Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
@Meertn88 wrote:
Hallo allemaal,
ik zat net even te snuffelen op het internet naar xenon verlichting voor mijn tigra, en toen kwam ik xenonlook lampen tegen.
Aangezien ik het financieel even rustig aan moet doen en dus geen geld heb voor echt xenon dacht ik dat dit misschien een mooie tussenstap zou zijn.
Iemand ervaring met xenonlook verlichting?
P.S. Als ik echte xenon verlichting aanschaf dan is het het mooiste om ook heldere komplamp units te nemen of niet?
Xenonlook is bagger.
Het is gewoon een halogeen lampje met een blauw kleurfilter er op. Daardoor komt er minder licht af. Ziet er wel iets witter uit, maar dat is nutteloos.
Als je goed licht wil koop je b.v. Philips Diamondvision of Osram Nightbreaker lampjes.Als je aan Xenon begint, koop dan koplamp units met projectorlenzen.
Gewone spiegels zijn kut omdat ze verschrikkelijk veel stroolicht geven en je tegenliggers verblinden. Het is gewoonweg gevaarlijk omdat verblinding niet weg is nadat de lichtbron verdwijnt. Het kan makkelijk een kwartier of meer duren voordat iemand z’n zicht weer volledig terug heeft. (kijk de mythbusters aflevering over piraten ooglapjes maar eens…)
Helder glas is ietsjes beter, maar nogsteeds niet geweldig.Dus doe je mede wegmisbruikers een lol en koop projectorlenzen.
Je vind ze vaak in angeleyes, en dat is vaak ook de goedkoopste optie.
De lenzen zijn veeeeeeel beter in het richten van licht en het zorgen voor een harde grens waardoor er minder strooilicht is.
Je hebt zelf meer profijt van de hogere lichtopbrengst en je zit niet iedereen in z’n muil te schijnen.@bigmike wrote:
het is achter,heb dr heel veel op geslagen maar geen reactie:P
hoe haal ik die handrem los dan????????
Ff de handrem terugdraaien via het stelmechanisme ;) Dikke kans dat er een spoor in je remtrommel hoed is gesleten of dat er een rand rommel in zit waar de remschoenen tegenaan blijven hangen.
Desnoods druk je ff een spuitbus remmenreiniger in het gaatje en blaas je de boel uit met perslucht.Dan een paar flinke klappen, echt met een swing van een halve meter afstand en uit alle macht, met een “vuistje” (zo’n hamer met een grote zware rechthoeken kop).
Probeer het in een kruispatroon te doen. 2 keer links, 2 keer rechts, 2 keer boven, 2 keer onder.
Niet los? Herhaal en probeer nog eens.ET waarde is er om de hartlijn van je wiel haaks op het wiellager te houden.
Beste is om niet teveel van het origineel af te wijken omdat anders de binnenring t.o.v. de buitenring van het lager wil gaan torderen en ze dan harder slijten.
Beste wijk je niet meer als 10 van het origineel af.Corsa B staat normaal op ET49 velgen, dus minimaal ET39.
Lager kan verder prima wat passen betreft, dat ligt namelijk meer aan de breedte van de velg.
Sowieso is 7,5J al erg breed, en geloof ik niet dat dat zomaar onder een B Corsa past. Ik heb al problemen met een lichtelijk verlaagde Calibra op 7J velgen. Toch een stuk grotere auto met een hoop meer ruimte…Beetje PTFE spray er in spuiten?
Ik denk dat je slot versleten is en dat het alleen maar erger gaat worden. PTFE spray zorgt iig dat je er nog wat langer lol van hebt, maar ik zou je sloten gaan vervangen.@linlicious25 wrote:
@bigmike wrote:
ok thanks allemaal
voor nu hou ik het bij 1,want het gaat alleen om de voorste.
was laatst bij een garage en die zij dat ie poreus was,dr zat namelijk olie bij mn voorste 3 bougies.met onze v6 hebben wijdaar ook problemen mee gehad en je kan ook niet op 1 been staan dus ik zou ze gelijk allebei vervangen is bij mijn v6 ook gedaan :thumb
en nog effies een tip doe er geen vloeibare pakking tussen is alleen maar klere zooi en daarvan gaat je moterblok zweten ;)
suc6 ermee
groetjes Lindy
Vloeibare pakking is niks mis mee, maar je moet het wel goed gebruiken.
Als de ondergrond vettig is, kleeft de vloeibare pakking niet en kan hij inderdaad gaan zweten (oftewel: lekken).
Maak je alles goed schoon en droog vantevoren, dan is er niks aan de hand.Verwijderen kan wel een bitch zijn, gezien het spul dus plakt, net als siliconenkit. Dan moet je echt met krabbertjes de prut weg gaan halen.
Hell, m’n neef heeft het nog een tijd als koppakking gebruikt. Dat spul kan echt wel wat hebben, zolang je het maar goed doet.
(ouwe mitsubishi, originele pakking was niet meer voor een fatsoenlijke prijs te krijgen schijnbaar. vloeibare pakking er tussen, problem solved.)Je motor wordt er wat sneller van met revven. Dus sneller op toeren en zakt ook weer sneller in toeren. Handig bij het schakelen zodat dat wat sneller kan.
Als je een persoontje bent die graag snel schakelt, dan is het wel een aanrader.
Je motor kan er wel iets onrustiger van gaan lopen bij stationair, gezien het vliegwiel ook dienst doet om je motor bij stationair momentum te laten behouden.Deinen? Geef je auto eens een duw, bovenop de veerpoot. Hij zou terug moeten komen naar normale hoogte in 1 keer, zonder nog eens na te stuiteren.
Doettie dat niet (en deint dus 2 keer of meer), is waarschijnlijk je schokdemper slecht.Verder wat Wim zegt. Motorcode en eventuele modificaties?
Wel eerst de toetsencombi vasthouden en dan pas aan zetten he ;)
Niet eerst aan en dan pas toetsencombi.Het is iig een factory reset functie die ook wel de “vulcan death grip” genoemd wordt, omdat je je hele telefoon leegflikkert en terug naar origineel zet.
@louwe 16 klepper wrote:
burnout,s????????
kost je je banden ;)[knip]
Dat ook ja, maar netzogoed je koppeling ;)
Eerst het gas inrammen tot de redline en dan je koppeling oppeens op laten komen… Dat slipt en slijt als een malle ;)Zal ik doen zodra ik weer onder de motorkap moet duiken. :)
Btw, je redenering van “er staat wel ecotec op maar het is geen ecotec” snap ik niet.
Opel heeft blijkbaar reden gevonden om het een Ecotec te noemen, ookal issie exact gelijk aan de versie waar het niet op staat.
Hij zal wel hebben voldaan aan bepaalde regelgeving waardoor het zinnig voor de verkoop is geweest oid.@wim-v6 wrote:
[knip]
De X14SZ is inderdaad een Singlepoint motor, met electrische EGR en DIS ontsteking, en is GEEN Ecotec motor
[/knip]Willem
Wedje leggen? ;)
Onder de kap van de Corsa B (1996) van m’n vriendin ligt echt een X14SZ waar Ecotec op staat ;) Ze bestaan, maar waarschijnlijk niet veel.Edit: Owjah, en even voor de volledigheid: Ecotec is er niet later op gezet, uiteraard. Is helemaal origineel.
@FnF_racer wrote:
@McKaamos wrote:
Ik kom uit Zwolle ;) Vandaar dat de meeste van m’n spottings Calibra’s hier in de stad zijn ;)
Eergisteren zag ik ook weer de vaal rode Calibra met kenteken GD-TX-**. Stond dit keer geparkeerd in Assendorp, in de buurt van het Windesheim. (of hoe heet die school bij dat kruispunt naar de Marsweg ook alweer…)
Die had ik al eens eerder gespot achter me en een keer bij Smit&Co op de brug :Pokey, moet maar eens opletten, misschien spot ik jou nog wel dan. ;) ben er wekelijks te vinden.
en jij bedoelt de Landstede daar. ;) :P
Wie weet :) Ik rijd veel op de Marslanden gezien ik er werk, dus je grootste kans is dat je me daar spot ;)
Tis een donkergroene Calibra met een Irmscher iLine spoilertje (+3de remlicht), Xenon in de neus en mat zwarte 17″ TSW Venom velgen er onder.Heb inmiddels ook de eigenaar van de Calibra V6 bij USN Centuri eens gesproken :) Aardige kerel :)
@Jerremy wrote:
@wim-v6 wrote:
ze willen in ieder geval belastingvrije NIEUW schone auto’s weer gaan belasten in 2013
Dat is goed zuur, heb je net zo’n rammelige 3 cilinder volksbarrel poloow slowmotion aangeschaft, en een paszaad krentline slowmotion 1.6D 1.5t wegend met net iets meer dan 100 hele pk’s onder kap en dan mag je weer wegenbelasting gaan betalen.
En nog aardig ook omdat het diesels zijn.. Het scenario voor m’n buurman :jerry ok hij zal weinig bijtelling hebben, en de BPM ook niet hoeven betalen, maar toch, de gebruikte markt zal overspoeld raken met dat soort hokken, die niemand wil.. Ik iig niet.Daarbij, dit was te verwachten. De overheid loopt hierdoor enorm veel geld mis op langer termijn, en naarmate er meer mensen in dergelijk voertuigen zouden (gaan) rijden.
Nee, ik blijf lekker rijden in me wagen, die dan maar iets meer verbruikt. Maar ik heb iig rij-plezier, en krijg er dus wat voor terug.
Dat vind ik ook wat waard !Haha, ja, my thoughts exactly :)
Liever een draaikolkje in de tank en een hoop lol terwijl ik rijd, dan een druppel per 100km verbruiken en er geen lol aan beleven.@kiyamizio wrote:
x14sz is ook multi point zeker heel veel eco zijn toch ook multipoint injectie
X14SZ is geen multipoint ;) Die is nagenoeg gelijk aan een C14NZ, maar dan met DIS ontsteking, een EGR klep en iets hogere compressie doormiddelvan andere zuigers.
Je kan trouwens een hoop te weten komen over een motor aan z’n code ;)
Eerste letter is de “euro norm” ofwel de emissie regels waar de motor aan voldoet, zodat die “schoner” is. C heeft alleen een katalysator en eventueel een lambdasensor nodig, X heeft daarbij ook dingen als een EGR klep.
Cylinder inhoud als getal had je al wel door.
De eerste letter na de cylinderinhoud is het compressie nivo. Met meer compressie, heb je in de regel minder benzine nodig om hetzelfde werk te doen. (daarom werkt drukvulling met een turbo, je doet dan alvast wat compressie van buitenaf zodat de motor dat niet zelf hoeft te doen).
Tweede letter na de cylinder inhoud is het benzinesysteem. Z staat voor “Zentral Einspritzung” oftewel, monopoint injectie. E staat voor “Elektronischer Einspritzung”, en dat is voor zover bekend altijd multipoint.
Dan is er eventueel nog een derde letter om opties aan te geven, zoals T voor Turbo.Kortom, waarschijnlijk gaat het om een X14SZ, omdat die aan een hogere euronorm voldoet (schoner dan de voorganger, dus is het “Eco”), en er nog geen X14XE geleverd werd in een B Corsa van 1994.
C14SE is volgens mij nooit geleverd in de B Corsa, maar dat kan ik fout hebben. Maar puur op basis van de euronorm denk ik niet dat die ooit een opdruk “Eco” zou krijgen.Als de verlaging van -15 tot -35 is, is het minimale verlagingsgetal dus -15mm ;)
Verder zou ik niet aan die goedkope prut beginnen. Ik heb het 3 voudige van de aangehaalde setjes betaald voor een vaste set en ik ben nog blij ook, dat ik dat heb gedaan. Ik heb nog geen enkel goedkoop setje gevoeld die het zo goed doet als de mijne.
Ik zou gewoon eerst eens een set hulpveren proberen. Kost het minste, en als het echt aan je veren ligt, kan je de kont van je wagen prima op de goede hoogte krijgen.
Wil je dan later nog eens wat doen aan de wegligging/handling van je auto, dan kan je altijd nog een set koni, bilstein of eibach dempers overwegen (in originele lengte uiteraard)
Kan idd Crossagek. Als de accu al 6 jaar oud is en een jaar heeft stilgestaan, kan het prima dattie net ff te gaar is om een paar dagen stil te staan.
Wat betreft de “stroomvretertjes”, dat zijn allemaal minimale dingetjes. Daar heeft een goede accu geen last van. Een versterker die 48 uur aan staat kan een accu echter wel leeg krijgen. Mijn accu was destijds gloednieuw. Het kan zeker, maar de omstandigheden moeten er naar zijn. (stereo of versterker die niet helemaal naar standby gaat, en dus meer blijft verbruiken dan nodig)Wat de kwikfit betreft ben ik het helemaal met je eens trouwens :) wat een zeiktent…
Vraag liever even iemand die weet hoe hij/zij een multimeter moet gebruiken. Dan ben je met 10minuten klaar.
Een nieuwe accu er in bouten is ook niet zo lastig. Kwestie van 2 kabelklemmen losmaken (meestal steeksleutel 10) en 1 of 2 boutjes losdraaien om de accuklemmen weg te halen.Mee eens Corsa_GSi.
Defineer eerst eens wat “verbruik” is.Maar er even vanuit gaande dat het teveel is, toch even wat ideetjes.
-Slechte koppakking, waardoor meer olie dan normaal bij de verbrandingskamer komt. (goed op te lossen, maar veel werk, dus veel arbeidsloon)
-Gare klepsteel rubbers. Daardoor gaat olie vanuit het nokkenas-huis langs de klepstelen naar beneden de verbrandingskamer in. Wil nog wel eens voorkomen bij 8valve blokjes. (verschrikkelijk kutwerk, veeeeel loonkosten want de rubbers kosten geen ruk)
-Slechte carter ontluchting. Daardoor gaat olie via de carteronluchtings-slang naar de inlaat en zo de verbrandingskamer in (makkelijk te fixen. ff kleppendeksel loshalen, filter die er in zit even schoonmaken (weken in terpentine ofzo) en de slang uitspoelen)
-Gare zuigerveren, waardoor de olie die de zuigers moet smeren niet goed onder de zuiger blijft en eveneens weer in de verbrandingskamer terecht komt. (Dat wordt een dikke revisie. kijk dan maar uit naar een nieuw motorblok…)Rook uit de oliedop is niet zo erg, dat is gewoon waterdamp. Doet elke auto, zeker als hij pas gestart is of net aan het afkoelen is.
En je zegt dattie niet lekt, maar defineer dat eens. Dat je geen druppels onder de auto ziet liggen zegt niet dattie niet lekt.
Als een pakking (b.v. de kleppendeksel pakking, komt vaker voor) lek is, kan het prima dat er miniscule beetjes olie uit komen, die door de warmte aan de buitenkant van het blok opdrogen.
Je krijgt dan een dikke laag aangekoekt zwartkleurig vet.
Dus kijk eens langs de randen van de pakkingen of er aangekoekte zwarte smurrie zit. Dat is al een lek namelijk.
@Kiyamizio: 1994 moet idd een 8valve zijn. Denk geen C14SE ivm “Eco” uitvoering. Denk een X14SZ, gezien dat een Ecotec 8v blok is.
En anders een C14NZ, want die werden in dat jaar ook nog geleverd.Blackdevil, een accu die stroom verbruikt?
10min rijden is al ruim voldoende om bij te laden voor de volgende start. Zelfs met verlichting aan en de stereo op full-blast.Anyway, check eerst de accu zelf eens. Koppel hem los en meet dan eens hoeveel volt er uit komt. Is dat minder dan 12volt in rust, dan is de accu niet gezond meer. Misschien dattie door ouderdom domweg versleten is en er versnelde zelfontlading plaatsvind.
Haal hem er desnoods even helemaal uit en check of de zijkanten niet bol staan, dat is ook een teken dattie slecht is.Meet ook even hoeveel volt er uit komt als je de auto hebt gestart. Dat zou zo rond de 14 volt moeten zijn (13,8 tot 14,2).
Verder, vertel eens wat over de nieuwe stereo. Merk, type, welke opties zitten er op, hangt er ook een losse versterker (b.v. met subwoofer) aan?
Ik heb namelijk zelf ontladingsproblemen ondervonden met mijn eigen (inmiddels gesloopte, moge je in vrede roesten) Corsa.
Ging om een Alpine CDE-103BT. De boosdoener in die stereo is dat de bluetooth module bereikbaar blijft als je de stereo uit zet en de radio permanente voeding krijgt.
Hij gebruikt namelijk de geschakelde plus draad als sensor of de auto op contact staat, en schakelt dan meteen de versterkermodule en bluetooth reciever in, terwijl de front (waar de MP3, CD, tuner etc mee gespeeld wordt) ogenschijnlijk uit staat.
Helaas had mijn Corsa geen geschakelde plus op de ISO stekker, en in mijn onwetendheid heb ik de beide plus draden (constant en geschakeld, rood en geel) beide op de constante plus gezet. Normaal kan dat prima, maar met deze stereo (en veel andere bluetooth modellen) dus niet, omdat de interne versterker en bluetooth reciever dus aan blijven staan.
Daardoor was de accu elke twee dagen weer leeg, als ik niet gereden had.
Uiteindelijk ben ik daar achter gekomen en heb ik ergens anders uit het dashboard een geschakelde plus vandaan getrokken. Toen was het probleem oppeens weg omdat de stereo echt volledig uitschakelde.Zelfde geintje kan met een losse versterker. Als de losse versterker verkeerd aangesloten is (b.v. de “remote” draad verkeerd aangesloten) kan die ook constant stroom blijven gebruiken, en dus je accu leeg trekken.
@Fearless wrote:
Dat ligt er met de apk maar net aan hoe het op een wit vel papier schijnt.
En of oom agent z’n dag heeft of niet…
Het wordt niet zozeer gedoogd, maar meestal door de vingers gezien.
Tref je een agent die met z’n verkeerde been uit bed gestapt is, dan heb je alsnog een boete te pakken. Het mag niet, maar het risico is niet zo groot. Ik zou het lekker laten iig.@FnF_racer wrote:
McKaamos: waar kom jij eigenlijk vandaan?
die laaste calibra die jij spotte, dat is de oude van JackAss.
is van Coupegek, en wordt bereden door zijn broertje. ;)
en die booskijkers hebben ze laatst gemonteerd, vorige week zat die er nog niet op. :P
en zijn 18″ chromen velgen (de oude van Pastry, als men de oude velgen van hem nog weten).Ik kom uit Zwolle ;) Vandaar dat de meeste van m’n spottings Calibra’s hier in de stad zijn ;)
Eergisteren zag ik ook weer de vaal rode Calibra met kenteken GD-TX-**. Stond dit keer geparkeerd in Assendorp, in de buurt van het Windesheim. (of hoe heet die school bij dat kruispunt naar de Marsweg ook alweer…)
Die had ik al eens eerder gespot achter me en een keer bij Smit&Co op de brug :P@bigmike wrote:
@ mckaamos…woww,das idd een flinke uitleg haha
thanks voor de uitleg:Dwe gaan een poging wagen denk ik@ drakos,mocht het niet lukken met de remmen is alle hulp welkom:D
ps wat is er met jou cali dan???
@kaneelschep je me kleine zit ook vaak bij me in de auto,dus dan laat ik het liever doen door mensen die weten wat ze doen
als ik een fout maak waardoor er iets met me kleine zou gebeuren zal ik het me zelf nooit vergevenGraag gedaan :) Hoop dat het allemaal duidelijk genoeg is iig, want het is niet zo moeilijk maar het scheelt gewoon een hoop als je weet wat je moet doen.
Er kan in ieder geval weinig fout gaan, dus remmen wisselen is echt een mooi klusje om lekker zelf te doen :)
Veel succes in ieder geval! :)Owjah, nog een tip: laat de remklauw nooit aan de rem-slang hangen. Hang hem altijd even ergens mee op. Druk hem even ergens tussen een draag-arm of een veer. En anders hang je hem op met een spin (je weet wel, voor een fiets bagagedrager, elastiek met een paar haken)
Edit: Ik bedenk me nog wat… Als je toch bezig bent, controleer dan ook even je rem olie. Die hoort bijna transparant met een geel achtig tintje te zijn (of een ander kleurtje, maar meestal he). Wat voor kleurtje het ook is, het is altijd mooi doorzichtig als het nieuw is.
Rem olie (aka DOT4 olie) is hygroscopisch (trekt water aan en absorbeert het, zelfs uit lucht) en wordt over verloop van tijd langzaam donkerder tot het git-zwart is.
Daardoor wordt de olie comprimeerbaar en verlies je remkracht.
Is je olie erg donker, dan doe je er goed aan om het te vervangen. Je bent toch al bezig, dus ja… ;)Om dat te vervangen, heb je een transparant plastic/siliconen slangetje nodig en een oude transparante fles.
Op de remklauw zit een klein ventieltje waar je een ring sleutel 10 op zet (of een steeksleutel).
Dan doe je je slangetje er op en hangt het andere uiteinde in de fles.Zet iemand in de auto die op jouw commando de rem indrukt en vasthoud.
Wanneer de rem ingedrukt is, draai je het ventiel een kwart slag los. De olie stroomt dan door je slangetje naar de fles.
Draai het ventiel weer dicht en je hulpje laat de rem weer los.
Herhaal dit net zo lang tot je oude donkere olie weg gelopen is, terwijl je ondertussen regelmatig controleert dat het olie nivo in het tankje nog genoeg is. Vul hem zo nodig bij met nieuwe olie.
Dat de oude olie weg is kan je zien door het transparante slangetje. Zodra je verse olie ziet pomp je nog 1 keer en dan is het klaar :)Bij je eerste rem zal dit wat meer tijd kosten omdat je het hele tankje leeg moet pompen tot alle olie vervangen is.
Doe dit ook bij de andere remmen, dit gaat meestal sneller omdat je daar alleen de leiding nog maar hoeft door te spoelen.
Doe het ook bij je achter remmen, het heeft namelijk niet zoveel zin om alleen voor te doen, en dan met oude olie in de leiding naar achter te blijven zitten ;)Waarschijnlijk heb je minder als 1 liter remolie nodig, maar je doet er goed aan om te zorgen dat je voldoende er van hebt staan. Het is erg goedkoop (Dot4 van Kroon Oil kost hier iets van 5 euro per 500ml), dus ik adviseer om 1,5 liter te hebben staan.
Jah, die nep xenon (halogeen met een kleurfilter) op originele sterkte (55 watt) is gewoon meuk.
Hogere kleurtemperatuur betekent dat ze minder licht opbrengst geven.
Het is wel zo dat het wat wittig blauwe kleurtje beter reflecteert op verkeersborden. Maargoed, dat is dan ook het enige wat je er beter mee ziet.
Wil je ze goed hebben, dan moeten ze meer vermogen hebben om de lagere lichtopbrengst te compenseren. Ze bestaan, maar ze zijn in NL ook nog eens illegaal (maximaal 60watt), en ze worden heter waardoor de binnenkant van je reflectors naar de klote gaat.Kortom: VETTE PRUT!
Wil je goed licht, dan neem je Xenon. Hoe lager de kleurtemperatuur, hoe meer licht.
6000K is nog mooi wit. 8000K wordt blauwig. Zo’n beetje 5200K is diamond white, en daarmee de meest witte Xenon op de markt.
Houd er rekening mee dat hoge kleurtemperatuur dus blauwig en zelfs violet kan zijn, en je in NL verplicht bent om witte of gele/oker verlichting te voeren op de voorkant van je auto. Blauw is voorbehouden aan voorrangsvoertuigen, zoals politie, en je krijgt een vette prent als je het toch voert.Verder is het zeeeeer sterk aan te raden om je koplamp units te vervangen voor projectorlenzen (aftermarket meestal gecombineerd met Angeleyes of Devileyes) als je met Xenon gaat rijden. Normale spiegel reflectors geven teveel strooilicht en zijn daarom rete irritant voor je tegenliggers. Het is zelfs ronduit gevaarlijk omdat verblinding niet alleen het moment is dat je iemand in de ogen schijnt, maar nog lang na-effecten heeft op de ogen van je tegenligger.
Wettelijk gezien mag het wel, maar fijn is anders…
