Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
You’re welcome :)
Je kan trouwens ook hotglue (hete lijm uit zo’n pistooltje) gebruiken. Doet meteen dienst als trek-ontlasting.
Maar die spuitbusjes vloeien beter zodat het beter verzegelt.spuitbusje print sealer/beschermer. Bijvoorbeeld een spuitbusje “Plastik 70” of “Urethan 71” van Kontakt Chemie. Verkrijgbaar bij de meeste elektronica-onderdelen winkels.
Problem solved :)[rquote=1846113&tid=140837&author=DarkNL08]Waar zit de module precies in een B Corsa GSI :angel
In het bestuurdersportier?[/rquote]
Sowieso niet in de deuren, nee.
Ik zou het zoeken achter de panelen bij de voetenruimte of in de middenconsole van het dashboard.Wat DaMeistah zegt.
Jouw gebruikersaccount heeft twee standen, reguliere gebruiker en administrator.
Zelfs als je je account “administrator” noemt ben je nogsteeds geen administrator, tenzij jij uitdrukkelijk overstapt naar administrator modus. En die modus geld dan alleen voor de applicatie die jij op dat moment start.Dit is in tegenstelling tot Windows XP, waar Administrator altijd de admin is, en andere accounts reguliere user zijn. (tenzij je er aan sleutelt via lusermgr.msc of gpedit.msc)
Daar moet je een account toevoegen aan de Admin groep om admin te zijn, en dan ben je permanent admin, wat weer risico’s met zich mee brengt.Ik heb sinds gisteren ook een SSD btw :) een 60GB OCZ Vertex (oude serie, Indilinx controller). Moet hem nog even upgraden naar de laatste firmware zodat ik Garbage Collection heb. Dat is de tegenhanger van TRIM en moet handmatig geinitialiseerd worden. Alleen interessant voor mensen die fanatiek aan het hobby-en zijn of goed weten waar ze mee bezig zijn ;)
Huidige generatie met TRIM icm Windows 7 is ook prima geschikt voor de gemiddelde gebruiker omdat het onderhoudsvrij is. :)[rquote=1845577&tid=140816&author=Harjan]
Helemaal niets aan toe te voegen!
Draai zelf ook met Win 7 Ultimate 64 bit, en ook met een SSD met trim ondersteuning. Als je snel wilt, en geld over hebt, kies hiervoor!
Een ssd heeft geen draaiende delen, dus zal ook een vele malen langere levensduur hebben.
Mijn ssd is 120 gb wat meer dan genoeg is voor Windows. De rest sla ik allemaal op, op 2 andere schijven die intern zitten.[/rquote]
Niet helemaal correct ;)
Flashgeheugen, zoals in een SSD of een geheugenkaartje van een digitale camera, slijt ook.
De cellen zijn namelijk, net als een gewone harddisk, magnetisch en de polariteit wordt gedraaid om bitjes op te slaan. Dat magnetisch veld kan slecht worden zodat je, weer net als een normale hardeschijf, defecte sectoren krijgt.Zowel hardeschijven als SSD’s hebben een stukje gereserveerde ruimte om die defecte cellen/sectoren te vervangen op een andere lokatie van de harddisk/SSD.
Je hebt namelijk met grote regelmaat een “omgevallen bit”. Je kan statistieken daar over vaak terug vinden via de SMART interface. Programma’s zoals Speedfan kunnen die informatie uitlezen en geven aan wanneer de schijf in slechte staat verkeert.
De telling daar van heet meestal “re-allocated sector count”. Wat de maximale waarde is, is afhankelijk van de schijf/SSD en de meeste uitlees tools weten wel wat het zou moeten zijn en wat een veilige waarde is. (speedfan geeft het aan met een rood stopbord icoontje)Het is wel zo dat de huidige generatie SSD’s in de regel een hogere “MTBF” hebben als hardeschijven.
MTBF staat voor “Mean Time Before Failure”, ofwel, gemiddelde tijd tot de schijf dood gaat.
Voor consumenten hardeschijven is dat vaak iets van 50 duizend uur (een jaar of 3 constant draaien, 24/7) en SSD’s vaak 100duizend uur of meer.
De nieuwe OCZ Vertex 2 heeft zelfs een MTBF van 2 miljoen uur, maar een “enterprise” type harddisk heeft dat ook en kosten vaak maar een euro of 5 meer dan een reguliere harddisk. (Denk daarbij aan Maxtor Maxline harddisks, Western Digital RE-RaidEdition schijven en dergelijke).Uiteindelijk komt het er op neer dat de MTBF zo hoog is, dat je er als thuisgebruiker geen last van hebt, en dat de harddisk of SSD je PC ruimschoots zal overleven.
Je kan de klauw ook van de auto af halen en de inlaat achter de zuiger er uit schroeven.
Dan een stalen pen door het gat doen en met een houtje er bovenop (ter bescherming van je handpalm) er op duwen.
Eventueel een beetje Imal of WD40 via het gat naar binnen spuiten als het niet wil.Als de zuiger er uit is, goed schoonmaken met remmenreiniger en eventuele roest verwijderen met een stukje staalwol.
Ik zou er ook een rem-revisie set bij halen. Daar zitten nieuwe rubbers in zodat de boel weer helemaal netjes is.
Als het nu vast zit komt dat vaak doordat de huidige rubbers in slechte staat zijn en er (te veel) vocht bij kan, en dan roest de boel vast.U2U is “User-2-User”, ofwel een privebericht. Rechts bovenin zal je zien dat je een nieuw bericht hebt, waar je op kan klikken zodat je dat privebericht kan lezen.
Edit:
Even je blog bekeken en ik haakte na de regel “Ford Cougar” al af.
Laat die ford lekker wezen. Fordjes van de 90’s rotten verschikkelijk hard. Harder nog dan een oldtimer Opel die 5 jaar in weer en wind heeft stilgestaan.
Ze zien er aan de buitenkant prachtig uit, maar aan de binnenkant en onderkant gaan ze zo verschrikkelijk hard dat er bijna niet tegen te lassen valt.
Bij een Corsa kan je het tenminste zien als het roest zodat je optijd kan ingrijpen.Edit2:
Bovenstaande is er vanuit gaande dat je die auto ook in het vizier had ;)
Anyway, stukje nog even verder gelezen en het is inderdaad best netjes berekend zo :)
Echter, ik heb het geld er wel voor over om een dikke bak te rijden :P Hobbies mogen geld kosten, zeggen ze dan ;)[rquote=1845950&tid=140837&author=DarkNL08]voor 20 euro koop ik me ook zon setje :)
Heeft iemand inbouw ervaring?? Of een gescande handleiding? Ben erg benieuwd :)[/rquote]
Geen ervaring, heb het setje wat hier ligt nog niet ingebouwd, maar als ik de boel bekijk ziet het er simpel uit.
Zeker als je de motortjes al hebt is het hoogstwaarschijnlijk een kwestie van die nieuwe besturingsmodule plaatsen en de afstandsbediening testen.[rquote=1846022&tid=140837&author=DarkNL08]Ja, zodra ik aan bestuurderskant het slot open.. springt alles rondom de auto open.
Dan zou dus zon setje van 20 euro volstaan?[/rquote]
Zo’n setje van 20 euro is dan zelfs overcompleet omdat daar ook nog motortjes en montagemateriaal bij zit.
Enige wat je nodig hebt is de besturingsmodule en de afstandsbediening (mits de originele CV motortjes op de nieuwe module werken, maar dat lijkt me van wel)DarklNL08, Ik weet het ook niet zeker hoor, daarom het advies om even bij de VOD te vragen of het klopt.
Gezien de reacties twijfel ik ook of er uberhaupt Corsa B’s zijn met AB erbij.
Maargoed, dat is goedkoop op te lossen ;) Heb hier zelf een setje liggen voor de Corsa B van m’n vriendin. CV met AB en alarm voor wel 3 hele tientjes :PZoiets als dit, maar dan incl alarm: http://cgi.ebay.nl/ZENTRALVERRIEGELUNG-ZV-FUNK-4-TURIG-OPEL-CORSA-B-/300498674415?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item45f71de2ef
Ik denk dat er ooit iets over je plastic is gesmeerd. Die plastic delen worden namelijk bij alle Corsa’s grijs.
Wat er ook opgesmeerd zou zijn, ik zou lekker met die machine verder gaan en het er af poetsen.
Wil je de strips op een nette manier zwart maken, haal daarvoor dan een flesje “bumperzwart” zoals dat zo mooi genoemd wordt :PBumperzwart zijn alle middeltjes die je bij een willekeurige autoshop kan krijgen om plastic weer zwart te maken.
Owjah, mocht het een systeem zijn waar inderdaad afstandsbediening bij hoort, bestel dan geen sleutels/AB bij de dealer.
Stuiter eerst even langs de sloop. Mogelijk vind je daar een paar AB’s die je kan inleren op je Corsa.CV “als het goed is”? Dat merk je toch direct als je de auto op slot doet? Dan moeten alle sloten mee gaan ;)
De kans is best aanwezig dat de AB (afstandsbediening) module wel gewoon aanwezig is. Bij een Calibra staat daar “Kiekert” op, maar of dat bij een Corsa ook zo is?Anyway, kachel gewoon even naar een Vriendelijke Opel Dealer. Die kunnen je vast meer vertellen over het systeem en of daar inderdaad afstandsbediening bij is.
Ik gok dat de kastjes aan de sleutels gewoon leeg waren, iemand de batterijen heeft vervangen en ze het daarna niet meer deden. Wat ook niet vreemd is, omdat bij het verwijderen van de batterij de veiligheidscode van het systeem niet meer in de AB zit.
Dat moet dan opnieuw ingeleerd worden. Daar is een methode voor, maar geen idee hoe dat ook alweer moest.
Even vragen bij de VOD, misschien ;)Opschoontools altijd als admin draaien onder Vista, anders mogen ze nergens bij en schiet het niks op.
Rechter muisknop “Run as Adminstrator” kiezen.
Zelfde geld ook voor Windows 7 trouwens.CCleaner is gratis, idd.
Draai ook even een spyware scan, zoals Spybot Search&Destroy.
Defragmenteer de hardeschijf, liefst met een stuk aftermarket software ipv de ingebouwde van Windows. De ingebouwde is namelijk flut. (Heb zelf goede ervaringen met O&O Defrag, maar die kost geld, tenzij je “er aan weet te komen”)
Registry schoon houden met een regcleaner is ook een aanrader.Doe daarna eens “windows toets”+R en typ dan “msconfig” en klik OK. Op het tabblad “opstarten” kan je overtollige automatisch startende software uitschakelen.
En wat Roelof ook zegt, genoeg vrije ruimte overhouden voor de Swapfile van Windows. Als dat in het gedrang komt, wordt je PC ook smerig traag. Minstens 4GB op de partitie waar Windows op staat is een goede stelregel.
Verder is Vista gewoon een drama om snel te houden. de WinSXS map van Vista groeit maar en groeit maar bij elke update, software installatie, software deinstallatie, etc etc. En opruimen kan je hem niet, en Microsofts eigen tool doet ook bar weinig.
Trouwens, traagheid is ook een stukje gewenning. Wat jij voelt als “snel” of “langzaam” is deels subjectief, en dan wordt het tijd voor een nieuwe PC ;)
De enige echt goede optie om je systeem helemaal op en top te krijgen wat snelheid betreft na enkele jaren is opnieuw installeren.
Is een tijdrovend klusje, en je vergeet geheid dat je iets nog moet installeren en komt er pas achter als je het nodig hebt ;)Als je geld over hebt, koop dan een nieuwe harddisk + een SSD en upgrade naar Windows 7.
De harddisk is het onderdeel waar je PC 9 van de 10 keer op zit te wachten. Met een SSD kan je dat dramatische snelheidsverbeteringen krijgen door je besturingssysteem en belangrijke software (zoals Office) er op te installeren, en de hardeschijf alleen te gebruiken voor de opslag van “gebruikersdata” (denk aan foto’s, downloads, etc).SSD’s zijn namelijk verschrikkelijk snel. Accesstijd is 150x korter als van een reguliere harddisk (0.1ms vs 15ms) en de doorvoersnelheid 3 a 4 keer hoger (250MB/s vs 80MB/s).
Windows 7 is daar voor geoptimaliseerd via een techniek genaamd “TRIM”, die de SSD op snelheid houd. Dus vandaar de upgrade naar Win7.Als voorbeeldje: met een SSD kan je je PC in 15 seconden gebruiksklaar hebben. Photoshop CS4 starten in 5 seconden en Word in 0,5seconden.
Wat SSD’s betreft: koop een model met een Sandforce2 controller, zoals een OCZ Vertex 2 of een Corsair Force. Dat zijn de allersnelste SSD’s op het moment.
En neem er een met voldoende ruimte, 120GB of meer is sterk aan te raden.Ahh een C14NZ, leuke blokjes :)
Weet je ook welke lampjes gaan branden? Maak er desnoods een foto van.
En heb je een beschrijving van de situatie waarin de motor afslaat?
Wat ben je precies aan het doen op het moment dat het gebeurt, zijn er omstandigheden buiten de auto die altijd hetzelfde zijn (b.v. regen) en hoor/zie je andere dingen die kort voor het afslaan altijd gebeuren?Is de verdelerkap trouwens ook nagekeken? (die dop waar de bougiekabels op zitten, meestal oranje/rood van kleur)
Die slijt van binnen ook nog wel eens. Er zitten pinnen in waar de rotor langsheen gaat. Die pinnen en de rotor willen nog wel eens verslijten.[rquote=1845174&tid=140772&author=supervinnie40]de keus is dus makkelijk gemaakt; een corsa.
kan iemand mij iets meer uitleg geven over het fundamentele verschil tussen de 1.4 en de 1.2?
ik heb in het verleden een 1.4i joy gehad, en ik merkte dat die op de snelweg toch behoorlijk toeren moest maken om de 120 te halen.
nou lijkt me dat ook wel logisch met een 1.4 motor.
maar zou het dan niet logisch zijn dat een 1.2 motorblok nog meer toeren moet maken om de 120 te halen?
ik rijdt neit vaak op de snelweg, maar ik kan me voorstellen dat de 1.2 voor deze reden ook minder zuinig is dan de 1.4.
een 1.6 lijkt me weer een stuk zwaarder en dus ook weer iets duurder (maar misschien is deze wel zuiniger, gebaseerd op mijn theorie hierboven).of denk ik nu helemaal verkeerd?[/rquote]
Onderling gewichtverschil is minimaal.
Zowel de 1.4 als de 1.2 hebben dezelfde versnellingsbak, en volgens mij de 1.6 ook, tenzij het een GSi is.
De versnellingsbak maakt dat je X aantal toeren moet draaien om Y kmh te behalen.
Het enige fundamentele verschil is dus dat de acceleratie iets minder zal zijn en eventueel de top ook iets lager omdat je aan het einde gewoon te weinig vermogen hebt om bijvoorbeeld de 170 van de 1.4i te halen en dus blijft steken op 160, en dat de 1.6i 180 zou kunnen halen.
Verschil in verbruik is daarom ook minimaal. 1.2i zal iets meer moeite hebben en daarom ietjes meer moeten inspuiten, maar de motorinhoud is ook kleiner dus het verschil is verwaarloosbaar.Heb je de remvloeistof al vervangen? Een paar potjes DOT-4 olie kost geen ruk.
Even het hele systeem leeg laten lopen en weer vullen+ontluchten.Hoe warm zijn je remmen trouwens? Ga eens 10km door de stad rijden en voel dan eens hoeveel warmte er van je remmen komt.
Het kan zomaar dat de boel te warm wordt en de remvloeistof gaat koken. Na een paar keer koken is de remvloeistof ook fucked en moet het vervangen worden.Heb dat ooit eens gehad op m’n Corsa. Kon in hartje winter m’n handen warmen door m’n handen naast het wiel te houden. En dat is niet goed…
Helaas toen te lang mee door gekacheld tot de hele klauw verneukt was en vervangen moest worden. Totaal vastgelopen remzuiger, scheve schijven en schuin afgeschaafde blokken…[rquote=1845140&tid=140776&author=woutertje]@McKaamos Dank je voor je reactie, ik heb de klokken en klepels weer op de goede plek. Ik wil de auto ook gewoon gebruiken voor benzine, dan is het verhogen van de compressie d.m.v. andere zuigers etc dus niet mogelijk als ik je goed begrijp?[/rquote]
Het kan wel, maar dan moet je steeds octaanbooster bij de tank gooien, Euro98 er in mikken of E85 Bioethanol gaan tanken.
Dat laatste kost ook weer moeite omdat de auto daar voor afgesteld moet worden.En daarbij, zuigers verwisselen is ook niet bepaald goedkoop om te doen ;)
Kortgezegd: ik raad het niet aan, tenzij je een enkele brandstof wil gebruiken en de auto voor de sport wil gebruiken.
Iets met klokken en klepels ;)
LPG heeft een effectief hoger octaangetal en is daarmee bestand tegen hogere compressie dan reguliere benzine.
LPG maakt het dus mogelijk om het motorblok te verbouwen zodat deze hogere compressie opbouwt, zonder dat de brandstof prematuur ontsteekt (aka: pingelen/kloppen).Het gebruik van LPG maakt de compressie dus niet hoger. Daar voor moeten technische aanpassingen gedaan worden, bijvoorbeeld het monteren van andere zuigers.
Voor het gebruik in snelle motoren is LPG dus interessant omdat je met hogere compressie ook meer vermogen kan produceren. Echter wordt het effect weer teniet gedaan door het extra gewicht van een LPG installatie.
[rquote=1844865&tid=140741&author=steffie83]ik heb er nog geen proefrit mee gemaakt maar vlot dat een beetje een 1.7d?[/rquote]
Defineer vlot :P het is iig geen superklein prutsblokje, dus het is opzich wel te doen. Ik zou zeggen, ga gewoon proefrijden, dan merk je het vanzelf :)
[rquote=1844857&tid=140741&author=steffie83]oke goeie tips allemaal, dus jullie denken over het algemeen geen slechte koop voor mij?
En zijn jullie ook een beetje bekend met een prijs voor deze auto?[/rquote]
Nee, een Corsa B is in de regel geen slechte koop.
Uiteraard valt of staat het allemaal met hoe de auto onderhouden is, maar dat is overal zo ;)
Wat prijzen betreft kan het van 500 tot 3000 gaan ongeveer, al naar gelang de staat van de auto.
500 voor eentje waar werk aan zit en van voor 1997 is, 1500 voor een nette van 1997 of later en 3000 voor eentje in showroom staat.[rquote=1844832&tid=140741&author=Spacejam]hierbij het excelsheet:
Even alle bedragen invullen (bedragen op jaarbasis) en dan zie je het vanzelf.
@Mckaamos: mijn corsa van 98 roestte ook ;)[/rquote]
Tuurlijk, ze kunnen allemaal roesten, zelfs een gloednieuwe auto van elk willekeurig merk ;)
Maar, van 1997 of later is beter, want die zijn verzinkt en roesten niet zo snel als oudere modellen ;)[rquote=1844836&tid=140741&author=steffie83]klopt de opel die ik op het oog heb heeft ook een klein roest plekje op de randmotorkap / koplamp maar gaat dit proces snel??? ik vraag maar naar wat ik weet ….[/rquote]
Ligt er aan wat jij er tegen doet. Onbehandeld kan het best snel gaan.
Als je er geen werk aan wil hebben kan je het beste zorgen dat alles wat roestig is, is afgesloten van vocht en lucht.
Dus een dikke waslaag er op, bijvoorbeeld.
Wil je het netjes, dan ontroest je het (schuren) en leg je er een nieuwe laag lak op, waar na je de binnenste rand voorziet van een dikke laag tectyl.Het is een kwestie van uitrekenen wat de kosten zijn voor die specifieke auto.
Je kan niet zeggen dat X aantal KM altijd geld, want dat is totaal afhankelijk van hoe zuinig de auto is, hoeveel wegenbelasting je moet betalen en uiteraard wat de verzekeringspremie is.Verder zijn de oudere Opel dieseltjes prima wat betrouwbaarheid betreft en qua verbruik ook niet slecht. 1op17 is een mooi gemiddelde om aan te houden in je berekening. Je zou even op http://www.spritmonitor.de kunnen kijken wat het gemiddelde van duizenden mensen met dat type auto is.
Opeltjes hebben ook een reputatie wat roest betreft, dat klopt. Wat veel mensen vergeten is dat dat met name geld voor de onverzinkte modellen van voor 1997.
Als de auto van 1997 of later is, is deze verzinkt en veel roestbestendiger.
Neem je toch een oudere, dan is het aan te raden om het ding af en toe op een brug of een smeerput te zetten, de bodem schoon te poetsen met een harde borstel en de roestige delen te poetsen met een staalborstel.
Daarna spuit je de hele bodem in met tectyl.
Eveneens met de wielkasten, schoonhouden en tectyleren.Het enige roestkwaaltje wat alle B corsa’s gauw ontwikkelen is een roestige motorkap rand. Maar dat is geen APK afkeur en puur looks.
Het randje roest van binnenuit, dus schoonmaken en even een laagje tectyl, en dan ben je daar ook van af ;)Bij oudere Corsa’s moet je inderdaad letten op de kokerbalken, wielkast randen achter en de veerschotels.
Verder zijn ze redelijk bulletproof.Relais… Daar van zitten er genoeg in je auto. Misschien het relais van de brandstofpomp?
Anyway, gaat er ook een motor storingslampje branden?
En wat voor motorblok ligt er in die Corsa? Er staat meestal wel een motorcode op het kentekenbewijs (bijvoorbeeld C14NZ of X14SZ, iig een code van 1 letter, twee cijfers die overeenkomen met de motorinhoud, en dan twee of drie letters)[rquote=1844272&tid=140613&author=CorsaB5drsX14XE]Even inhaken, heb hier ook wel oren naar.
Heb donkere koplampen erin van TYC.
Dit glas heeft nog wel die originele verdelingen erin zitten, had hiervoor donkere artebs en dat glas is helemaal “clean”.
(die ik nu heb zitten dus ribbels en strepen in het glas zeg maar net als bij de originele koplampen)Welke set raden jullie aan?
Als ik het zo lees wordt t 6000 k.
Maar is het aan te raden het in deze lampen te gebruiken?
En hoe is de montage ervan, is dit goed zelf te doen?
:wors
[/rquote]
Inbouw is niet zo moeilijk. Vooral bij een B Corsa is het easy omdat je niet eens gaten hoeft te boren om de kabeltule’s doorheen te doen.
En ookal heb je wel lichtunits met kappen aan de achterkant (zoals een Calibra) dan volstaat een speedboor of een multi-gaten-zaag (ook een boor, maar met ronde zaagbladen) van ergens tussen de 15 en 30mm om even een gaatje te jassen voor de rubber kabeltule.Dan nog even een plekje zoeken om de ballast (dat doosje van de Xenonlamp) op te hangen.
Dat kan met dubbelzeidig tape, tie-wraps, schroefjes (als je gaten wil boren) en dan ergens in de buurt van de koplamp monteren.Ribbels en strepen zijn niet heel verschrikkelijk, maar het strooilicht wat de spiegels achter de lamp veroorzaken is echt een drama.
Bij een Corsa B zijn die dingen verschrikkelijk groot en is er veel ruimte om licht naar boven te sturen.
Daardoor verblind het dus enorm, en zou je de koplamp units het beste kunnen vervangen door iets waar lensprojectors in zitten.
Zoals onderstaand plaatje dus:
Die dingen vind je vaak terug in Angel-eye koplampen, omdat ze zich goed lenen om een LED ring er omheen te doen.
Dus probeer eens een set angel/devil-eyes te vinden, of als je creatief bent, een set losse projectorlenzen en dan je originele koplamp units verbouwen om die projectors te kunnen herbergen.Xenon in originele koplamp units is simpelweg gevaarlijk. Iemand die jou tegemoet rijd ziet geen ruk meer en kan van de weg raken, of erger nog, op jouw weghelft belanden en frontaal op je botsen.
In geval van Erwin1987 zijn de koplampen veel lager en strooien minder omhoog, dus heb je daarbij ook minder de noodzaak om projectors te plaatsen. Toch blijf ik het aanraden voor elke auto. Ik heb er een schurfthekel aan om verblind te raken, en wil dat een ander eveneens niet aan doen. (gelukkig heeft een Calibra vanuit de fabriek al projectorlenzen :) )Wat kleur betreft is 6000K en hoger het beste verkrijgbaar, en het meest wit van de goed verkrijgbare spullen.
Eventueel is 4300K ook leuk. Afhankelijk van het merk lijkt dat witter dan 6000K.Is dat nog net een B Corsa of al een C Corsa?
En wat stekkers betreft zou ik gewoon de kabel knippen op een punt waar het jou het beste uitkomt.
Ik heb zelf een tijdje terug de Corsa B van m’n vriendin voorzien van een setje betere speakers. Mooi op de hoedenplank geparkeerd en achter de afdekkapjes aan weerszijden van de kofferbak de draden geknipt en een langere draad er aan gesoldeerd.
Grijs+grijs/zwart links, Groen+groen/zwart rechts.Owjah, als je op de hoedenplank speakers wil monteren, zet dan ook even stekkers in de kabel van de plank naar de vaste delen.
Anders kan je nooit je hoedenplank er uit halen ;)http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10788 <– die stekkers zijn echt ideaal. Zit strak vast en kan een hoop marteling weerstaan. Plus, je kan ze maar op 1 manier in elkaar steken zodat je nooit Plus en Min van de speaker omdraait.
En zet daar van de female (met de gaatjes) stekker aan de kant van de auto. Dan kan je nooit kortsluiting maken als de hoedenplank er uit is.
