Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Dan moettie alsnog ingeslepen worden. Beschadiging is dan aan beide kanten. Zowel de klep als de zitting.
Meestal is het ook niet nodig om de klep te laten vervangen trouwens, tenzij hij krom is.@peter600rr wrote:
gewoon voor een orginale pomp gaan.
op dit soort onderdelen moet je niet bezuinigen.
als je de distributie riem vervangt en alle rollen waarom dan niet de waterpomp?
de boel ligt dan toch al los.
een waterpomp kan er van de één op de andere dag mee ophouden.
nou moet weer de hele distibutie los. dubbele arbeid (kosten)Defineer origineel eens…
Opel onderdelen waar een mooi Opel of GM logo op zit komen ook gewoon van andere fabrikanten ;)
Remsystemen van ATE of Lucas, ECU’s en ABS computers van Bosch of Siemens, interieurs van Recaro, bougies van NGK of Bosch, etc.Wat je van Ebay plukt in duitsland of engeland is precies hetzelfde als wat ze hier verkopen bij de Brezan en andere automaterialenzaken.
Misschien weer een ander merk, maar dat maakt het niet slecht.
Uiteraard is er wel slecht spul te krijgen, maja, dat gaat proefondervindelijk.Vervangen is opzich wel te doen ja.
Gewoon van een sloper of eens kijken of Cope, Artaparts, etc iets kan leveren.
Zelf opnieuw bekleden is denk ik niet echt te doen, tenzij dat iets is waar je goed mee bent.Hemel er uit halen is vziw een kwestie van de inbouw delen er af (zonnekleppen, lamp) en de plastic kappen op de raamstijlen verwijderen.
Dan zou je volgens mij de hemel er wel uit moeten kunnen halen.Tering, sexy hoor :)
Wat betreft die oliedop: op ebay staan ze regelmatig in chrome variant. Past er vast ook wel bij.
Als je zo dicht bij elkaar in de buurt woont en toch al voor een fotoshoot gaat. kan je dan ook niet gewoon een keertje samen naar de sloop om die onderdelen te halen?
Misschien ben ik maf hoor, maar het klinkt zo logisch :P
Meteen een mooie leer-ervaring voor Kimmes zodat ze later misschien wel vaker zelf aan de Tieg gaat sleutelen ;)Ik heb pasgeleden al wat scans van een werkplaatshandboek geparkeerd.
Kijk ff hier: viewtopic.php?f=8&t=150017De VDO radio’s van Opel zijn in de regel prima. Een tikkie neutraal in het geluid, maar kwalitatief wel goed.
In de kleinere auto’s zit je alleen vaak met de speaker lokaties en de ruimte die er beschikbaar voor is. Daardoor zijn de speakers soms blikkerig enzo.
In de grotere auto’s van Opel is de audio ook vaak beter, gewoon omdat er meer ruimte is voor goede speakers en een beetje klankkast er achter. De auto’s van m’n pa (altijd Opel stationwagons de afgelopen 15 a 20 jaar) waren/zijn altijd prima wat geluid betreft. Als ik er in moet rijden gaat er een CD’tje in en dan is het best te pruimen. In een Corsa vind ik de standaard zooi dan vaak weer ruk.Dus, het eerste om te vervangen zijn de speakers in een Corsa.
De radio kan je daar na wel doen. Die zijn vaak stukken uitgebreider in de functies, dus het is wel prettig om daarmee een beetje bij te blijven.
Als laatste zou je eventueel de bekabeling nog aan kunnen pakken, maar dat is niet top prioriteit. True, de kabeltjes zijn dun, maar ze doen het opzich best aardig en normaal zonder storing. Pas als je dikke vermogens er door gaat pompen voldoen ze niet meer. Maja, stereo’s hebben vaak een 10Amp zekering, dus echt vermogen kan er niet eens heen gestuurd worden (15watt per speaker ofzo, ookal claimt de stereo 50watt per kanaal wat technisch onmogelijk is)Anyway: Sowieso de speakers dus, stereo ook wel goed idee, bekabeling afhankelijk van of je storing hebt of niet.
Voor het monteren van speakers op de originele plekken heb je pasringen nodig. Die vind je wel bij de betere car-audio verkopers. Reken wel dat de plekken vaak kut te bereiken zijn. Je kan overwegen om zelf kabels onder je tapijt te leggen en speakers op de hoedenplank te prakken.
Ga ook niet aankutten met stukjes tape en kroonsteentjes bij het monteren van je radio/speakers. Soldeer de verbindingen netjes.
Loslopende en krakende verbindingen geven veel teveel risico op kutgeluid.
Heb pas zelfs zo erg broddelwerk gezien dat er serieus een dashboard brandje door ontstaan is. Eigenaar die in paniek de boel gesloopt heeft en of ik het met een collega ff kon repareren… :???:Verbrande klep betekent dat er door teveel hitte deukjes e.d. in gebrand zijn. Dan sluit hij niet lekker meer.
Kwestie van even bij een revisiebedrijf langs gaan om hem opnieuw in te laten slijpen. Dan smeren ze er wat pasta aan en dan schuren ze de boel weer op elkaar in zodat het netjes aansluit.
Zal wel een paar tientjes kosten ofzo, voor een enkele klep.Residu kan ook de boosdoener zijn. Eveneens weer hetzelfde geintje, dat dat verbrand en putjes/groefjes er in veroorzaakt.
Anyway, gewoon ff laten slijpen. Is niet veel werk en kost niet zo gek veel.
Je hebt de kop zelf al weten te demonteren, dus daar gaan je kosten niet in zitten ;)Uitbouwen kost geld. Wordt het wel helemaal jouw persoonlijke auto van.
Maja, mocht je hem weer willen verkopen, dan krijg je geen extra centen voor de tijd en onderdelen die je er in steekt.
Als je van plan bent het ding permanent te houden, dan ishet een optie. Moettie ook nog een keer weer weg, zorg dan dattie weer terug gebouwd kan worden of begin er gewoon niet aan.Als je kan terugbouwen levert dat meer geld op dan wanneer je het ding getuned verkoopt. Een nette originele Corsa levert gewoon van zichzelf al meer geld op, plus dat de losse extras opzichzelf ook meer geld terugbrengen.
Uiteraard nooit wat je er aan besteed hebt, maar dat maakt het wel rendabeler.Als het je eerste auto is, zie ik het niet gebeuren dat je hem permanent gaat houden. Iets met vriendin/vrouw/koters en een Corsa die dan te klein wordt enzo…
De enige ombouw die ik kan bedenken die nog enigzinds gewaardeerd wordt en eventueel wat extra op kan leveren bij verkoop is een verbouwing naar GSi uitvoering, uiteraard met alle toeters en bellen er aan die bij een GSi horen. Dus niet alleen de bumpers er aan hangen, maar ook de CV, elek. ramen en dergelijke opties erbij.
Kan een afwijking in de verbranding zijn. Meestal zijn ze bruin, zoals de rest, bij goede verbranding.
Zou een verbrande klep kunnen zijn, maar dan sluit die ook niet helemaal lekker, en zou je dus (wanneer weer gemonteerd) minder compressie op die cylinder moeten meten.@fluks wrote:
wat is dan het verschil tussen x10xe en z10xe? Passen beide blokken op bestaande motormanagement? De X10XE zijn namelijk beter verkrijgbaar dan Z10XE die nu in de Corsa hangt.
Eerste letter is de emissienorm waar het blok aan voldoet.
Mogelijk zijn ze gelijk, maar heeft de Z wat meer milieusparende opties aangebouwd zitten.
Daarbij is het erg duur om een ander blok er in te hangen. Niet zozeer vanwege het blok, maar vanwege de verplichte herkeuring die voor auto’s van 98 en later zo’n 500 euro schijnt te kosten.Wat louwe zegt… Turbo ombouw is no-go, tenzij je alles zelf kan doen en voor een prikkie aan onderdelen kan komen.
In de regel is het gewoon goedkoper om een bestaand turboblok te kopen en die ergens in te hangen.Een C20XE voorzien van een turbo is in princiepe gewoon je XE ombouwen naar LET. Het is ongeveer dezelfde motor, maar dan gebouwd voor lage compressie en drukvulling. Reken maar dat de ombouw van het blok vele malen duurder is dan een 2dehands C20LET zien te scoren.
De enige succesvolle goedkope turbo ombouw is gedaan door mede-forummer FreekCorsa. Die heeft een C20NE blok voorzien van een Mitsubishi TD04 turbo en had bij standaard internals iets van 0,9bar boost maximaal. Resultaat was zo’n 150PK (stock 115PK), meen ik.
Inmiddels wel verder geprutst en aanbeland op de 220PK en 340NM.
Info onder voorbehoud trouwens, ik tik het even uit het koppie.Maargoed, hij kan zelf lassen, heeft connecties en kan op een of andere manier altijd voor relatief weinig geld iets voor elkaar boksen.
Ja, vette onzin lijkt me.
Ok, die benzinedingen zijn niet echt snel, maar niet iedereen heeft behoefte aan een scheurijzer (anders reden we allemaal wel een V8 ofzo)
Die X10XE’s zijn in de regel erg betrouwbaar. Nooit gezeik met D-riemen want er zit een ketting in. Alleen fatsoenlijk bijhouden met olie, filters en bougies. Het normale onderhoud, zeg maar. Hoort genoeg te zijn.Daarbij zijn diesels alleen interessant als kilometervreter. Ze zijn veel duurder in de belasting, en als je weinig rijd, is een benzinebakkie dus vaak stukken goedkoper.
Ik kachel ook lekker op benzine rond. Met m’n 10dkm per jaar kan dat wel uit tov diesel.@BlackDevil wrote:
Kun je de ATF zelf verwisselen, via een aftapplug zoals met de motorolie?
Yup, je bak heeft een vulplug en een tap-plug.
Tap-plug onder, vulplug opzij meestal. Aftappen en dan vullen tot het uit het vulgaatje druipt. Dan issie vol genoeg (bak is nooit nokkie vol ;) )@Wouter K wrote:
Oke, zal even kijken wat daar de mogelijkheden van zijn.
Mijn naam is trouwens Wouter K, sorry voor het vergeten voor te stellen.
En met de huidige versnellingsbak kan er niks veranderd worden?
Andere afstellingen of iets dergelijks?Als je de complete interne casette kan wisselen, is er wat aan te doen.
Dat kan b.v. wel met de F10/4 en de F10/5 versnellingsbakken (Corsa A, 4 en 5 speed handbak, ombouw van 4 naar 5 zonder de boel uit elkaar te sleuren).
Anders zou je de casette er uit moeten halen en dan tandwielen wisselen b.v.. Maja, of dat goed gaat?Je kan ook je eindoverbrenging veranderen, dat heeft effect op alle versnellingen.
Eindoverbrenging is de slag van het uitgangstandwiel van de versnellingsbak naar het differentieel.
Oftewel: druk er een ander differentieel in uit een zelfde sooft versnellingsbak. Zou moeten passen, lijkt me.
Veel versnellingsbakken van Opel zijn namelijk met verschillende eindoverbrengingen geleverd, afhankelijk van de auto waar ze in zitten.Edit:
Owjah, ik weet niet of dat bij de F28 ook is, maar veel versnellingsbakken van Opel heb je in WR en CR uitvoering, respectievelijk een Wide Ratio en Close Ratio versnellingsbak.
Heb je nu een WR, dan zou je kunnen wisselen voor een CR model.Alssie dichtgekoekt is zou ik em eens flink uitspoelen en een stevige onderhoudsbeurt geven.
– Motorolie verfrissen door er eerst engineflush in te mikken (even lopen, aftappen en laaaang na laten druppen) en er dan verse olie in te doen. Niet iedereen is hier fan van, maar in dergelijke situaties zou ik het wel doen.
– Zelfde voor het koelsysteem. Koelsysteemflush er in, lekker warm stoken en dan uitspoelen met schoon water en daarna afvullen met koelvloeistof.
– Bougies vervangen.
– Rotor, verdelerkap en bougiekabels vervangen.
– Oliefilter vervangen
– Luchtfilter vervangen
– Benzinefilter vervangen
– Benzinetoevoeging er in om carb/injectie schoon te maken.Kost je een middagje (ivm wachten en warmstoken) en misschien eens een euro of 100 aan spullen, maar dan issie in ieder geval brandschoon en mag dat verder geen punt meer zijn.
Uitlezen kan volgens mij niet bij die oude motoren. Of ik heb het verkeerd, en dan kan je het wel eens proberen met de paperclip methode.
Dan gaat je motormanagement lampje in een patroon knipperen om jou cijfercodes te vertellen. Die kan je dan weer opzoeken om te vinden wat er mis is.Volgens mij heeft het ding verder ook geen geavanceerde elektronica die roet in het eten kunnen gooien. Ik zou de spoelbeurt iig als eerste optie nemen.
Nog even terugkomend op de flushmiddelen: Niet iedereen vind het goed spul. Het is dan ook een oplosmiddel en als er naden afgedicht zitten met troep kan het blok dus op die punten gaan lekken.
Mijns inziens is dat acceptabel, omdat dicht gekoekte naden onherroepelijk in de toekomst wel gaan lekken. Liever nu er achter komen en het oplossen dan een pakking die er finaal uitblaast op meerdere plekken tegelijk terwijl je lekker over de snelweg jakkert. Allereerst sta je dan ver van huis stil en ten tweede heb je dan meer risico op blijvende schade dan nu.In brand vliegen is een tikkie overdreven ja, dat doet een auto niet zo snel. Hij slaat eerder totaal vast door oververhitting dan dattie vlam vat. Als het een elektrisch probleem was, is in de fik vliegen vele malen logischer.
Maargoed, een scheur in de kop is mogelijk.
Ik zou gewoon de kop laten lichten en eens kijken wat er aan de hand is. Voor hetzelfde geld is de koppakking gewoon gaar, en dan loopt de olie en/of koelwater ook weg. Gaat dan lekker bij de zuigers in. Als het tijdens het rijden gebeurt is dat niet zo erg, hij blaast dan alles wel weg de uitlaat uit. Laat je hem daarna staan, dan blijft het in de zuigers staan en dan moet je em niet starten. Sla je de drijfstangen mee naar de kloten.Scheur in de kop is nog wel te dichten, mits niet te groot. Doen ze ook bij KS700 koppen op C20XE blokken. Die kunnen poreus worden en dan intern gaan lekken. Afpersen met een speciaal goedje of pijpen er in slaan schijnt het probleem permanent op te lossen.
Als het de pakking is, is het een kwestie van een nieuwe pakking.In beide gevallen moet je rekenen op een kostenplaatje van 600 a 700 euro, waarschijnlijk.
Gezien het een Corsa C is, zou ik dat er nog wel voor over hebben. Is geen economische total loss, lijkt me.Veel toeren draaien hoeft niet persé te betekenen dattie onzuinig loopt ;)
Ik ben zelf ook geen fan van fabrieksopgaven, maar de ervaring vertelt me dat ze bij Opel nog best realistisch zijn.
1op16/1op17 zal je waarschijnlijk makkelijk halen.M’n pa zou op buitenwegen/snelweg met z’n Astra G (2004, 2,2 DTI) 1op20 moeten doen volgens de opgave. Hij zit standaard zo op de 1op18 tot 1op19.
Is wel ellenlange einden op de snelweg met de cruisecontrol ingesteld op zo’n 140kmh, maar toch… best netjes.
Ik heb zelf met die auto de 1op19,6 gehaald. Netjes aan de snelheid houden, zonder cruisecontrol (want ik hou er niet van :P )Automaat? Ben geen kenner maar volgens mij gaat daar gewoon ATF in (Automatic Transmission Fluid, rode olie).
Zal wel een litertje of 2 a 3 zijn verwacht ik. Haal gewoon een keer een 5L jerrycan van dat spul. Het is niet duur en ook te gebruiken voor hydraulische stuurbekrachtiging.Gewone blauwe koelvloeistof van de Gamma is prima.
Je kan eventueel ook koelvloeistof concentraat halen en dan mixen met gedemineraliseerd water.
Er is ook rode koelvloeistof (of naja, fluorecerend oranje/rood) en dat is zogeheten longlife koelvloeistof. Is opzich niks beter, maar hoeft nooit gewisseld te worden, waar blauwe elke aantal jaren wel zou moeten (maar als je dat niet doet, is er ook niks mis mee btw.)Letters/emblemen weghalen doe je met een fohn of elektrische verfbrander en een visdraadje.
Verwarmen en dan met je visdraadje er achterlangs zagen.
Er blijft dan wat residu over en dat kan je wegpoetsen met sticker remover of wasbenzine.Alles kan. Of je er wat aan gaat hebben en of je blok heel blijft is maar de vraag.
Sowieso zou ik de moeite niet nemen met zo’n punica blokje.
Onderdelen om dat te doen zijn sowieso hardstikke duur want het moet custom gemaakt worden. Een turbospruitstuk vind je echt niet voor een Corsa B dus die moet gemaakt worden. Gaat enorm veel tijd in zitten en dat is waar de prijs dan ook in zit.
Dan nog de turbo zelf, wat ook al snel een euro of 500 kost.
Intercooler erbij, slangen, oliekoeling (turbo’s verwarmen je olie enorm snel), regeling voor de turbo, controlesystemen (turbodruk, pingelsensor, olietemp/druk, etc), uitlaat moet gecustomised worden om aan de turbo te passen, etc etc etc.Als alles al zou bestaan kon je er gauw 2 a 3000 euro tegenaan smijten en was je waarschijnlijk nogsteeds niet klaar…
Dan heb je in het beste geval je 60PK blokkie in de richting van de 100PK geperst.
Het is goedkoper om ergens een Redtop (C20XE blok, 2,0i 16v 150PK) blok vandaan te plukken en dan wat aangepaste motorsteunen, steekassen en benzinepomp te kopen. Dat boks je in je eigen schuurtje nog wel voor elkaar en levert gegarandeerd bakken meer power voor een veel netter bedrag. 1500 euro in onderdelen ofzo, en een weekje lekker prutsen in je vakantie.Edit: Als je liever geen complete blokwissel wil gaan doen, houd je centen dan lekker in de knip en kijk of je ergens een Corsa B GSi vandaan kan halen.
1,6i 16v met ruim 100PK. Hoogstwaarschijnlijk meer als wat je zou kunnen halen met dat punicablok plus turbo. Geen werk, ook wel te regelen voor 1500 euro, en eveneens een betere oplossing dan een turbo aanbouw.@Robske wrote:
Bedankt voor de reacties
Nu heb ik die moertjes los gekregen met dopje 13 ging prima
Maar hoe krijg ik die ruitewissers los
Deze zitten echt muurvast of doe ik iets verkeerd?Ik kan ze er niet afhalen zitten die nog ergens overheen geklikt ofzo?
Is een knel/pers fit. De as zit dus in de ruitenwisser arm geperst.
Kwestie van een platte schroevendraaier er onder drukken en er af wippen. En anders even kijken of je ergens een pulleytrekker kan lenen/kopen. Haakjes om de arm, schroefpen op de as en dan aandraaien. Ploptie er zo van af.Er weer op krijgen doe je door de moer gewoon stevig aan te draaien. Dan perst hij zichzelf weer vast.
