Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Vandaag m’n velg rechts voor beschadigd :fy1 :cry :cry :cry
Weg was afgezet, dus ik afslaan een woonwijk in. Veel verkeer daar, en smalle straatjes.
En toen pakte ik een stoeprandje mee :cry 75% van de rand dwars door de poedercoat heen geschaafd :cryDat wordt binnenkort maar even m’n winterset aan de voorkant er onder mikken en m’n velg naar de poedercoater brengen.
@joop1970 wrote:
Corsa B zijn soms toch ook met et38 geleverd? Een gsi heeft dan weer et49 is daar de complete ophanging dan anders?
Nee, zowel de originele stalen velgen als de lichtmetalen velgen die op sommige modellen zaten, zijn allemaal ET49.
ET38 is standaard voor Audi/VW.@VECTRA-B DRIVER wrote:
zou het echt problemen gaan geven als er velgen met et38 worden gemonteerd??? :hmmz
Het zal allicht een tijdje goed gaan, maar de lagers kunnen er gewoon sneller door slijten.
Als je een beetje normaal doet met je auto vervang je ze nooit of hooguit één keer in het leven van de auto.
Met een verkeerde ET waarde kan het wel meermaals in het leven van de auto worden. Als je echt lomp afwijkt kan het zelfs elke paar jaar worden.@VECTRA-B DRIVER wrote:
dat met die et-waarde snap ik niethelemaal.
et49 heb ik standaard op mijn combo.
er word geadviseerd om maar tot et39 te gaan.
zou et38 dan zo veel uit maken???Ik heb het hele verhaal uitgelegd ;)
Zou opzich best goed kunnen gaan, ligt nogal aan de lagers zelf. Gezien dat een onbekend gegeven is, is het aanhouden van een maximum van 10 de nog veilig te noemen optie.Ga naar de sloop en haal gewoon een andere dop? Kost je hooguit een tientje.
Het gezeik met steeds lijmen, kitten en ander gepruts is het gewoon niet waard.Dat is em idd.
Achteruit vergrendeling, klinkt logisch idd.
Ik moet ook de ring onder de pook omhoog trekken voor ik in de achteruit kan.Je weet wat er gebeurt als je vloeistof door een slang zuigt naar een lager punt, hè? Het blijft dan stromen.
Dus even een slang er in hangen, zuigen tot de benzine omlaag komt en in een jerrycan opvangen.
Stoppen? Slang de lucht in, en het stopt.Wel uitkijken dat je geen benzine in je bek krijgt. Dat smaakt niet zo lekker, kan ik je uit ervaring vertellen…
Sowieso moet je niet teveel afwijken met de ET waarde. Die zorgt namelijk dat de centerlijn van je wiel precies rond de wiellager zit. Daardoor is de belasting haaks en werkt het lager optimaal.
Wijk je er van af, dan creeer je een hefboom die de binnenring van de lager doet torderen t.o.v. de buitenring, waardoor de lager sneller slijt.Meer als 10 afwijken op de ET waarde wordt sterk afgeraden.
Standaard velgen voor een Corsa B zijn vziw 5 of 5,5J breed met een bandbreedte van 165 a 175 er op.
Hoe je dat verder uitvogelt met de velgdiameter v.s. bandhoogte moet je ff kijken. Je kan 15inch nemen en dan platter rubber er op, of juist 13 of 14 inch en dan wat meer rubber (en daardoor comfort) hebben.6J mag geen probleem zijn. Ik zou daar dan een 185 bandje op zetten. Breed met een lichte auto geeft meer risico op aquaplaning.
Zet anders gewoon een oproepje in het Te Koop Gevraagd gedeelte. Er is vast wel iemand die de goede velgen voor je heeft.
Trouwens, van nature is een Corsa B best zompig in z’n vering en dempers. Ik weet niet hoeveel je vrienden wegen, maar het kan prima dat je met stock setup nog de bumpstops raakt…
Ik zou er gewoon een set hulpveren tussen drukken. Halfords heeft atm een aanbieding.Wat voor Corsa gaat het om?
En als het goed is, lopen zowel de aanvoer als retour naast elkaar. Aanvoer via de benzinefilter, retour rechtstreeks.
Zit de lamp er wel goed in? Komt nogal eens voor dat een H4 lamp er gewoon scheef in zit en dan verkeerd gaat schijnen.
Wat wil je precies? Oxidatie wegwerken?
Even een paar dagen laten weken in de meest zurig smakende tomatensaus (ketchup) die je kan vinden.@arjontje wrote:
@McKaamos wrote:
@arjontje wrote:
Pas op bij de 1,4 is er juist wel schade bij brekende distributie riem !!
Nee hoor, de C14NZ en de X14SZ zijn vrijloop blokken. De X14XE, die ook geleverd is in de Corsa B, zal wel last hebben van kleppenschade maar dat is dan ook de 16klepper versie met veel hogere compressie.
Ik heb toch zeer veel kenners gesproken over de 1,4 8 klepper en dat is geen vrij loop blok.
Ik heb pas nog gewerkt aan een X14SZ, en dat was wel een vrijloper.
C14NZ is nog lagere compressie, dus het lijkt me nagenoeg onmogelijk dat dat dan wel een interferentieblok is.Defineer betaalbaar. 150 euro per set vind ik niet duur, maar ik weet niet hoe jouw portomonee er uit ziet…
De link is naar Ebay (een soort internationale marktplaats.nl) en de verkoper komt uit duitsland btw, dus je hebt er wel een paypal account voor nodig en het moet worden opgestuurd, maar bij de tuning winkels hier in NL zijn ze uiteraard ook prima te krijgen voor een soortgelijke prijs.Gefeli Fearless! :)
Btw, sorry dat ik je pas zo snel weer weg moest sturen. Collega had me nodig bij het onderdelen scharrelen op de sloop :/Ik “werk” inmiddels als een soort van leerling monteur bij een kleine garage. Niet waar ik voor geleerd heb, maar wel erg leuk :)
Met een beetje geluk komt daar binnenkort een eind aan om dan weer wat meer m’n eigen richting op te gaan bij een bedrijf in de tuning onderdelen. Daar zeg ik nog even niks over, maar dat laat ik dan wel weten :P@arjontje wrote:
Pas op bij de 1,4 is er juist wel schade bij brekende distributie riem !!
Nee hoor, de C14NZ en de X14SZ zijn vrijloop blokken. De X14XE, die ook geleverd is in de Corsa B, zal wel last hebben van kleppenschade maar dat is dan ook de 16klepper versie met veel hogere compressie.
Je hebt zeker je spiegel/reflector koplampen units niet vervangen voor lensprojectors, of wel?
De spiegelbakken die er standaard in zitten zijn helemaal niet geschikt voor Xenon. Het is absurd verblindend voor je tegenliggers en ziet er inderdaad uit alsof je constant groot licht voert.Je kan ze het beste vervangen door een set angel-eye koplampen. Daar zitten vaak van die lensprojectors in.
Zoiets als deze:
http://cgi.ebay.nl/SCHEINWERFER-ANGEL-EYES-OPEL-CORSA-B-SCHWARZ-NEU-JY-/190448509022?pt=DE_Autoteile&hash=item2c579da05e” onclick=”window.open(this.href);return false;Je ziet dat de middelste lamp een glazen bol is. Dat is een lens die het licht bundelt en zorgt dat het niet teveel strooit.
Neuh, er zit een vul-gat en een aftap-gat in.
Zelfde procedure als normaal olie verversen.
Plug er uit, aftappen en goed uitlekken, plug er weer in. Vulplug er uit, olie er in, vulplug er weer in. Voila!@Juliascox wrote:
@J. de R. wrote:
Het is gelukt, ik heb idd rood en geel omgewisseld vanwege het geheugen-probleem.
:)dat is dan op de tweede iso connector toch?
en hoe verwissel je ze (is dat de iso waar niet veel draden aan zitten of degene waar veel draden aan zitten?)Er is maar 1 stekker waar rood en geel aan zit. Kan niet missen.
Omwisselen kan je doen door met een naald het weerhaakje van de pin terug te duwen zodat je rood en geel kan omwisselen.
Sommige radio’s hebben een eigen kabelboompje om van ISO naar hun eigen aansluiting te gaan (Alpine radio’s sowieso) en daar zit dan een stekkertje nog weer extra bij zodat je rood en geel makkelijk kan wisselen.Misschien de synchromesh?
Dat is het systeem dat zorgt dat de tandwielen vlak voor het daadwerkelijk aanpakken op gelijke toeren worden gebracht zodat ze soepel inhaken.@Dim67 wrote:
Bedankt voor de tips! Ik zal kijken of ik een rubberen pakking kan krijgen. Waarmee spoel ik de ontluchtingsslang door, ook terpentine of wasbenzine?
Lucht en olie filter etc. moet geen probleem zijn.Geen punt :)
Slang doorspoelen kan idd met terpentine, wasbenzine, etc. Als het maar ontvet en olie oplost. Die slang wil namelijk nog wel eens vol gaan zitten met olierommel waardoor carterdruk opbouwt en je olieverbruik en lekkage langs pakkingen kan krijgen.
Je zou ook een spuitbus remmenreiniger kunnen halen btw. Is niet duur en lost alle soorten vettigheid op. Kan je mooi de slang mee uit-spuiten, werkt echt super :)
Is ook veilig te gebruiken op de buitenkant van je blok, zodat je de randen langs de pakking schoon kan maken zodat je later eventuele nieuwe lekkage kan spotten.
En uiteraard heeft het nog veel meer toepassingen, anders dan wat de naam doet vermoeden ;)Wat betreft die slang, is het slim om die dus schoon te maken. Ze kunnen dicht gaan zitten namelijk, waardoor carterdruk opbouwt en er olieverbruik of lekkage langs pakkingen kan ontstaan.
Wat betreft de roest: Dat doen bijna alle B Corsa’s op den duur bij de motorkaprand. Zelfs de modellen van na 1997, dus na de introductie van de verzinkte carrosserie… Is geen afkeur voor de APK (geen dragend deel), dus no hurry. Maar het is wel fijn om even aangepakt te hebben natuurlijk :)
Nog een tipje hier is dat wanneer je het roestprobleem aangepakt hebt, je het beste meteen een streep siliconenkit of desnoods plamuur in de rand aan de binnenkant kan smeren.
Wanneer de kap dicht is, is het omgevouwen randje namelijk iets omhoog gericht. Condenswater e.d. kan daarom in dat randje blijven staan. Daardoor rot de rand van binnenuit, en als je er een laag kit of plamuur in smeert, gebeurt dat niet meer :)Haynes werkplaatshandboeken zijn er ook in overvloed voor Opel modellen. Kijk even op Ebay voor de beste deals ;)
Ruitenwisser relais zit in de stoppenkast van je auto, dus in je dashboard.
Ik denk dat er een boutje los zit ofzo, of misschien een gaatje uitgelubberd oid.
Trek de boel gewoon ff los, dan weet je het snel genoeg.Zo, en nu met RVS inlaatpijp :P
Moest vandaag ff van huis, dus maar ff langs NLPower gereden en daar een RVS inlaatpijpje opgehaald. Meteen ff een stukje race-gaas mee genomen.
Wanneer ik de airco ga fixen gaat er ook een stukje gaas in het onderste bumpergat om de airco radiator te beschermen tegen steenslag. Ben bang dat de airco anders binnen no-time alweer leeg loopt door steenslag op de radiator.
Misschien is het wat sjonnie-achtig om gaas er in te doen, maar het zit in ieder geval uit het zicht en het is zwart gaas op een donkere plek zodat je er niks van ziet :)
Zat wel een slang aansluiting op de pijp ivm Astra’s en Kadettjes met een C20NE die daar de carterontluchting aangesloten hebben zitten, blijkbaar.
Even afgedopt met een chrome volumeknop dopje van een gitaar. Even wat kit er om, stukje heatshrink daar weer om en het past strak er in.
Toen ff met kit in het gat vastgemaakt (zit een lipje achter, schiet niet naar binnen) en de buitenkant ook even voorzien van een beetje kit en heatshrink zodattie er niet onverhoopt naar buiten uit kan vallen.Och, een kleppendekselpakking is het werk en de kosten niet. Om dat door de dealer te laten doen kost alleen maar extra veel ivm arbeidsloon.
Een nieuwe pakking zal je hooguit een tientje kosten, en een uurtje werk om alles heel netjes te doen.
Nadeel is wel dat die krengen van kurk zijn gemaakt. De oude moet je dus hoogstwaarschijnlijk zo ongeveer weg bikken omdat ze knetter hard worden na verloop van tijd (daarom gaan ze dan ook lekken). Een scherp stanleymes en een schuurpapiertje doet wonderen iig ;) Als je een rubber pakking kan krijgen (geen idee of ze er zijn) is dat aan te raden. Blijft langer goed en makkelijker te vervangen indien nodig.
Zorg iig dat je zowel de deksel als de rand van de kop goed schoonmaakt. Druk een oude lap over je nokkenas heen om eventueel gevallen stukjes pakking op te vangen.
Schroef op dat moment ook even de ontluchtingsfilter (metalen roostertje) uit de kleppendeksel en leg die tijdens het weghalen van de oude pakking even in een laagje terpentine, thinner of petroleum. Af en toe een beetje schudden of desnoods met een oude tandenborstel poetsen.
Maak ook de carter ontluchtingsslang even los van de deksel en de inlaat zodat je hem even door kan spoelen.Luchtfilter is 10 minuten werk. Olie verversen is vooral lang wachten zodat de motor goed uitgelekt is. Plug er uit en olie er in is het probleem niet zo.
Ga gewoon lekker een potje koffie drinken of even wat ander werk aan de auto doen terwijl hij leegloopt.Btw, bij het vullen met olie… Als je de filter ook vervangt (aan te raden!) vergeet dan niet dat er ook olie weer naar de filter moet als je gevuld hebt.
Na de eerste start zal je oliepijl dus een stuk zakken omdat de filter nog leeg was. Zodra de filter vol zit (na 30sec draaien van de motor al), even opnieuw pijlen en bijvullen.@CorsaSport90 wrote:
Als het goed is kan ik het ook zelf maken toch?,en dat wil ik graag weten.
Uhm, nee? Hoe wil je het slot los doen dan? Draadjes aan een slot hangen zonder een motortje gaat niet werken. En een lange mechanische trekleiding zou wel kunnen, maar dat wordt door de afstand waarschijnlijk erg zwaar.
Vergeet niet dat “op slot” en “open doen” twee verschillende functies zijn. Op slot via centrale vergrendeling bedient alleen het daadwerkelijke slot die iemand er van weerhoud het knopje op de klep in te drukken.
Het open doen van de klep is een totaal andere functie, waar je CV motortje niet voor ingericht is.En wat Klopper al zegt idd… Zelfs als je een popper (elektrisch of mechanisch) er op zet, blijft hij waarschijnlijk steken achter de tweede catch stand van het slot omdat de klep niet vanzelf omhoog kan.
Je hebt dus versterkte gasveren nodig, maar ook die zijn niet zo gek duur.Ik neem aan dat het een Corsa B is (ronde type, zeg maar).
1994 is nog wel een “roestig” jaar, maar mits goed onderhouden is dat prima tegen te gaan. Gewoon met enige regelmaat tectyleren enzo.Onderdelen zijn relatief spotgoedkoop en zeer goed verkrijgbaar.
Zelf oliewisselen en de filter vervangen kan prima zonder brug btw, zelfs zonder krik. Corsa’s staan hoog genoeg om er ver genoeg onder te komen en de filter los te maken en de carterplug er uit te draaien.
Enige is dat je een bak nodig hebt die laag genoeg is om onder de auto te kunnen.Of er stuurbekrachtiging op zit kan je trouwens makkelijk zien. Als er een potje onder de motorkap zit waar op staat dat er stuurbekrachtiger vloeistof in gaat, zit er stuurbekrachtiging op.
Het is ook te zien aan de aanwezigheid van een pomp, aangedreven door de multiriem/V-snaar.Verder is er ruimte zat onder de motorkap om er goed aan te kunnen werken. Je hebt geen heel exotisch gereedschap nodig voor de meeste dingen.
1000 euro voor dit model vind ik trouwens een tikkie aan de hoge kant. Maargoed, is natuurlijk ook afhankelijk van de staat van de auto.
Regel voor dat geld in ieder geval de APK er even bij.Distributieriem moet volgens bij elke 4 jaar of bij 60.000km. Dus eigenlijk zou hij binnenkort weer moeten.
Voordeel van een 1994-er is wel dat er hoogstwaarschijnlijk nog een 60PK 8valve blok in ligt. Als je riem knapt zijn je kleppen sowieso niet krom omdat het een vrijloop blok is.
Ze zijn ook niet heel snel, zeker icm een automaat, maar ze kunnen wel makkelijk de 3 ton KM halen zonder grote problemen. Erg sterke blokjes dus.
