Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
@gertjuh1968 wrote:
ik ben er niet zo happig op, want bij de garage’s worden alle afgewerkte olie soorten in één groot vat gegooit.
dus je krijgt de 15w40 10w30 5w10 enz enz allemaal door elkaar heen.
en dat wil ik niet in m,n blokkie.Gert
Dat kan echt wel weer gescheiden worden hoor ;)
Gewoon weer opnieuw verwarmen zoals bij het originele rafineerproces, dan scheid het weer in lagen.
Dan nog even eventuele additieven aanvullen, en klaar.Gewoon ff kijken op Ebay oid, zoeken naar een Boot Pop systeem.
http://cgi.ebay.nl/Boot-Pop-Release-Kit-Fits-Saxo-Corsa-Civic-Clio-Fiesta-/220673989277?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item336131da9d” onclick=”window.open(this.href);return false;
Zo, nieuwe update :)
Pasgeleden:
-Benzinefilter vervangen
-Injectiereiniger in de tank
-Oliewissel met motorflush. Nu nog even goedkope meuk olie van de Action als spoelmiddel, binnenkort nog een wissel naar Valvoline volsyntheet
-Nieuwe oliefilter
-Magnetische carterplug geplaatst
-Bougies vervangen. Daarbij er wel achter gekomen dat bougiegat 2 slechte draad heeft. Dat wordt waarschijnlijk een bus inpersen en nieuwe draad tappen… Het zit nu wel, maar tis geen goed gevoel.
-Nieuw kleppendekselpakking gemonteerd en de buitenkant van de kop schoongemaakt zodat ik eventuele lekken kan spotten.
-Carter ontluchting schoon gemaakt en nieuwe kleppendekselboutjes (RVS inbusjes) er in gezetGisteren:
-Sportfilter vervangen door een originele bak met schoon filter
-Er achter gekomen dat er een scheurtje in m’n luchtslang zit, dus voorlopig maar even dichtgemaakt met ducttape.
-Gasklep schoongemaakt (zonder demonteren, was niet echt vies, maar ff doek er door met remmenreiniger)
-Interieurfilter vervangen (god, wat was dat ding verschrikkelijk smerig :X )
-Xenon ballasts vervangen omdat de oude niet goed ontstaken. Nieuwe meteen 90 graden gedraaid geplaatst zodat er nog een tweede set bij kan.
Olie is nogsteeds prachtig goudkleurig, dus dat raakt blijkbaar niet snel vervuild. Dat betekent geen lekken, overmatige slijtage, etc :) very happy :)
Om het helemaal op orde te krijgen nu dus alleen nog:
-Oliewissel naar volsyntheet
-Airco repareren
-Grotere remmen er onder
-Xenon mistlichten
-Koelsysteem een keertje flushen
-Alarm er in bouwen
-Nieuwe luchtstlang of RVS pijp@gsipiloot wrote:
131pk en 391nm koppel??? typfout? maar wel een leuke sleeper! :thumbup
@ducantoni
was een erg schappelijke bmw bestuurder k kreeg ook een duimpje omhoog van hm :thumbup :thumbPK is een resultaat van Nm en RPM.
Nm op een gegeven punt maal de RPM op datzelfde punt is PK op dat punt.
Daarom heb je dus niet persé weinig Nm als je veel PK hebt. Het ligt er maar net aan hoe hard je motor toeren kan draaien. Daarom hebben motorfietsen vaak relatief veel PK met weinig Nm maar ze kunnen wel tot 12000RPM of zelfs hoger.
Een oude Opel 8valve OHC motor heeft aardig wat Nm, maar kan hooguit tot 6000RPM gaan en geeft daarom toch een aardige PK waarde, juist omdat de Nm’s relatief hoog zijn.Oftewel: je kan prima 131PK met 391Nm koppel hebben. Ligt helemaal aan de motor en eventuele aanpassingen.
Die karaktertrek van een motor kan je combineren met een goede bijpassende versnellingsbak en daar door dus prima snel zijn.
Even als voorbeeld: een C20NE 2.0i 8v is meestal sneller als een X20XEV 2.0i 16v Ecotec, ookal heeft de Ecotec 20PK meer.
De combinatie van het motorkarakter met de versnellingsbak is gewoon beter, en daarom issie vaak sneller (alleen de topsnelheid blijft achter)Misschien heb je hier wat aan?
http://www.wanganwarriors.com/blog/index.php/how-to-fabricate-your-own-lowbudget-bumperlip/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Draden zitten in de kabelboom bij je achterlichten ;) Rechts groen+groenzwart en links grijs+grijswit, zo uit m’n hoofd…
Pak je ze gewoon daar en knipt ze door. Heb ik ook gedaan bij de Corsa van m’n vriendin. draden verlengd naar de hoedenplank, paar stekkers er tussen gesoldeerd zodat de boel los kan wanneer de bank plat gaat.Zitten de koplampen er uberhaupt wel goed in?
En monteer anders wat ringetjes rond de schroeven van de koplampen. Die druk je tussen de carrosserie en een montage-oogje van de koplamp.
Doe dat op een paar strategisch gekozen plekken, en je licht wijst ineens meer omhoog.Trouwens, wat betreft die APK keuring…
Trek gewoon de schakelaar uit je auto ;) De regels stellen dat als een knop aanwezig is, de betreffende functie behoort te werken.
Schakelaar weg? Dan hoeft de functie het niet te doen, ookal zit het hele systeem er wel gewoon in ;)Uiteraard geld dat niet voor verplicht aanwezige dingen, zoals dimlicht.
Maar hoogteregeling is optioneel, dus schakelaar weg, geen probleem.@meiske wrote:
ok bedankt voor al jullie antwoorden. maar dus de auto is ook niet verzekerd?? eergisteren had me verzekeraar het kwartaal geld van me rek eraf gehaald . dan is me auto toch wel verzekerd?? me auto is niet gekeurd maar wel verzekerd. ik zal eens snel een afspraak maken voor de apk . dus je krigjt 14 maanden en geen 12 maanden? ik d8 altijd 12 maanden.
Ookal betaal je je verzekeringsmaatschappij, zonder geldige APK keuring ben je niet verzekerd.
Dat staat namelijk in de voorwaarden bij elke verzekeraar. Je verzekering is dan simpelweg niet geldig omdat je je niet hebt gehouden aan de regels van je verzekering. Effectief ben je dus niet meer verzekerd als je geen geldige APK keuring hebt.Verder mag je je auto 2 maanden vóór de afloopdatum laten keuren. De keuring wordt dan met 12 maanden verlengd vanaf de afloopdatum. Tot de afloopdatum is je oude APK keuring nog geldig.
Voor het gevoel heb je dan dus 14 maand gekregen, want je nieuwe keuringsbewijs is meteen een bewijs dat je vorige ook geldig was, en hoef je dus geen tweede keuringsbewijs bij je te dragen in je autopapieren boekje.Nee, geen schade.
Wel veel warme lucht aanzuigen, en warmte lucht bevat minder moleculen, dus ook evenredig minder zuurstof.
Dat wordt wel weer opgevangen door de lambdasonde, dus je verbranding blijft goed. Wel minder zuurstof dus minder brandstof inspuiting, en dus minder vermogen.Het enige wat je er van krijgt is iets meer geluid. De rest is verlies.
Ik zou de uitlaat doen en de filter vervangen voor een inlegfilter van K&N. Inlegfilter krijgt gewoon koude lucht via de normale kanalen en geeft marginaal meer geluid.
X14XE en X16XE, zowel uit Tigra als Corsa B.
Of het in een Corsa C gelijk is durf ik niet te zeggen. De X12XE in een C ziet er drastisch anders uit als de uitvoering in een B iig.Stefanovisch, de Corsa GSI versnellingsbak is juist de F13 ;)
Normaliter hangt er een F10/4 of F10/5 in een Corsa.Verder is het idd ff kijken naar de ratios.
Ik zag zo snel al wel op de opel infos site dat er verschil kan zitten tussen twee dezelfde bakken. Ligt er aan waar ze af komen en dan verschilt de eind overbrenging. Dat heeft invloed in elke versnelling.1 auto opkrikken en een wiel losdraaien om er met een meetlatje naast te gaan prutsen is minder werk als twee auto’s opkrikken, twee wielen los te halen en nog eens eentje te monteren ;) Sowieso kan je een Ibiza wiel niet monteren zonder de juiste bouten ;)
@GTS Power wrote:
is dit geen stekker waar je een ?omvormer? in kunt drukken zodat je in het buitenland op op andere brandstoffen rijden kunt :hmmz
Omvormer? waar voor? Diesel kan er sowieso niet in en voor gas heb je een gastank nodig.
Als je het over octaangetallen hebt, dan reden we hier vroeger nog wel op Euro91, en dan had je een octaanstekker die je om kon draaien zodat de ontstekingstiming aangepast wordt.
Tegenwoordig heb je een klopsensor die aanvoelt dat je minder hoog octaan brandstof hebt getankt.Als je op E85 wil gaan rijden (Brazilie doet dat structureel, daar is de meeste benzine een mix van echte benzine (15%) en voor de rest ethanol die wordt gewonnen uit rietsuiker.) heb je ofwel een flexfuel auto nodig, of een motorblok wat er voor aangepast is (meer inspuiting, E85 heb je 20% meer van nodig ivm lagere energetische waarde)
De slingers hebben een “omega clip” .
Die zit aan de achterkant van de slinger en is verrekte lastig om bij te komen. Beste is om een oud lapje er achter te doen en dan te gaan “flossen”, zodat een puntje van de clip in het doekje haakt en losgetrokken wordt.Zo dus:
@reality wrote:
ik wil weten welke aansluiting voor mijn versterker is, ik ga mijn versterker inbouwen,
ik heb een JVC KD-R312, met 3 deels blok bedoel ik dat ik een A-, B-, en C-blok heb voor de stekker van mijn radioDe drie stekkers zijn twee ISO connectors en 1 Mini-ISO connector.
De twee grotere zijn voor de stroomvoorziening en de aansturing van de standaard speakers van je auto.
Mini-ISO is o.a. voor stuurwiel bediening.Geen van die connectors is interessant voor een subwoofer.
Daar heb je een paar tulp (aka “cinch”) connectors voor nodig.
Daar kan je dan een paar stekkers in doen, naar een versterker leggen en dan op de versterker een subwoofer aansluiten.
Dan pak je nog de blauwe draad van de ISO connectoren en doet die ook aan je versterker (op de “remote” ingang), en je legt een dikke voedingskabel met een losse zekering vanaf je accu naar je versterker.@Remco91 wrote:
Hoi allemaal,
Ik heb zojuist hier een account aangemaakt. Ik ga naar alle waarschijnlijkheid in het bezit komen van een Opel Vectra 1.6 8v GLS uit 94.
Het is een auto die uit de familie komt, met relatief weinig km’s op de klok. Technisch is de wagen goed bijgehouden en heeft hoogtens de laatste jaren 3000km p/j gereden. KM stand nu is 126.000 met al een vervangen koppakking. Wat een kwaaltje is… Afin, ik ga zelf nog even de bovenste pakking van kop vervangen, omdat ie zweet.De auto heeft wat kleine probleempjes: de middelconsole verlichting is stuk. Ik heb wat zitten googlen, maar ik kan geen foto’s gevonden krijgen, hoe ik die lamp (1tje?) kan vervangen. Daarnaast heeft de auto problemen met de centrale deurvergrendeling. Altijd problemen aan de bestuurderskant met het openen en sluiten van de wagen… Heb wel eens gehad, dat ik via de kofferbak naar binnen moest. (auto had ik in bruikleen)
Weet iemand de kosten, om zoiets te laten repareren? Dit is zo even alles wat me te binnenschiet.
Bedankt alvast.
Afgaande op het jaartal moet het een C16NZ of X16SZ blok zijn in een A Vectra.
Die blokken hebben juist nagenoeg nooit kwaaltjes met de koppakking.
Alleen het kleppendekselpakking (bovenste pakking) wil nog wel eens bitchen. Die is van kurk gemaakt en als dat droog wordt, wordt het knetterhard en gaat het lekken.Als m’n aanname klopt zou je wagen dus een Vectra A zijn. Daar zit hetzelfde dashboard in als een Calibra.
Ritsel gewoon ff ergens een werkplaatshandboek van Haynes. Daar staat een complete demontage handleiding in.
Er zit wel meer als 1 lampje in, maar doe eens een foto voor specifieke info.
Hoogstwaarschijnlijk moet je sowieso je stuurkolom kappen verwijderen, dan de sierlijst onder de tellerbak er uit halen en dan die er boven zit.
Dan kan je rechts in het tellerbak vak een paar schroeven losdraaien van de middenconsole.
Achter de boordcomputer (of klok) zit er ook nog een. De klok/BC haal je er uit door simpelweg de rand er af te trekken en dan de clips boven en onder de klok/BC in te drukken.Wat betreft de deur: Haal het deurpaneel er eens af, demonteer het slot, maak hem schoon en zet hem in het vet.
Dat scheelt meestal al een hele hoop.Het origineel spul van ATE (wat dus exact gelijk is aan de originele schijven) scheelt je al gauw 4 a 5 tientjes per set t.o.v. de setjes van Opel.
Ik heb hier een setje originele Opel schijven (4×100 steek, 280mm doorsnee) voor een Meriva 1.8i X18XE van 2003/2005 liggen. Set kostte me bij de dealer 185 euro.
Op Ebay staan dezelfde schijven, maar dan met de ATE labels ipv Opel labels, voor slechts 120 euro.Een kort onderzoekje wijst mij ook uit dat de Powerdisc variant gemiddeld zo’n 2 a 3 tientjes duurder is, dus nogsteeds goedkoper als de originele set van Opel.
@soepkiepe wrote:
lol.. ff een vraag van iemand die iets al langere tijd niet snapt :P
ik heb nu al een paar keer het woord stofzuiger voorbij zien komen.. nu vraag ik mij toch eigenlijk wel even af wat daar mee bedoeld word :oops:Ik denk een secundaire luchtinjectie pomp, die lucht mee de uitlaat in knalt om verbranding in de katalysator sneller op gang te brengen.
Veel teveel werk, soepkip ;)
Draai er 1 van de Ibiza af en kijk aan de achterkant wat de maatvoering is.Dan meet je nog even het naafgat op (zal wel VAG/VW formaat zijn, dus 57,1mm) en de afstand kruislings over tussen de bouten (moet 100mm zijn van center naar center).
Verder ook even goed kijken naar de bout gaten. De kans is goed aanwezig dat de “kom” waar de bout in komt te liggen bol is ipv conisch.
Je originele bouten kan je er dus niet voor gebruiken, en de bouten van de Ibiza hebben waarschijnlijk de verkeerde dikte en spoed.
Dan moet je dus speciale bouten gaan kopen, VAG kop (R13 bolconisch) op een Opel bout (M12x1,5).Heb pas hetzelfde gehad met bouten. Audi A2 velgen onder een Corsa B. Setje van 16 bouten (gloednieuwe) kostte 40 euro. Dus zo’n 2,50 per bout, wat geen raar bedrag is trouwens.
Verder zal dus het naafgat een tikkie groter zijn, en zulke dunne centreerringen zijn wat lastiger om aan te komen. Als je netjes je bouten kruislings aandraait kom je er prima mee weg om een stukje van dat witte schroefdraad isolatietape (Giveg tape, PTFE tape, plaklaagloos) om de naaf te wikkelen en dan je wielen er op te doen.
Ahh, Corsa C of D, toevallig? Denk dat je de Mini-ISO bedoelt.
Heb er zelf nooit mee gewerkt, maar ik geloof dat dat o.a. is voor dingen als stuurwiel bediening en uitgebreide informatie op een LCD display in je dashboard.Zonder die stekker zou het volgens mij ook prima moeten werken.
@joop1970 wrote:
Dat klopt inderdaad, zelf mp3tjes kun je tegenwoordig met aardig wat decibel versterking branden.
De CD waarvan ze geript worden zit die versterking al op. Ook op de FM radio wordt die versterking zo rechtstreeks over de radiogolven gegooid.
Er is tegenwoordig geen populaire muziek meer die er aan ontkomt.
Misschien dat het nog bij moderne uitvoeringen van klassieke muziek te pruimen is, maar zelfs dat betwijfel ik.Joop, dat is precies wat ik zeg. Je originele radio is in de traditionele zin best aardig afgesteld/samengesteld. Je probleem is het gain level van de audiobron. Pak maar eens een oude CD. B.v. een origineel van de Beatles, of een originele Metallica van de 80’s.
Je zal zien dat die originele stereo over het grootste deel van z’n bereik prima werk zal afleveren.De vermelding van Watt op je speakers en versterkers slaat tegenwoordig inderdaad echt nergens meer op.
@2e-c14nz: Dankje :) geef een modje maar een schop, misschien zetten ze het idd wel als sticky :)
