zelf op de nieuwe stoelen te zetten, maar na een hoop gepruts bleek dat niet te gaan ivm missende montagegaatjes enzo.
Dus toen maar de rails van m’n oude stoelen er onder gemonteerd want ik heb toch liever de spanner dan hoogteverstelling. Veiligheid voor alles ;)
Out with the old, in with the new! :)Meteen de gelegenheid maar even gebruikt om de tapijtjes in te spuiten met reiniger waardoor wat zwarte strepen er uit gegaan zijn en de verkleuring iets minder is. Maargoed, het blijft en dat mag ook wel met een 16 jaar oude auto. Het ziet er in ieder geval weer netjes uit :)
Heb je onderdelendirect.nl al eens geprobeerd?
Voor mijn Cali staat er gewoon een Kat op.Probeer het anders eens op Ebay. Genoeg slopers in duitsland en transport naar NL kost ook geen drol meer tegenwoordig.
Dan heb je positieve teller afwijking. Dan moet je goed gaan opletten dat je niet te hard rijd anders wordt je om de haverklap geflitst.
Het geeft namelijk 3.3% positieve afwijking, dus bij 100kmh op de teller rijd je eigenlijk 103,3kmh.
Nu zijn de meeste tellers wel enigzinds negatief afwijkend, dus het komt dan wel heel strak uit waarschijnlijk.Sja, de breedte is alleen voor het oog.
Bredere banden of smallere banden maakt weinig uit wat grip betreft. Grip komt door de compound en het profiel.Als je Band X neemt in 155 breed en 185 breed maakt dat wat grip betreft onder dezelfde auto niet uit. De compound geeft een bepaald grip-coefficient. Breder geeft meer contact oppervlak maar minder druk per vierkante centimeter contactoppervlakte, en die heffen elkaar dus op. Bij een smallere band kom je dus ook op dezelfde totale grip uit.
Uiteraard zitten daar limieten aan, maar als je een grafiekje zou maken zouden alle populaire breedte maten een lineare weergave geven. Uiteraard valt de lijn af op de uiteindjes, maar dan kom je bij bandenmaat 100 of 300 terecht. Enerzeids zoveel druk per oppervlak dat de compound zichzelf naar de kloten werkt onder de auto en anderzeids zo weinig druk dat de compound z’n werk niet meer kan doen.
^^Dit geld vooral voor zomerbanden ivm harde ondergrond. Sneeuw is zacht en je hebt er baat bij om het samen te persen doormiddel van hogere druk per oppervlakte.
Klopt, dat kan geen kwaad wat schade aan de auto betreft. Je hebt hooguit negatieve teller afwijking. Daardoor loopt de Odometer (totaal KM teller) ook niet correct waardoor je eerder bij de volgende doorsmeerbeurt bent. Dus dat is nadelig als je veel rijd. Je komt dan eerder bij de 15dkm (of wat dan ook de interval voor jouw auto is) waardoor je vaker beurten draait en je meer kosten maakt.
In jouw geval is het maarliefst 5% negatieve afwijking. Persoonlijk vind ik dat iets teveel van het goede. Als je 155/65/R15 kan krijgen zit je nog maar op 2.2% negatief en dat vind ik persoonlijk netjes in de marge.Het feit dat die banden smaller zijn is wel ideaal voor de winter.
Canbus is het digitale praatsysteem dat de computer van de auto gebruikt.
Op moderne Opels zit daar ook lampencontrole in. Doet de lamp het niet, dan krijg je een lampje op je dashboard dat aangeeft dat je de lampen moet controleren.
Xenon heeft een ander verbruiksprofiel, dus het kan zo zijn dat de computer denkt dat de lamp defect is terwijl die het prima doet. Daar zijn ook weer plug-n-play oplossingen voor. Klein extra kastje wat je over de stroom toevoer naar de ballast zet zodat computer de lamp goed herkent.Wat lampen plaatsen betreft is je volgorde niet helemaal goed.
Als je H1 lampen hebt, is de voet van de lamp kleiner als de tule, dus je kan beter eerst een gat boren waar de lamp in past en dan checken of de tule past. De stekker is in de regel groter, dus je kan beter de lamp door het gat doen dan de lamp plaatsen en de stekker door het gat doen.Ballasts zijn in de regel waterdicht, dus een 100% droge plek is niet vereist.
Moderne auto’s zijn wel krap bemeten onder de motorkap, dus ik raad je aan om een paar tientjes meer uit te geven voor een set met slimline (dunne, compacte) ballasts.Afstellen kan je ook zelf doen. Op de koplamp staat ergens een percentage vermeld.
Dat is de val waarde, ofwel hoeveel de lamp naar beneden gericht moet zijn.
Je hebt daarvoor stelschroeven op de koplamp unit zitten.
Om het uit te meten zet je de auto 1 meter van een muur of vlak voorwerp af. Zorg daarbij dat je auto netjes horizontaal staat. Meet dan hoe hoog het midden van de lampunit vanaf de vloer staat en trek daarvan het percentage af.
Stel, ze staan 1 meter van de grond, en het percentage is 15. Dan moet de bovenkant van de lichtbundel op 1 meter afstand van de auto 100cm – 15cm = 85cm hoog op de muur schijnen.
Trek daar een streep op de muur met een krijtje of een stuk tape en ga dan aan de stelschroeven draaien tot ze goed staan.Idd, wat arjontje zegt. 4jaar of 60dkm.
Te lang/veel stilstaan betekent uitdrogen en scheurtjes en daarmee vergroot risico op knappen.Verder kan je er bij alle hoge compressie motoren vanuit gaan dat het interferentieblokken zijn.
De compressie is te herkennen aan de X achter de motorinhoud. Hoe hoger de letter, hoe hoger de compressie.
Interferentieblok betekent dat de kleppen zo ver omlaag komen dat de zuiger ze kan raken, en je kan er vanuit gaan dat bijna op elk moment wel een klep openstaat en je dus eigenlijk altijd schade hebt als je met zo’n blok een riem laat knallen.Mooie Vec Martklanderman!
De verlaging vult de wielkasten prachtig op :)
Denk dat je bij -60mm de spatbordrandjes moet gaan uitkloppen, of niet?
Wat dan meteen weer bijtelt aan de nadelen van erg laag gaan: Extra werk ;)Sja, mooier is maar net wat je smaak is. Ik ben meer van het subtiele, dus ik zou eerder 40mm als 60mm zeggen.
In de regel kan je trouwens tot 30mm verlagen zonder daarbij je schokdempers te moeten vervangen.
Bij meer verlaging worden ze te lang, waardoor de veren los kunnen komen te zitten als de auto te ver omhoog komt (b.v. bij opkrikken of heel hard over een drempel jagen).
Ze moeten kort genoeg zijn om je veren in de schalen te houden, zeg maar.Ik heb m’n Calibra een tijdje terug 30mm verlaagd met een vaste kit. Die kit heb ik samengesteld uit een set Bilstein B6 Sport dempers (originele lengte) en Vogtland Sportsuspension -30mm veren.
Er ligt hier in de buurt een enorme k.u.t. drempel. Heel stijl en hoekig, maar daar kom ik zelfs met lading in de kofferbak en passagiers op de stoelen zonder problemen overheen.Persoonlijk zou ik zeggen dat je voor fatsoenlijk drempelrijden niet veel verder als 30mm moet gaan.
Wat verlagingssetjes betreft zou je opzich af kunnen met een setje veren. Ik zou het niet al te goedkoop doen. Ik zeg altijd “You get what you pay for”, ofwel “kwaliteit kost geld”.
Wil je comfort behouden, ga dan niet voor knakenwerk en koop een setje veren van een gerenomeerd merk zoals Vogtland, Bilstein, Apex, etc.
Mocht je er meteen dempers bij willen hebben kan ik Bilstein aanraden. De B6 en hoger kunnen namelijk bij Bilstein gereviseerd worden als ze ooit slecht worden. Dan hoef je niet een nieuwe set aan te schaffen. Aanschafkosten zijn wel relatief hoog (450 euro ongeveer voor B6jes rondom, ex montage), maar je hebt er de rest van je leven lol van.Edit: Gezien een Calibra deels Vectra is, is het misschien wel enigzinds interessant:
http://opel-forum.nl/viewthread.php?tid=131789
^^Plaatjes van hoe m’n Calibra erbij staat met -30.Arjontje, thanks, dat wist ik niet, dus ik heb het even aangepast. :thumbup
Marco, graag gedaan! :)
En ik heb ook nog wat extra info over winterbanden toegevoegd mbt rubber compound, slijtage en invloed van temperatuur.
Nee, je kan niet elke velg met de goede steekmaat monteren. De ET waarde (ookwel “offset”), breedte en diameter tellen ook mee.
Veel Opels staan standaard op ET 42 of ET 49 velgen. De Corsa C met 4gaats naaf staat op ET49’s.
Die waarde is afstand van de centerlijn van het wiel tot aan de plaat die tegen de naaf zit, gemeten in milimeters.
Daardoor zit de centerlijn van het wiel altijd precies recht rond het wiel-lager waardoor de lager altijd haaks belast is (de richting waarin hij het beste werkt en minste slijt)
Een klein beetje afwijken is niet erg, dat levert nauwelijks extra slijtage op en past 9 van de 10 keer ook prima binnen de wielkast (bij dezelfde velg + band combinatie).De naafdiameter is bij bijna alle 4gaats naven van Opel gelijk, namelijk 56.6mm. (enkele uitzonderingen zoals de Agila A/B daargelaten)
Een wiel met een groter naafgat kan je prima plaatsen door er een setje centreer ringen bij te halen.
In princiepe kan het ook wel zonder, maar dan moet je heel netjes zijn met aandraaien van de bouten en dan nog wil het wel eens trillingen opleveren.
Het zijn de kosten niet, dus als je het doet, haal er dan ook centreer ringen bij. Kan je de ringen niet in de goede maat krijgen, via Ebay zijn een paar retailers die ze op maat voor je maken van aluminium (normaal is het plastic). Zoek dan op de term “Spigot Ring”.Verder is het aan te raden om de totale diameter van je wiel gelijk te houden zodat de snelheid op je klokje in de auto niet afwijkt.
Als je van 15inch velgen naar 14 inch gaat en de breedte blijft gelijk, zal de wand van de band dus een grotere maat moeten zijn. Andersom geld dit uiteraard ook.
Bandenmaat is opgebouwd uit drie delen. Breedte in milimeters, wang hoogte in procenten van de breedte en de velg diameter waar de band op past.
Omdat de tweede waarde dus de hoogte in procenten is zal je even moeten rekenen.Een voorbeeld:
Je hebt nu velgen van 15inch doorsnee en 6J (6 inch) breed. Daar zitten banden op met de maat 195/60/R15.
De wintervelgen zijn 14inch doorsnee en even breed. De dichtst bijzijnde bandenmaat is dan 195/65/R14. Dan heb je slechts 1% negatieve afwijking. Dan geeft je teller meer aan dan dat je daadwerkelijk rijd (voorkomt boetes!)Echter, je kan ook nog spelen met de breedte van de band zelf. 1cm meer of minder is niet zo erg en levert vaak zelfs strakke resultaten op omdat winterbanden nogal eens een balon vorm hebben.
Dan heb je meteen iets leuks te pakken, want met 185/70/R14 heb je nog maar 0.1% negatieve afwijking over.
Daarbij zijn smallere banden in de winter ook slim omdat de druk per vierkante centimeter contact oppervlakte groter wordt.
Daardoor werken winterbanden beter ivm de opbouw van het profiel en de neiging om zichzelf dan vast te grijpen in de sneeuw.Zeker met aanschaffen van een set velgen die niet zo groot zijn als origineel is het dus aan te raden om goed op te letten en uit te rekenen wat je koopt.
Om zelf de verschillen in banden maat uit te rekenen kan je terecht op de volgende link: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Edit:
En even over het profiel van winterbanden…
Als je naar de band kijkt zie je van die golfjes in de noppen zitten. Die golfjes zijn eigenlijk sneetjes die tot diep in de nop zitten.
Doordat het gewicht van de auto en de draairichting van het wiel druk uitoefenen op de nop die de vloer raakt worden de losse stukjes van de nop uit elkaar getrokken zodat je een serie kleine ribbels krijgt. Doordat de auto daar op rust en die ribbels in de sneeuw drukt, wordt de sneeuw in een perfect passend tegenprofiel geperst waardoor je dus meer grip krijgt.
Als het nat is helpt dat ook om water af te voeren waardoor je grip behoud.Vereiste is dus wel dat er genoeg druk wordt uitgeoefend, en daarom is druk per oppervlakte eenheid belangrijk.
Daarbij zakken smallere banden daarom dus ook verder weg in de sneeuw. Bij heeeeel veel sneeuw (denk aan arctische omstandigheden) is dat niet wenselijk, maar bij de omstandigheden zoals wij ze hier kennen juist wel.
Je band komt dan dicht bij het weg oppervlak terwijl er naast je band een dam wordt opgeworpen waardoor je niet zomaar zijwaarts gaat glijden als je een bocht neemt.Verder is slijtage van het profiel op een winterband van grotere invloed dan op een zomerband.
Als een winterband verslijt worden de noppen kleiner en daarmee dus ook de losse plakjes van elke nop. De hoeveelheid flex in de nop wordt minder doordat de nop korter is (meer kracht nodig om te buigen, hefboom effect) waardoor de plakjes (lamellen genaamd) minder uit elkaar gaan staan en het ribbeltjes profiel op de nop automatisch ook minder grof wordt.
Daardoor verlies je eerder grip met een versleten winterband.
Je moet ze dus eerder vervangen als een zomerband.De rubber compound (samenstelling van grondstoffen) maakt een winterband ook zachter dan een zomerband bij dezelfde temperatuur.
Dat betekent dus dat de winterband bij hogere temperaturen zo zacht als kauwgum wordt (bij wijzen van spreken) en daardoor zal die harder slijten zodra het te warm wordt. Blijf dus nooit te lang op je winterbanden doorrijden wanneer de winter voorbij gaat.
Je hebt dan veel minder lang plezier van je extra set banden, en dat is zonde van het geld.Edit2:
En dan bekijk ik m’n post… godgloeiende wat een lap tekst…
Naja, het is het lezen waard denk ik.Bij de topictitel dacht ik aan internet verbindingen :P bandbreedte :P
Maar wat louwe zegt.
7inch en een J flens. 1inch is 2.54cm, dus 7J is 17.78cm. Daarbij komt nog de flens zelf die mee telt.
195 tot 215mm brede banden zijn prima.Volgens je andere topics is het een X14SZ he?
Ouwe 8klepperts hebben het niet zo op dergelijke filters. Zet je originele eens terug.Temp die onder de 90 blijft vind ik eigenlijk wat aan de lage kant. Is de thermostaat nog wel goed?
Naja, dan kan ik het enigzinds begrijpen, maar dan snap ik de keuze voor een forum nogsteeds niet eigenlijk :P
Waarom dan geen dot-TK en een gratis webruimte a-la lycos en dan een website bouwen met het (gratis en open source) programma NVU? ;)Pastra: dat is echt heeeeel erg amateur. Dan nog liever hoe Maartje het gedaan heeft.
No offense verder, maar ik zou absoluut geen zaken doen met een bedrijfje dat op die manier aan de slag is.
Het wekt gewoon geen vertrouwen.Wat de website van Maartje betreft sluit ik me aan bij MijnCorsa.nl. Het is geen handige opbouw, maar het is in ieder geval een daadwerkelijke website en geen misbruikt forum oid en ziet er daar door al wel professioneler uit als wat Pastra heeft.
Daarbij: webhosting kost tegenwoordig een appel en een ei. Het is een kleine investering en staat direct professioneel.
Veel webhosters leveren tegenwoordig ook nog iets als een website design tool waarmee je relatief simpel een goed ogende website in elkaar kan zetten.Heel lekker goedkoop en inclusief zo’n design tool is b.v. http://www.Starthosting.nl
Webruimte vanaf 1 euro per maand en een “punt NL” domein voor maar 7.50 per jaar.
Totaal dus nog geen 20 euro per jaar. Als je dat niet kan missen als startend bedrijfje zit er volgens mij iets niet goed in de besteding van een eventueel startkapitaal en berekening van de “operating cost” van je onderneming.Verder vind ik de website van Maartje opzich wel stijl hebben, maar de uitwerking laat iets te wensen over. Wat kleuren en plaatjes betreft ziet het er best aardig uit, maar de indeling is niet heel handig. Het is te “grof” en “lomp” opgebouwd. Als een soort Duplo blokken zodat een klein kind het kan bedienen.
Verder is het .TK domein gewoon niet professioneel en slecht voor de zoekresultaten in zoekmachines (denk aan Google) en het feit dat de inhoud van voor tot achter gemaakt is in Flash doet de zoekresultaten ook geen goed.
Daarbij wordt de website daar behoorlijk “zwaar” van (benodigde bandbreedte en rekenkracht om weer te geven).
Dat kost bij mensen met een trage PC en/of internet verbinding teveel tijd met laden. Bijvoorbeeld met een oude PC of een KPN Dongel als internet connectie. Mensen haken af als het meer als 20 seconden duurt om een website te zien.
Daarbij zal je vast wel iets van reclame maken met je website erbij, en mensen die even snel met hun mobieltje willen kijken gaan deze opzet nooit fatsoenlijk kunnen bekijken.Ik ben zelf geen webdesigner, maar ik kan wel wat. Vooral het programmeerwerk er achter voor dynamic content e.d. is mijn interessegebied.
Zo heb ik ooit de website voor de rijschool gemaakt waar ik heb les heb gehad. http://www.rijschoolvanbommel.nl
Heel simpel, duidelijk, strak en makkelijk te beheren voor de eigenaar was mijn opzet, en ik denk dat dat daar aardig geslaagd is :) Misschien is het een interessante inspiratiebron :)origineel gepost door Insanity
Les auto”s die 30 rijden waar je 50/60 mag:fy1,Geen richting aangeven op rotonde’s,
Golfjes met petjes erin die meer loos gas geven dan echt rijden.
Hey, denk je bij een les auto ook even aan dat jij zelf ook ooit in zo’n ding hebt gezeten? En dat jij hoogstwaarschijnlijk ook een hoop irritatie hebt opgeleverd?
Daarbij is niet iedereen even getalenteerd en/of geweldige leerling.Er zijn vast wel mensen die vanaf het begin van de eerste rijles alles zelf deden in de auto (sja, ik ook hoor, instructeur keek me een beetje raar aan :P ) maar de meeste mensen doen er nog altijd een lesje of 25 a 30 over tegenwoordig.
Wat voor formaat ballasten heb je? Slimline? Kijk dan even hier: http://opel-forum.nl/viewthread.php?tid=131789
Je kan ze kwijt bovenop de koplamp, onder de balk die er overheen loopt.
Massa heb ik daar niet laten zien, maar daar heb ik simpelweg de massadraad van de lampvoet voor afgetapt met een extra draadje er aan. Aan het einde daarvan een spade-krimpconnector zodat de Xenons er ook weer zonder problemen uit te halen zijn :)Eerst schuren, desnoods beginnen met een staalborstel op een boormachine.
Als de roest weg is ontvetten en een lik roest-omzetter (Noverox bijvoorbeeld) er overheen doen.
Dan plamuren en schuren, weer ontvetten en dan lakken.Die saab blokjes zijn toch allemaal 4 cylinders?
Niks mis mee opzich, maar het wel compleet iets anders als een V6 ;) Denk dattie voor een 4pitter netzogoed naar een C20XE of een C20LET kan zoeken ;)origineel gepost door ashok1978
die van philips heb ik ook een tijde gehad,..
is wel beter dan de normale lampen..
ik heb er nu xenon inzitten en dat is nog meer zicht..en echt veel duidelijker.je heb tegenwoordig ook xenon look.
dus gewone lamp die je vervangt zoals je gewend bent en dan lijkt het xenon…
heb het nooit geprobeerd,maar het schijnt goed spul te zijn.iemand anders ervaringen ermee??
Dat is juist verschrikkelijke troep. Dat zijn de lampjes die meer energie verbruiken dan standaard.
Daardoor worden ze heter en geven ze meer UV licht af. De coating op de reflector kan dan loslaten, sommige koplamp glazen kunnen er ook niet tegen, etc.
Daarbij zijn die officieel APK afkeur want je lampen mogen maximaal 55watt zijn.Verder heb je ze ook wel in 55 watt, maar dan zit er gewoon een coating op die high-end lampjes van b.v. Philips na moet bootsen. Helaas is het origineel nog altijd beter.
Als je goede halogeen lampen wil hebben koop je bijvoorbeeld Philips Bluevision of Diamondvision, of Osram Nightbreakers.
Sjaakmans: Waarom geen Xenon eigenlijk?
Zie je er tegenop om het in te bouwen? Of heb je vooroordelen omdat sommige andere weggebruikers jou verblinden?
Inbouwen is namelijk piece of cake. En wat andere weggebruikers betreft staat of valt alles met de afstelling en de gekozen kleurtemperatuur.
