Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Hip setje :) Afgaande op de foto’s icm de bandenmaat, verwacht ik dat dit 7,5 tot 8J breed is.
Denk dus dat dat wel goed gaat komen :)Nogmaals, geen punt ;)
Zolang je er maar iets aan hebt, ben ik blij :)Post je binnenkort plaatjes als je nieuwe velgen hebt? :)
Hoeveel verlaagd wil je het hebben? Onderstaand is 30mm verlaagd op 17×7-ET49 velgen.
Ben helaas geen fotoshopheld, dus maar een plaatje van m’n eigen wagen gedaan ;)
Het beloofde plaatje:
Toyo Proxes T-1R 215/45/ZR17 91W RF banden op een setje TSW Venom 7Jx17-ET49 4×100 velgen, mooi mat zwart gepoederd.
Zostraks nog even bezig geweest om het grijze plastic weer even netjes donker te maken. Het viel me nogal op dat het wat verweerd was en nu is het weer mooi donker :)
Het stak me teveel af tegen de wielen en de donkere ramen :POndertussen kwam er ook nog een opa-persoon langs lopen die vol bewondering naar m’n wagen keek. Hij kon bijna niet geloven dat m’n Calibra al bijna 17 jaar oud is.
Hij wou ook weten waar ik m’n sierstrip behandeling vandaan had, want z’n peugeotje kon ook wel een behandeling gebruiken :PGeen punt ;) Beetje hobby enzo, altijd fijn ;)
Als je met je huidige banden op 16×7,5 gaat creeer je idd dat getrokken effect. Of je dat mooi vind is natuurlijk de vraag. Het is sowieso risicovoller met stoeprandjes en opspattende steentjes e.d.
Je beschadigd dan veel eerder de velgranden.
Wat maatvoering betreft kan je het beste je 1 tot 1.5 bij je velgbreedte optellen en dan vermenigvuldigen met 2.54 (1 inch is 2.54cm).
Voor mijn velgen is dat dus (7+1.5) * 2.54 = 21.59cm.
Breedte van de band gaat in milimeters, dus zou de exacte maat 215.9 moeten zijn, maar ze gaan meestal in stappen van 10mm (195, 205, 215, 225, etc) dus neem je de meest dichtstbijzijnde maat. In mijn geval dus 215 breed.
Eventuele andere maat had 205 geweest (1 optellen).Met dat in het achterhoofd ga je naar http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Daar voer je je huidige bandenmaat in en dan je nieuwe maat, en kijkt welke hoogtemaat de minste afwijking geeft.
Daar speel je dan even mee tot je het beste resultaat te pakken hebt.Nu kan je nieuwe banden bestellen, bijvoorbeeld bij http://www.topbanden.com of http://www.autobandenmarkt.nl (of je geeft het door aan de garage waar je heen gaat zodat ze banden voor je klaar hebben liggen)
Wat afwijking betreft is het slim om zo min mogelijk te hebben. Je kilometer-per-uur teller is namelijk afhankelijk van het tellen van de rotaties die je wiel maakt. Of je wiel nou 1 kilometer per omwenteling is of 1 centimeter, dat weet de teller niet. Die gaat uit van een bepaalde afstand per omwenteling om je snelheid te bepalen. Als je afwijkt van de originele omtrek, klopt de snelheid op je teller dus niet meer.
Zeker als je banden met een grotere omtrek neemt heb je snel een probleem. Je denkt dat je exact 50kmh rijd, passeert een flitspaal, en BAM! boete….Plus, meer omtrek betekend ook dat je motor harder moet werken om de auto voor uit te duwen, waardoor hij meer brandstof gaat verbruiken.
[rquote=1909625&tid=145774&author=Mad Max]ik wil niet McKaamos van de troon stoten maar ik denk ik help ook even :D
205 breed, met bandhoogte 55 moet prima passen op 7,5. Staat vrij vlak dan. (dus niet getrokken)
Max[/rquote]
Doe je ook niet ;)
Het is ook afhankelijk van het bandenmerk. De ene maakt z’n banden zijwaarts boller als de andere. Het loopvlak blijft wel even breed.
Als je dus banden koopt die wat boller zijn (de comfortabelere banden over het algemeen) kan je af met een breedtemaatje kleiner zodat je de wang recht trekt.Mijne staan op 7J met 215 netjes recht. Maja, dat zijn sportievere banden.
Edit:
Even ter vergelijking, in exact dezelfde berekening (zowel oud als nieuw is 1.5 opgeteld), staan m’n winterbanden bijna als een ballon op de velg, maar de nieuwe staan strak recht.
Verschil tussen Vredestijn Snowtrac-3 en Toyo Proxes T-1R… Comfort v.s. sportief.Edit2:
Nog even doorgerekend voor 16×7,5
(7,5+1,5) 8 2.54 = 22,86
Dichtsbijziijnde maat is dan 225.
Een maatje kleiner kiezen kan ook, dan zit je op 215.Op 16inch velgen zou je dan een van deze twee maten moeten nemen:
225/50/16
215/55/16Op 17 inch wordt dat:
225/45/17
215/45/17[rquote=1909570&tid=145107&author=muizenissen]Bekend en goed is niet hetzelfde ;).[/rquote]
Klopt.
Het princiepe van “Pay peanuts, get monkey’s” is ook hier van toepassing ;)Even voor het idee: Zo ziet 17×7 ET49 met 215/45/ZR17 er uit op een Calibra. Stock was 15×6 ET49 met 195/60/R15.
Denk dat je ook naar zoiets moet zoeken ;) Zijn TSW Venom velgen trouwens.Comfort is prima hiermee, ook na inleveren van 2 inch wang voor grotere velgen. Voel weinig verschil met de oude set. Komt ook deels door het goede onderstel trouwens. Is 30mm verlaagd met Bilstein B6 dempers en Vogtland veren.
En sinds vanochtend: Nieuwe velgen met nieuwe banden :)
Moet alleen nog ff naafdopjes hebben, maar die zijn al besteld.
En ja, ik weet het, hij ziet er iets groezelig uit, hij moet nog weer gewassen en gewaxt worden. Had ik 3 weken terug al gedaan en nu mag hij alweer…
Klote regen met saharazand :swearVan dichtbij gezien, ja. Vastgehouden, nee.
Zal natuurlijk ook verschillen per merk, maar het is vaak een klacht dat je in de problemen komt met brede wielen icm een schroefset. Gezien je de veer omlaag laat komen tov de poot issie op dat punt altijd dikker. Ligt er dus maar net aan hoe laag het staat, lijkt me.
Schoon en ingevet houden van de schroefdraad helpt wel een hoop, dat is waar, maar niet iedereen zit elke zoveel tijd onder z’n auto gedoken. Plus, als de auto verlaagd is kom je er moeilijker bij.En sja, dat jouw setje op een Golf verder draait dan de auto kan hebben zegt niet dat het voor een Corsa ook geld.
Deels schroefset merk afhankelijk en auto afhankelijk.[rquote=1909410&tid=145982&author=kiyamizio]een setje verlaging veren kost ook niet de wereld,
mijn hatchback heeft ook onwijze postieve camber waardoor hij veter licht stuur en zenuwachtig is in de bocht,
ik wil graag meer negatieve camber hoe is dit mogelijk?
[/rquote]
Verlagen ;) Daardoor draait het wiel ten opzichte van de lengte-as van de auto (ergo, negative camber)Of camberplates, maar volgens mij kan dat alleen op de achter-as.
Hip bumpertje! Niet te opvallend, lekker strak :) Nu alleen de goede kleur nog :P
Ik stond vannochtend om 8 uur bij de Opel dealer. Even een setje nieuwe banden laten monteren. Strakjes maar eens plaatjes knippen :)
Ik heb even zitten scharrelen bij onderdelendirect.nl
A3 Hatchback en A3 Sedan zouden dezelfde veren moeten hebben als een A2 TR.
Enige uitzondering is de GSi uitvoering, die heeft andere veren.
Zijn jouw A3 veren toevallig van een A3 GSi af gekomen? Dat model is namelijk zwaarder ivm versteviging en een iets grotere motor.Btw, volgens mij staat een TR of Sedan ook standaard iets hoger op de poten dan een Hatchback. We hebben beide (Sedan en TR) hier gehad, en tov een HB leken ze altijd hoger iig.
[rquote=1908903&tid=145107&author=muizenissen][rquote=1899482&tid=145107&author=kiyamizio]advertenties staat al maanden op internet en nu opeens weg,
http://link.marktplaats.nl/430578716 300 euro
http://link.marktplaats.nl/434874203 tegen 200 euro,
ik denk toch dat ik die van 260 euro van V maxx neem,[/rquote]
Sinds wanneer is 200 / 300 euro veel geld voor een onderstel, en 100 euro veel prijsverschil? Misschien ben ik wel te bevooroordeeld, maar voor mijn A4 uit 1999 kom je voor onder de 600 gewoon niet aan een schroefsetje van een *beetje* kwaliteit (ik heb er nu een FK Highsport onder, kostte 720 euro).
Een beetje demper kost al snel 90 euro per stuk, laat staan vier dempers en vier veren. Dood eng, al die cheapo onderstellen :(.
Ik ben niet vies van wat klooien met auto’s en techniek, maar er zijn dingen waar je gewoon niet mee moet spelen / bezuinigen, en dat is voor mij alles dat je op de weg of uit de berm houdt:
– remmerij
– velgen
– banden
– onderstel
– stuurinrichting en uitlijningLiever 300 euro meer betalen en een goede schroefset kopen, dan op 60 euro bezuinigen en het risico lopen dat je met rommel onder je auto tegen de vangrail klapt.. (seen that happen, not only once..)[/rquote]
Mee eens.
Op tientjes moet je niet te erg beknibbelen, zeker niet als het om de “vitale organen” van je auto gaat.Daarbij, als het dan toch echt goedkoop moet, neem een paypal account en bestel een set van een Duits merk bij een Duitse retailer (via Ebay, werkt super).
Die spullen voldoen aan de veel strengere Duitse keuringen. Daar moet je ook voor elk wissewasje een herkeuring doen, en als de onderdelen duur zijn en je moet ook nog de keuring betalen, dan verkopen ze niks meer.
Ze moeten daar dus wel met prijzen stunten, en daar kan je hier stevig van profiteren. Dan heb je iets goeds met TuV type-goedkeuringspapieren erbij en zit je hier in NL voor het spreekwoordelijke dubbeltje op de eerste rang.
Ik zeg, besteed die 300 euro lekker in DLD.[rquote=1908814&tid=145942&author=jesenjoy]en remmeneiniger, wd-40 zijn bij elk tankstation te halen of moet je daarvoor speciaal naar de garage of ergens anders naar toe..
echt sorry voor al die vragen maar ben echt een leek in auto’s.. probeer zo wat op te pikken want ik wordt gek om voor elk ding naar de garage te rijden..
en heel erg bedankt voor de antwoorden en hulp…
ik ga vanmiddag kijken of dit werkt…[/rquote]WD40 bij de Gamma.
Oplosmiddelen, zoals remmenreiniger, in spuitbus zijn ook wel bij de Gamma te krijgen. If not, dan is het wel te krijgen bij een automaterialenzaak (Brezan bijvoorbeeld)Edit:
Owjah, met remmenreiniger wel in een goed geventileerde ruimte werken. Dat spul kan je behoorlijk licht van worden in je hoofd.Losse schakelstang.
Die moet je weer opnieuw stellen en vast zetten, waarschijnlijk.
Schijnt een irritant klusje te zijn om in je uppie te doen, gezien de pook vastgehouden moet worden terwijl de moeren aangedraaid worden.Het past wel, maar wijkt mijns inziens teveel af in de ET waarde.
Volgens mij staan die velgen ook hier op het forum trouwens.Wat breedte betreft ga je er op achteruit. Hogere ET waarde betekent dat het montagepunt verder naar buiten toe zit (en verder van de hartlijn af dus).
Deze velg gaat dus 11mm naar binnen toe. Als het naar buiten moet, moet de ET waarde lager zijn.
Daarbij zijn ze een half inch smaller (6J vs 6.5J) dan je huidige velgen, dus gaat er nog eens een kwart inch af aan breedte. Precies het tegenovergestelde van waar je naar zoekt.Kan prima, maar dan moet je de sensoren aan de wielen ook overbouwen, eventuele extra kabels trekken, etc.
Bouw je het niet over, dan moet je volgens mij dat uit laten schakelen via een OpCom. Anders heb je constant een ABS storingslampje op je dash.
Nummer 1:
Sturen: Bandenspanning checken, stuurbekrachtiger olie nivo checken
Schakelen: Kan door koppeling komen, anders bakolie verversen.
Koppeling: Even laten bijstellen, helpt dat niet dan is de koppeling misschien aan het verslijten of zelfs de druklager gaar.Nummer 2: gasklep schoonmaken, gaspositiesensor checken, luchtmassameter nakijken.
[rquote=1907544&tid=145774&author=No Name]@ McKaamos
Bedankt voor je reactie. Er wordt mij steeds meer en meer duidelijk. Ik dacht eigenlijk, hoe breder de band hoe meer weerstand op het wegdek dus hoe hoger het verbruik. Maar dat is dus niet helemaal waar?
Hoe zit het trouwens met het comfort als ik van een wanghoogte van 55 naar een wanghoogte ga van 40/45? Is dit heel erg merkbaar of valt dat nog mee?
Iemand nog tips waar je het beste kan zoeken voor velgen/banden? Ik heb wel al wat gegoogled en op marktplaats gekeken maar het valt me daar een beetje tegen… Waar kijken jullie voornamelijk?:)[/rquote]
Dat breder voor meer verbruik zorgt is inderdaad niet per defintie waar. Er zijn wel combinaties mogelijk waarin er wel extra verbruik optreed.
Als je het niet te gestoord maakt en gewoon je huidige rol-omtrek behoud (of binnen een marge van 2.5% ofzo) is er niks aan de hand.Wanghoogte kan je trouwens niet direct vergelijken.
Die waarde is procentueel, afgeleid van de breedte.
255/40/14 is b.v. hoger dan 145/55/13.
Je moet dus eerst de effectieve hoogte uitrekenen. Dat kan op http://www.miata.net/garage/tirecalc.htmlMeer velg en minder wang voelt in de regel wat stijver aan. Wat comfort is, is natuurlijk je eigen definitie. Een inch meer velg en minder wang is in de regel nog prima comfortabel.
2 inch extra velg en minder wang wordt vaak als “harder” aangemerkt.Uiteraard ligt het ook aan de relatieve hardheid van de band zelf. De rubbercompound en constructie van de band doet ook een hoop. Een sport band voelt daarom ook eerder hard als een band die gemaakt is voor comfort.
Voor velgen kijk ik meestal hier op het forum. Er staat vaak genoeg wat leuks aangeboden.
Mijn “nieuwe” velgen zijn hier ook vandaan gekomen, voor een spotprijsje. 7Jx17-ET49-4×100 TSW Venom velgen voor 150 euro, nog eens 150 er tegenaan gegooid om ze netjes te laten maken en te poedercoaten. 300 euro voor “als nieuw” velgen dus. Nieuwe set banden bij besteld en met een beetje geluk rijd ik er volgende week op rond :)[rquote=1867792&tid=110096&author=corsair A]dit is mijn deels opgefriste seh :thumbup
kop gevlakt
distri-
alle pakkings nieuw
lexmaul
bosch s4
komt nog een 4.2.1 spruitstuk op tzt
[/rquote]Dude, awesome :) Moet nodig eens weer bij je op bezoek
Mm das poedersuiker ja…
Heb zelf een tijdje terug nog een parkeerboete gehad, a 76 euro. Stond in een no parking zone omdat alle parkeergarages en parkeerplekken vol waren en ik laat was voor een afspraak.
Duur parkeerkaartje :swearOntroesten mag, het heeft weinig effect. De delen die gangbaar moeten zijn, zijn dat toch wel omdat ze roestvrij worden gehouden door het schuiven van de haakjes van de blokken.
Is meer optisch, zeg maar, maar het kan geen kwaad om er even een staalborstel langsheen te halen.
Centreerringen heb je lang niet altijd. Als je originele onderdelen gebruikt, zijn die precies passend en heb je geen centreer ring.
Ik zou trouwens op de schijf zelf (ookal was het maar de centreer ring) geen kopervet gebruiken. Door het draaien (middelpunt vliegende kracht) gaat dat vet uiteindelijk naar buiten toe en komt het op de schijf of de blokken terecht, waardoor je remkracht verliest.Wat ATE Powerdisc betreft kan je gewoon aankloppen bij automaterialen winkels zoals Brezan.
Die vragen om je kenteken, zodat ze de correcte onderdeelnummers kunnen vinden, en dan vraag je om remschijven in ATE Powerdisc variant.
Hebben ze die niet op voorraad, dan kunnen ze die vast wel voor je bestellen.Ja, dat is prima zelf te doen.
Kopervet moet je op de achterkant van de remblokken smeren en op de “haakjes” op de uiteinden. Dat zorgt dat de boel niet gaat piepen/knarsen.
Als je de boel echt ver uit elkaar haalt kan je ook wel een dotje kopervet bij de geleider pinnen in doen (pinnen waarmee de klauw op de beugel zit en van links naar rechts kan schuiven)De zuiger moet je zelf naar binnen drukken. Ik denk niet dat dat met de hand lukt. Je kan een metalen plaat tussen de schijf en het remblok drukken (en dan een beetje wrikken) voordat je de boel loshaalt, maar het beste is om een remzuiger terugdraai tool te gebruiken.
Draai op dat punt ook even het remvloeistof reservoir open (dop er af) en leg er wat oude lappen omheen.
De olie komt namelijk omhoog in het reservoir, en met de dop er op kan de lucht niet weg. Het risico dat het reservoir overstroomt is er ook, vandaar de lappen.Sportschijven en blokken zijn trouwens redelijk overbodig, maar als je toch op een budget sportspul wil kan je het beste ATE Powerdisc kopen. ATE maakt de standaard spullen voor veel Opels en heeft daarbij een eigen gegroefde sportvariant op die schijven.
Zo hebben ze ook keramische remblokken als variant op het standaard spul wat ze normaal leveren.
Eventueel zou je ook nog kunnen kijken naar remblokken zoals de Ferodo DS Performance. Die doen het ook vaak goed.Achter remmen slijten in de regel niet zo hard als de voor-remmen, dus die hoef je in princiepe niet tegelijk te doen.
Kijk gewoon even hoe ver ze versleten zijn en bepaal zelf of je er aan wil beginnen.
Houd er rekening mee dat de achter schijven ook dienst doen als handrem. De grote “hoed” in de schijf doet namelijk dienst als de trommel van de handrem. Als je dan toch bezig bent, neem dan ook de handrem mee, anders moet je de hele bende weer los zien te krijgen om de handrem schoenen te vervangen.
