Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Overspringen in sneeuwstand…. Zit er iets van traction control op je auto? Misschien doettie het wel met een reden, bijvoorbeeld te weinig grip met je huidige banden.
@MisterEagle wrote:
@joop1970 wrote:
Ik zie dat je in zoetermeer woont, zonder reclame te maken: http://www.delfiabanden.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Krijg je 2e hands banden met 6-7 mm profiel. Ik had de voor 35 euro stuk inclusief monteren balanceren en ik moet zeggen dat ze er perfect zonder enige trilling omzitten (michelin) . Scheelt nogal met 500 euro
dat is inderdaad de moeite waard!
@ McKaamos: ok, dus ik kan even blijven rijden met links achter 16 inch en rechts achter 15 inch?.
Ja hoor, kan prima.
Het is wat Kaneelschep al zegt. Misschien wordt je ABS een tikje onvoorspelbaar, maar zolang je geen petjes rijgedrag hebt zal het prima gaan.Trouwens, meestal is een volwaardig reservewiel (geen thuiskomertje dus, daar mag je niet op blijven rijden) gewoon hetzelfde formaat als je originele wielen. Als je grotere velgen koopt, komt er platter rubber omheen zodat de totale omtrek gelijk is aan origineel.
Dus effectief heb je gewoon een even grote band als alles verder klopt. Hooguit dat die wat meer uitgedroogd is door het stil liggen en dus iets minder grip heeft. Dus geen petjes rijgedrag en alles komt goed :)Ik ken de CD30 niet, maar normaliter kan zoiets niet.
Als je een radio met video ingang (b.v. voor een externe DVD speler) hebt, en een telefoon met video uitgang (zoals de Nokia 5800), dan zou het moeten kunnen.@turbootje wrote:
maar daar staat niks over in . vandaar ook de vraag :angel
Bij m’n 103BT staat het er wel gewoon in. Lijkt me maf als ze dat er uit gehaald hebben bij het nieuwere broertje.
Anyway, “F” knop 5 seconden ingedrukt houden, naar het menu “Illumination” scrollen, “enter” drukken en dan aan je volumeknop draaien om de kleursetting te kiezen.
Dan weer “enter” drukken en weer 5 seconden “F” ingedrukt houden.Dat is bij mij de procedure.
Eensch met Angstloos.
Daarbij, gegroefde schijven zijn een grotere aanslag op je remblokken. Het schraapt meer van je blokken af, dus slijten ze harder.
Niet erg handig voor op straat.
Gewoon ff bij Brezan, Centuri, of een andere automaterialenzaak een set halen. Werkt prima.En wil je “origineel Opel” maar niet van Opel, dan koop je gewoon remblokken en schijven van ATE of Lucas, gezien zij de schijven en blokken voor de meeste Opels maken. Scheelt je weer een paar duiten ;)
Edit: Is het voor je Astra G? Dan zit er hoogstwaarschijnlijk materiaal onder van ATE. Wil je een upgrade, dan kan je alles van ATE in Powerdisc/Powerpad uitvoering krijgen van ATE.
Als er een stukje rondgestuiterd heeft in de cylinder, dan kunnen er krassen gemaakt zijn in de wand. Over die kras sluit de zuiger dus niet 100% meer af, waardoor er olie langsheen kan komen en mee verbrand wordt.
Daardoor kan je auto olie zuipen.
Of je het er uit haalt of niet, het kwaad is dan al geschied.Je hoeft er verder geen echte hinder van te ondervinden wat betreft vermogensverlies of andere rare dingen. Hij loopt alleen wel constant olie te verbranden.
Als het echt een absurd diepe kras is, kan je compressie lekken naar de carter waardoor olie opgestuwd word en via je carterventilatie weer de zuiger in geblazen wordt.Fixen kan je alleen door de motor uit je auto te laten tillen, het onderblok te scheiden van de rest, zuigers er uit te halen en dan de boel te laten “honen” (dan zetten ze een soort van boor in het cylindergat om de wand weer vlak te maken.)
Beste lijkt me om even een garage op te zoeken die een endoscoop (camera op een slangetje) heeft.
De endoscoop kan dan via het bougie-gat naar binnen gedrukt worden om de wanden te inspecteren.@VECTRA-B DRIVER wrote:
????
et59?
ik heb standaard et49 op mijn combo.
Ja, maar stel dat je andere velgen koopt en je kan ze niet krijgen in ET49. Dan is ET59 ook nog te doen, mits de velg niet te breed is.
De tulpjes op je radio zijn niet voor normaal gebruik. Dat zijn uitgangen om versterkers aan te hangen. Bijvoorbeeld interessant als je buiten de standaard 4 speaker ondersteuning nog een rits extra speakers of dikke subwoofers aan wil sluiten.
Als het goed is heb je nu 2 van die ISO stekkers in je auto en heeft je radio er twee aansluitingen voor. De stekker waar de paarse, groene, zwarte en witte draden aan zitten (normale kleurstelling, kan iets afwijken, b.v. grijs ipv zwart) is je speaker connector.
De andere is je stroomvoorziening, signaaldraden voor b.v. antennemotor (indien inklapbaar) en de “remote” draad (voor het doorgeven van volume, balans, etc naar externe versterkers die er met de tulpjes aan hangen)Edit: soms zijn de ISO stekkers aan elkaar gebouwd. Het zijn wel van origine (vanuit de ISO standaard) twee stekkers, maar zijn tegenwoordig vaak geintegreerd als 1 stekker omdat het achterop je radio meestal ook zo zit.
ET59 kan prima, het ligt maar net aan het formaat velg wat je erbij hebt.
ET waarde + de helft van je velgbreedte = hoeveel komt hij naar binnen. 145/60/16 is b.v. zo smal dat je wel wegkomt met ET59.Zelfde geld de andere kant op. ET waarde opzich zegt veel te weinig. Het gaat om hoe breed de velg is, in combinatie met de ET waarde. Dat bepaald op het aanloopt of niet.
Rechts achter zeg je? Die staat onafhankelijk van de rest. Zit geen as tussen je achterwielen. (tenminste, bij de meeste voorwiel aangedreven auto’s)
Voor zou ik ze wel beide vervangen als daar eentje lek is om overmatig slijten van het differentieel tegen te gaan.
Achter maakt het niet uit.Enige uitzondering zijn o.a. de Calibra 4×4. Die moet op alle punten gelijke wielen hebben. Anders gaat de tussenbak/viscokoppeling naar de klote.
@Fearless wrote:
Ik heb door gespaard voor een LED tv..
Een lcd zal na verloop van tijd minder fel worden, leds blijven goed. Tot ze kapot gaan, lcd wordt dus zwakker…tot het kapot gaat.
Heb een LG 94 Cm….joekel van een ding en mooi beeld op de UPC Kast. Heb daarvoor wel een dure Hirsmann kabel van beneden naar boven gelegd met dure pluggen.
Blueray van de Ps3 werkt hier super op. Heel mooi beeld met een bleuray disc er in.
LED’s worden ook zwakker naarmate ze “slijten” ;) Het is wel iets minder dan de CCFL buis in reguliere LCD panelen, en het duurt normaal wat langer voordat ze versleten zijn.
Verder is een TV grotendeels persoonlijke smaak. De een houd van meer contrast, de ander van minder, bijvoorbeeld.
Ik zou gewoon de winkel in rennen en eerst eens kijken welk paneel op z’n fabrieksinstelling (zoalssie meestal neergezet wordt als showmodel) volgens jou het mooiste beeld geeft en binnen je buget valt.Verder doet LCD, LED, Plasma, whatever er niet zo gek veel toe. Tuurlijk, er zit wel verschil in, maar zo heel erg relevant is het niet. Het gaat er uiteindelijk om dat je er prettig naar kan kijken.
Dan is er nog Full-HD v.s. HD-Ready. Dat komt neer op 1080p vs 720p.
1080p is theoretisch iets scherper, maar het ligt er aan hoe groot de TV is en wat de kijk afstand is hoeveel je daar van merkt.
Laat je daar niet teveel door beinvloeden. Het ene paneel oogt op 720p beter als een andere op 1080p.
Mijn paneel hier (Samsung 32inch) doet ook “maar” 720p. M’n zusje heeft een 24inch model op 1080p. Ik heb een iets grotere kijk-afstand, en ik kan niet zeggen dat er zichtbaar verschil in zit.Dus, ren de winkel in, kijk eerst naar TV’s en pas later naar de specificaties.
Wat betreft videobron in winkels, zit er tegenwoordig vaak een HDMI kabel in de achterkant gedrukt (sowieso bij de Mediamarkt). Dat is digitaal en er is dus geen kwaliteit verlies. Tegenwoordig is het echt geen DVDtje via een SCART stekker meer.
seinlicht? je bedoelt je richting aanwijzer?
Of doel je op een puls van je grootlicht?In het eerste geval: Stekkers en bedrading checken.
In tweede geval: Heb je er Xenon verlichting in zitten? Die willen vaak niet pulsen omdat je eerst het startvermogen moet overbruggen.
Dat is gewoon de breedte van het velgbed. Die rekt evenwijdig naar links en rechts.
Als je een velg van 1J breder neemt, issie dus 0,5J breder naar beide kanten. Daardoor verschuift de hartlijn niet, dus dat is niet nadelig.
Enige probleem zou ruimtegebrek kunnen zijn. Dan loopt je wiel b.v. aan bij het sturen.@VECTRA-B DRIVER wrote:
okee.
dus het allerbeste is dus je aan de orginele etwaarde van 49 te houden
om zo eventuele problemen voor te blijven.Correct :)
En als het niet anders kan, binnen 10mm afwijking blijven.Dat is het advies, ja.
Als je niet op ET49 kan blijven, dan tussen 39 en 49. (of 49 en 59).
Het hele idee daar van is dat je in ieder geval de hartlijn van je wiel binnen de kogelringen van de lager houd. Daar kan het lager de meeste druk aan.
De meeste wiellagers zijn opgebouwd uit 2 (of meer) lagers in 1 huis.
Je maximale afwijking kan daarom vanaf het midden tot de binnenste/buitenste kogelring zijn.De lagers zijn vaak wel een centimeter of 5 breed. Vanaf het midden tot een kogelring is daarom al snel meer dan 10mm.
Dat maakt 10mm afwijking op de ET waarde een redelijk veilige waarde om aan te houden.Houd er wel rekening mee dat een afwijking dus versnelde slijtage tot gevolg kan hebben.
De lagers kunnen lawaai gaan maken en er kan speling ontstaan op het lager. Beide een APK afkeurpunt. Houd het dus in de gaten.Passen is het punt niet zo.
ET waarde is er om te zorgen dat je wiellagers niet te hard slijten.De ET waarde is de afstand van de hartlijn van het wiel tot de montageplaat. Daardoor komt de hartlijn exact rond je wiellager te zitten zodat de belasting er haaks op staat.
Wijk je er van af, dan ontstaat er een korte hefboom die de binnenring van de lager ten opzichte van de buitenring wil gaan twisten over de lengte-as van je auto.
Daardoor slijt het lager harder.Maargoed, de wiellager is redelijk breed, dus een beetje afwijken is niet verschrikkelijk. Het beste is om niet af te wijken, geadviseerd is om niet meer als 10 af te wijken.
Joop: clipping gebeurt niet doordat de speaker te groot is voor de radio. Dat komt door je audiobron.
Wat je de radio tegenwoordig ook voert, de gainlevels op de geluidsdragers (of dat nou FM radio, een CD/DVD, MP3 bestandje oid is) zijn veeeeeel te hoog. Dat is een trend en heeft te maken met het feit dat mensen gevoelig zijn voor het nummer dat het hardste klinkt. Die heeft dan relatief de meeste kopers. De hele psychobabbel zal ik achterwege laten, maar we houden het er maar op dat het negatief is voor je stereo en de effectieve geluidskwaliteit.kleine edit:
Zet voor de lol eens een CD op uit de tijd dat CD’s nog iets nieuws waren. Zet dan eens wat moderns op en blijf van je volumeknop af.
Je zal zien dat de moderne CD veeeeeel harder klinkt. Probeer dit het liefst eens met een origineel en een re-mastered versie, bijvoorbeeld van de Beatles (die zijn origineel 2dehands en nieuw goed verkrijgbaar).
Dat verschil is tegenwoordig op elke muziekdrager zo. CD, FM radio, MP3, etc. Je hebt alleen geen vergelijkingsmateriaal dus je weet niet beter ;)Wat daardoor gebeurt is dat je bij elk willekeurig volumenivo eigenlijk constant de versterker aan het overdriven bent. Bij laag volume is dat niet erg, want dan heeft de versterker nog vermogen over. Zit je dichter bij maximaal volume, dan begint het oppeens te clippen.
Dat gebeurt zonder uitzondering op elke stereo. Sommige kunnen alleen zo onmenselijk hard gezet worden dat je nooit ergens in de buurt wil komen van maximaal volume.Ik wil niet uitsluiten dat er niet zoiets bestaat als een te grote speaker trouwens, want een te grote speaker kan je stereo slopen, maar dan moet je wel erg je best doen. Een standaard compo setje zal echt niet zomaar je stereo slopen.
Verder staat er op stereo’s vaak “4x50watt”. Is dikke onzin, want er zit 9 van de 10 keer een 10amp zekering in de achterkant.
10amp * 12 volt is nog altijd 120 watt. Daar gaat nog wat af voor de aansturing (FM reciever/CD/USB stick/verlichting) en dan nog eens de efficientie van de versterkerunit die er in zit. Dan houd je misschien eens 60watt over voor je daadwerkelijke geluidsvermogen. Smeer dat over 4 kanalen en je hebt 15 watt per kanaal.Niet dat ik wil claimen dat dat weinig is trouwens, want echt puur audiovermogen geeft op 10watt al genoeg om een huiskamer te voorzien van muziek.
Helaas laten fabrikanten vaak berekeningen en trucjes los op speakers en versterkers.
Sowieso is er al het RMS en PMPO vermogen. Dat komt neer op constant vermogen en piekvermogen (gedurende een split-second).
Daarbij wordt er 9 van de 10 keer gekeken naar wat de speaker fysiek aan kan, niet naar wanneer het geluid lelijk wordt.
Reken daarom maar dat je 100watt RMS speaker misschien eens 30 tot 50watt aan kan zonder vervorming te geven.
Vroeger werd dat dan ook als de lat gezien waar RMS vermogen ophield. Hier in de huiskamer staan 4 stuks 15watt speakers (van bouwjaar in de 70’s of 80’s, jaartje of 30 oud, toen m’n pa nog jong was) en die kunnen de halve buurt op stelten zetten. Ze gaan nooit harder als 20% hier…Goed, lang verhaal, maar het komt er op neer dat je prima die speakers kan kopen. Je sloopt er niks mee, en als je clipping hoort komt dat gewoon doordat je je stereo te hard pusht icm de gainlevels op je muziekbron.
Vandaag m’n kleppendekselpakking vervangen. Weer een mooi stukje kurk er tussen.
Oude was kneiterhard geworden en was aan het lekken.
Meteen even de carterontluchting schoongemaakt en de ontluchtingsfilter even geweekt in terpentine.Daarna even de hemelverlichting en de kentekenverlichting vervangen voor LED verlichting.
Toen nog even de bekleding van de kofferklep (de cover over de ruitenwissermotor enzo) schoongemaakt en terug gemonteerd.@Xandahh wrote:
beste allen ,
ik heb volgens de auto papieren een opel corsa C1.6 16V GSI uit 1994
maar wil graag andere velgen erop gaan zetten en dan staat er dat een opel corsa uit 1994 een opel Corsa B is ?????????????????????????????????????????????????????????hoe kan en hoe kom ik er nou uit wat voor opel corsa ik heb
Op je kentekenbewijs staat je motorcode, niet je soort Corsa.
Voor de RDW is elke Corsa een Corsa, onafhankelijk of dat bij Opel een Corsa A,B,C of D isAnders zou ik b.v. een Calibra C hebben, maar die bestaat niet. Hell, de Calibra B moet nog uitkomen (er staat een nieuwe op de planning voor 2013)
En m’n vriendin zou dan een Corsa X hebben :P En m’n pa een Astra Y :PEigenlijk gisteren, maargoed.
-Oliewissel met engineflush en nieuw filter
-Nieuw benzinefilter
-Nieuwe bougies (waarbij ik er achter kwam dat de schroefdraad bij eentje niet goed meer is. Dat wordt een bus inpersen en opnieuw tappen :/ )Wou vandaag ook nog wat gaan doen, maar het regent :/
Carterventilatie is makkelijk te checken. Er zitten een paar slangen van het kleppendeksel naar de gasklep en de luchtinlaat.
Zit daar olie in, dan is de ventilatie niet geweldig meer.
Ff schoonmaken zou moeten voldoen.Vertel verder eens iets over die kapotte bougie. Is er iets afgebroken?
Dat kan namelijk lawaai maken en dan moet de kop er af om het er uit te halen. Dan heb je meteen een nieuwe D-riem (jij niet, X10XE is met ketting), V-riem , waterpomp en eventueel spanrol nodig. Eigenlijk ook nog de koppakking, maar die wordt wel eens achterwege gelaten op zulke momenten.
Dat is niet altijd een probleem, maar kan de oorzaak zijn dat je olieverbruik hebt. Dan zit de kop niet meer goed afgedicht en loopt de olie bij de zuigers in, waar het wordt verbrand.
Dat hoeft niet persé in zulke mate te zijn dat er dikke blauwe wolken uit de uitlaat komen.De EGR klep zou ik niet direct aanwijzen als de schuldige. Die komt namelijk niet in contact met olie.
Die is er om uitlaatgas terug te sturen naar de inlaat voor schonere verbranding.
Als je olieverbruik hebt, kan het best dat er aanslag op de EGR klep ontstaat, waardoor die slecht gaat werken.Sowieso kan je in de sneeuw beter kleinere velgen gebruiken.
Winterbanden werken goed door een hoge druk per vierkante centimeter contactoppervlak.
Smallere banden betekent dat een kleiner oppervlak het gewicht van je auto gaat dragen.Het profiel van een winterband is zo gebouwd dat de noppen open vouwen tot een karteltjes profiel die in de sneeuw grijpen.
Doe je dat met hoge druk, dan perst de sneeuw er onder samen in een tegengesteld profiel, waardoor je grip krijgt.
Net als een bout en een moer. Die hebben een tegengesteld profiel, waardoor ze elkaar grijpen.Verder moet de band goed kunnen flexen om het profiel goed tot z’n recht te laten komen. Het vouwt uit wanneer het de grond raakt en klapt weer dicht als het contact verloren is. Hierdoor maakt de band zichzelf schoon en hoopt de sneeuw niet op in het profiel. (zodat je geen grote gladde hoepels onder de auto hebt)
Voorwaarde daar voor is dat de band genoeg speling heeft om dat flexen toe te staan.
Kleine velgen met hoge banden is daarom beter. Meer rubber => meer flexDaarbij zak je met smallere banden ook iets verder in de sneeuw, waardoor je een sneeuw-wal naast je banden opbouwt. Hierdoor krijg je een barriere die je auto beschermt tegen zijwaarts wegglijden.
@Corsa_GSi: Nu winterbanden kopen is goedkoop.
Zodra je tegen het hoogseizoen aan zit worden winterbanden ineens smerig duur. Het is dus goed voor de portomonee om nu al winterbanden te kopen.Als je voor de auto staat met de motorkap open, de dikke slang die van de radiator naar de motor loopt aan je linkerhand.
Komt uit tussen de distributieriem en het blok.
Dat is je thermostaathuis.
Ik weet zo niet of je die er van buitenaf af kan schroeven. Denk dat die vast zit onder je distributieriem.
Die zal er dus af moeten, en het wordt aangeraden een D-riem geen tweede keer op te spannen. Dus dat wordt thermostaat + distributieset (incl waterpomp! hergebuik van waterpomp is vragen om problemen)Geen compressie, maar het is weg als je uit de bergen bent?
Dat lijkt me volstrekt onmogelijk. Verlies van compressie krijg je als je motor ergens lek is, bijvoorbeeld bij de koppakking of de kleppen.
Die gaan echt niet spontaan lekken als je in de bergen bent.Ik denk eerder dat je motor niet zo goed tegen de ijle lucht daar boven kan. Misschien de luchtmassa meter die niet helemaal 100% werkt op grote hoogte of bij kou.
