Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
En dan begin je bij de passagiers-stoel? :P
Ik had persoonlijk eerst de bestuurdersstoel gedaan. Al was het maar om het feit dat je dan zelf in ieder geval lekker in je stoel geplakt blijft zitten bij een bocht, met zo’n mooi Recaro kuipjes interieur van Opel.ja, de kuipjes in sportieve Opeltjes zijn allemaal van Recaro! :)
In m’n Calibra zitten de zwaar geel geworden labels er nog op aan de onderkant, maar bij de meeste mensen zijn de labels al lang weg.@Sebbe GSI wrote:
lache hoor zoon bakie met c20xe dan kan je lekker knallen over het circuit :jerry :jerry :jerry :jerry
Als het niet omvalt in de bocht, ja :jerry
Je mag een behoorlijk eind verlagen en gewicht strippen, wil je het zwaartepunt van een Agila een beetje fatsoenlijk laag bij de vloer krijgen.
Anders houd je geen stabiliteit over in de bochten.
Persoonlijk zou ik een plak lood over de vloer van een Agila leggen zodat het zwaartepunt lekker laag komt te liggen.
Is wel weer extra gewicht, dus minder acceleratie en meer risico op een spin-out in de bocht. Maja, liever dat dan op m’n zijkant in het gras…Dragracen met een Agila, ok, sure, why not?
Het circuit op met een snelle Agila? er is een reden dat je geen Agila’s op Zandvoort of Assen ziet ;) Kan niet hard genoeg door de bocht ;)@wellez wrote:
jah mijn excuses kende niets van auto heb ondertussen al veel bijgeleerd dankzij opelforum.
en jah als ik het oordeel van sommige garagisten volg dan heb ik een 14 inch velgje en zo kom e? :D daar koop ik geen velgen voor :Pmaar alvast bedankt voor tijd en uitleg
Daar heb je ook gelijk idd. Garagisten moet je ook niet altijd op hun mooie blauwe ogen geloven.
Wat banden en velgen betreft: de combinatie van band en velg is de belangrijke informatie.
Het is een kwestie van even uitrekenen welke banden je nodig hebt bij je velg om dezelfde rol-omtrek te behouden.Ik geloof dat ik nog wel een stukje informatie ben vergeten, namelijk de breedte informatie.
Als je een velg koopt, heeft die twee maten. De diameter en de breedte. Dat wordt genoteerd als 6Jx16, bijvoorbeeld.
Dat houd in dat de velg een “bed” heeft van 6inch breed. Naast het bed zit een J type flens (richel waar de rand van de band in valt).
De flenzen zijn samen ongeveer 1 tot 1,5 inch breed. Dus dat is (6+1,5=7,5)*2.54=19,05
Je banden moeten dus in het ideale geval 190mm breed zijn.
Wat RISL al uitlegt is dat dus de eerste maat aanduiding van je band. Helaas zijn ze meestal niet in ronde tientallen te krijgen, maar zit je vast aan 185 of 195.
Meestal is het raadzaam om de eerste maat groter te nemen. Dan weet je zeker dat ze niet getrokken staan.
De eerste maat kleiner is vaak ook geen probleem, die staan vaak ook niet zichtbaar getrokken, maar voor de zekerheid neem je het maatje groter.
Ga je kleiner dan die kleine maat, dan gaan je banden getrokken staan. Hoe kleiner, hoe erger getrokken.Weer even samenvatten: als je de originele bandenmaat weet, en weet hoe groot je nieuwe velgen zijn, kan je met de twee gegeven stukjes informatie uitrekenen welke hoogtemaat je moet hebben.
195/??/R16 heb je nu dus al.Van de originele totale diameter haal je je nieuwe velg diameter af, en deelt dat door twee.
Dan reken je uit hoeveel procent dat is van je band-breedte, en je hebt je complete bandenmaat.Een jvoorbeeld voor een 6Jx16 velg:
Je originele maat nemen we aan als 165/70/14 (redelijk normale maat voor een Corsa B)
Totale diameter is dan ((165*0,7)*2)/10=47,11. (gedeeld door 10 is om centimeters te krijgen)
De breedte van je nieuwe velg is 6J, dus daar moet een 195mm brede velg op, zoals we eerder hebben geconstateerd.
(58.66-(16*2,54)) /2= 9,01cm = 90,1mm wang hoogte.Dan rekenen we het hoogtepercentage van de nieuwe band uit door de gewenste hoogte te delen door 1% van de band breedte.
Dus 90.1mm / 1.95mm = 46,2%.
Dan neem je de meest dichtbij liggende maat, en dat gaat per 5%, dus dan is het 45.Et voila! Op 6Jx16 velgen horen 195/45/R16 banden te worden gemonteerd als je originele maat 165/70/R14 was.
@DeMeistah wrote:
sensor van je alarm ;) zit als het goed is dan ook een klein ledje onder je knop van je waarschuwingslichten
Hey, dat ledje in de alarmlicht knop heb ik ook in m’n Corsa. Is die ook met alarm geleverd geweest? Anders is het gewoon de knop van een Tigra die er in zit.
Heb nog geen ultrasoon sensor zoals op de foto van de topicstarter kunnen vinden.Scroll even naar beneden op die pagina, daar staan de bijpassende banden…
En anders pak je de tiresize calculator van miata.net er even bij: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Originele bandenmaat invoeren en dan je gewenste nieuwe maat. Even er mee spelen tot je minder dan 1% afwijking te pakken hebt.Edit:
Het valt me trouwens wel op dat je erg vaak vragen stelt. Niet dat daar direct wat mis mee is trouwens, want daar wordt je wijzer van.
Maar ik heb wel een beetje het gevoel erbij dat je maar gewoon vragen aan het rondsmijten bent om er zelf niet meer bij na te denken.
Ik wil er niet lullig over doen, maar het valt me gewoon erg op dat je nergens laat blijken er zelf over te hebben nagedacht.Wat banden betreft is het een kwestie van rol omtrek berekenen. Dat leer je op de middelbare school.
1 inch = 2.54cm, dus 15*2.54=38.1cm
bandhoogte is breedte (in mm, b.v. 195) maal hoogtepercentage (b.v. 50), dus 195*0,5=97,5mm
Band steekt aan bijde kanten uit, dus hoogte maal twee, wat in dit geval dus weer 195mm, of 19,5cm is.
Totale diameter is dan 38,1+19.5=57.6cm
Rol omtrek is diameter * pi (3.14) = 180,864cm (hoera voor wiskunde les!)Doe dezelfde berekening op je originele bandenmaat en dan weet je of het overeenkomt.
Uiteraard kan je dit geintje dus ook prima uithalen met een voorgeprogrammeerde rekenmachine zoals in de link.
Die link krijg je trouwens als eerste als je simpelweg op z’n engels zoekt naar “banden maat calculator” (oftewel: tire size calculator)@EdGSI wrote:
Kun je de kleprubbers zelf vervangen? Of is dit niet te doen voor een beginner?
En wat kost het normaal om dit te vervangen ongeveer ?
En wat kosten de rubbers zelf?Ga dadelijk eens die carter ontluchting na kijken. En dan laat ik nog wel even iets weten.
Maar ik denk dat ik er nu niet meer achter ga komen waar het lekt , want hij verbruikt niks meer sinds die antilek motorolie.
Beter de olie eruit laten , en doorspoelen met zon spul en nieuwe olie erin? (Zonder antilek)
Dan zie ik tenminste daarna of hij verbruikt :jerryUitspoelen met flush lijkt me idd het beste, en dan vullen met schone olie.
En sja, kleprubbers e.d. vervangen kan je zelf doen als je weet wat je doet.
Weet je uberhaupt wat je moet doen om de kop van de motor af te halen en hoe je nadien de motor weer “op tijd” zet? Want als je de kleprubbers moet vervangen, moeten de kleppen los gemaakt worden en dus de nokken-assen er uit.@wellez wrote:
gaat mijn corsa b , bj 2000 1.2 16v
trager zijn als ik er 16 inch onderleg?Dat is afhankelijk van veel meer factoren als alleen de velg diameter.
Ook je bandenkeuze is daarbij belangrijk, namelijk.Er vanuit gaande dat je de totale rol-omtrek gelijk houd, zal het geen verschil maken.
Je koopt dan 16 inch velgen en neemt dan banden die minder hoge wangen hebben.
Vaak zal de breedte ook groter worden als je een grotere diameter velg koopt. (hoe groter de velg, hoe groter de minimale breedte waar in ze verkocht worden)
Ondanks dat sommige mensen beweren dat dat nadelig is, klopt die bewering niet geheel.
Bij gebruik van hetzelfde merk type band is er geen verschil. Dat komt doordat het gewicht van de auto op een grotere oppervlakte rust bij bredere wielen en je dus lagere druk per vierkante centimeter op de vloer hebt staan. Dat heft de extra wrijving van de bredere banden weer op.Dus in het kort: zolang de rol omtrek gelijk blijft zal het geen nadelige gevolgen hebben voor je auto wat betreft topsnelheid, acceleratie of brandstof verbruik.
Echter, als je totale rolomtrek veranderd, door te platte banden of juist te hoge banden, ondervind je daar wel gevolgen van.
Grotere rol omtrek kost meer kracht, dus zal je motor extra werk moeten verzetten om de auto van z’n plek te krijgen. Daardoor gaat het accelereren minder snel. Zolang je genoeg motorvermogen hebt zal het verschil minimaal zijn, maar met een Corsa B X12XE zal het zeker te merken zijn als je per ongeluk een paar centimeter meer omtrek hebt. Ook je brandstof verbruik zal behoorlijk slechter worden.
Je theoretische maximale snelheid gaat er wel van omhoog, omdat je toerental * versnellingsbakverhouding * wielomtrek gelijk staat aan maximale snelheid. Leg je meer afstand af per omwenteling, dan zal je tegen de tijd dat je motor in z’n toerenbegrenzer vliegt een hogere snelheid hebben behaald.
Maja, of je ooit je toerenbegrenzer nog zal halen in de 5de versnelling is maar de vraag, gezien het lage vermogen van de X12XE motor.Kleinere rol omtrek kost minder kracht om de auto te verplaatsen. Daardoor sprint je als een malle weg bij het stoplicht.
Tot op zekere hoogte zal dat ook wat efficienter zijn met brandstof omdat de motor niet zo hard hoeft te werken. Neem je echt veel te kleine wielen, dan zal het niet meer efficient zijn omdat je dan constant hoog in toeren moet draaien (en hoog in toeren is in de regel niet erg zuinig)
Verder zal je maximale snelheid lager zijn. Rijd je op de snelweg, dan kan het best dat je bij b.v. 140kmh al in de toerenbegrenzer hangt, wat erg ongezond is voor de motor.Als laatste puntje: afwijkende rolomtrek heeft ook invloed op je kilometer teller in de auto.
Deze telt namelijk een vooraf ingestelde afstand per omwenteling van de aandrijf-as. Kleinere omtrek = hogere snelheid op de teller en lagere werkelijke snelheid (b.v. 50kmh rijden terwijl er 60kmh op de teller staat)
Grotere omtrek werkt precies andersom, en dat is minder wenselijk omdat je dan mogelijk niet doorhebt dat je eigenlijk veel harder rijdt en daardoor een hoop boetes krijgt.@EdGSI wrote:
maar nu weet ik wel zeker dat hij niet zoveel olie verbruikt , maar dat hij zoveel olie lekt? Of niet?
En er ligt eigenlijk nooit plasjes onder de auto smorgens , dus kan het dan dat hij lekt onder het rijden? En lekt hij dan ook meer bij hoge toeren(meer druk)?
Dat denk ik toch dat een pakking ergens na de galemiezen is , of niet?
Kan ook je carter ontluchting zijn. Slangetje van de kleppendeksel naar de gasklep.
Even de deksel er af en die helemaal schoonmaken. Zit als het goed is ook ergens een roostertje in wat verstopt kan raken.
Slangetje doorspoelen, gasklep schoonmaken en ontluchtingsgaatje iets uitboren.
Dan zou er iig geen olie meer opgezogen moeten worden.
Desnoods hang je er een catch-tank tussen.Dat is dus het simpelste om even te checken.
Pakkingen zijn wat lastiger, maar als ik er een moet verdenken, dan is het er eentje ter hoogte van de kop.
Olie komt in de carter te staan zodra de auto stil staat. Pas als je gaat rijden wordt het opgepompt en je meld al dat er niks op de vloer lekt snachts.
Dus als het een pakking is, dan moet het er eentje zijn waar het heen gepompt moet worden.Er is wel verschil tussen de 8valve en de 16valve (en hoger) modellen.
De openingen in de neus van een 8valve zijn iets kleiner en koelt daarom mogelijk niet genoeg voor andere modellen.
Dat is meteen ook de reden dat een 8valve een iets betere luchtweerstand coeffient heeft dan z’n snellere broertjes.
Verder zijn ze technisch wel gelijk, dus wat ophangen betreft.Zet het ding gewoon ergens op een brug (nee, niet over water, in een garage ;) ) en ga kijken tot welke hoogte de olie zit. Meestal is dat het lekkende punt en weet je wat er vervangen moet worden.
Ik zou, in standaard opstelling, niet beginnen aan chippen. Uitgezonderd modellen waar standaard een turbo op zit, want dan heeft chippen per definitie voldoende winst per euro.
Chiptunen en automaat heeft trouwens niks met elkaar te maken, dus het kan wel degelijk.
Met chippen pas je gewoon wat waardes aan in de motor computer zodat de verbranding wordt beinvloed. Wat voor versnellingsbak er achter hangt, is niet interessant.Maargoed: No turbo, no chip.
Ander blok er in is interessanter om te doen. Kost misschien wel wat meer dan een chip, maar geeft ook meer winst.
Om de kosten zo laag mogelijk te houden, neem je gewoon een blok waar de auto mee geleverd is.
Dus als je nu een X14SZ hebt en je hangt er een X16XE in, dan kan dat prima. Onderdelen die je eventueel zou moeten wisselen zijn zo bij de onderdelenhandel te krijgen en je hebt geen gezeur met speciale aangepaste delen die een vermogen kosten.Als je nu al een redelijk snel blok hebt, zoals een X14XE, dan is een X16XE niet zo’n grote boost meer. Dan kan je beter gaan kijken naar een Mantzel Powerbox (en nee, das geen elektronica, das een luchtkast) en een spaghetti uitlaatspruitstuk. Dat scheelt tijd (man uren) en aanschafkosten.
Trouwens, waar ga je eigenlijk heen dat de bergen zo stijl zijn?
Een X14SZ (de 60PK variant, meer koppelmonstertje wat prettig is in de bergen) zou het prima aan moeten kunnen mits niet te gek zwaar beladen. Denk eerder dat het de automaat is die een probleem oplevert.Edit: Ik was even vergeten dat dit het tigra deel is… En Tigra’s zijn er niet met X14SZ.
Dus het moet al een X14XE zijn. Denk dat de automaat het probleem is, want met een handbak moet dat blokje met gemak een Tigra de bergen op kunnen sleuren.
Geeft een hoop meer controle over de hoeveel toeren je draait terwijl je de berg op gaat, zodat je het blok veel beter in z’n powerband kan houden en de berg dus geen probleem meer mag wezen.@Vinci wrote:
Is het niet het verschil tussen de 20NE en C20NE trouwens?
Lijkt me niet, gezien de Kadett en Cali allebij met de C20NE zijn geleverd en die altijd kat+lambda hebben.
Voor zover ik weet zijn er van beide geen 2,0 liter types zonder. (ik neem aan dat er Kadett E wordt bedoeld trouwens.)
20NE impliceert dat er geen kat en lambda aanwezig is. De ontbrekende C (of andere letter, zoals X) duid op dat het blok slechts aan de Euro1 of lagere emissienorm voldoet, en dus geen kat+lambda heeft.@tijgetje57 wrote:
Hallo allemaal,
Even een vraag, namens iemand die ik deze week heb gesproken. Ben het dus niet zelf!! Gelukkig.
Als je drijfstangbouten breken en je drijfstang met zuiger liggen onder in je blok.
Kun je dan echt je motor weg smijten?? Of is het een kwestie van openmaken, inspectie zuigerwand indien ok, opnieuw opbouwen klaar??
Ik heb er weinig kaas van gegeten hoe dit nou precies zit.
Zuiger + drijfstang onderin het blok? Dan moet de krukas ook naar de klote zijn of moet er iets intern zijn afgebroken zodat het er langs kon.
Normaal is daar geen ruimte voor namelijk. Als het zo ver er uit zakt, gaat het normaal dwars door de zijkant heen.
Misschien is het in kleine stukjes geklapt en als losse zooi in de carter beland? Maja, dan zit je met bende die rondgeslingerd wordt en van alles beschadigt. Plus ijzervijlsel in de olie, wat weer rondgepompt moet zijn en lagerschade heeft veroorzaakt.Lijkt me inderdaad aannemelijk dat het blok weg gedonderd kan worden, ja.
Maargoed, niet elke motor is hetzelfde, dus theoretisch gezien zou er genoeg ruimte kunnen zijn. (hoewel ik dat sterk betwijfel)
Dan is het inderdaad een kwestie van openmaken, en indien mogelijk de boel honen, nieuwe lagers, zuigers, drijfstangen, etc er in proppen.
Maja, het is vaak duurder om dat te doen dan gewoon een nieuw/revisieblok er in te hangen.Een maat van me had een stukje van een zuiger afgebroken waardoor de compressie langs de wand weglekte.
Het was goedkoper om een revisieblok te kopen dan om het oude blok te repararen. (700 euro voor revisieblok vs 1500 euro voor reparatie)Ik zat al te kijken. Iedereen die het maar over pingelen heeft en die arme jongen die het topic start krijgt niet eens uitleg wat pingelen nou eigenlijk is…
Gelukkig vertelt Nelis het, maar imho nogsteeds “te technisch” ;)
Pingelen is het te vroeg en ongecontroleerd ontploffen van het lucht/brandstofmengsel in je cylinders. Doordat de zuiger dan nog niet over het hoogste punt heen is, wordt hij dus effectief in tegen de draairichting terug geramd ipv dattie mee geduwd wordt met de draairichting van de motor.
Een klein beetje pingelen kan opgelost worden door o.a. ontstekingstiming aan te passen.
Is het te erg, dan loop je het risico dat een zuiger of drijfstang door de zijkant van je blok naar buiten vliegt.@Vinci wrote:
98 is haast altijd beter om te tanken, in elke benzine auto. In een lullig boodschappen autootje heeft het misschien niet zo veel zin alleen.
De klopsensor is een piezo electrisch microfoon element en luistert tussen cylinder 2 en 3 naar de typische pingel golflente en stelt dan voornamelijk het ontstekings tijdstip hier op af.
Ik was me er niet zo van bewust dat een gechipte ECU de klopsensor grotendeels negeert, maar het is eigenlijk wel logisch. Ik denk dat het te maken heeft met de opslag capaciteit van beschikbare mappen. Als je de hele boel verschuift naar maximaal vermogen.
Sorry, maar dat 98 altijd beter is, is onzin. Het ligt totaal aan de motor of het nut heeft.
Sowieso heeft niet elke motor een pingelsensor, en heb je die wel, dan zitten er wel opties in de ECU om de ontsteking aan te passen maar dat is ook maar beperkt tot wat de ECU weet.
Is de ECU niet gemaakt om de ontsteking zo ver aan te passsen, dan heeft 98 ook geen nut.
Dan kan je hem uiteraard wel chippen zodat het wel nut heeft om 98 te tanken, maar standaard is de ECU conservatief genoeg om 0,0 verschil te laten optreden.@Fearless wrote:
Slangenklemmen om heatwrap wil wel, maar dan niet die slangenklemmen met plastic (blauw vaak) gebruiken. Dat plastic gaat smelten en dan gaan die dingen los.
Ik gebruik vlechtijzer, daarmee binden ze ijzerstaven vast voordat ze beton gaan gieten.
Dat er goed om binden en de boelopdraaien en platslaan. kan je je daar ook niet snel aan bezeren.
Heatwrap monteren voordat je je uitlaatspruitje monteerd.
Leuk klusje voor 2 personen, en daarna 2 dagen wat jeukerige armpjes. Maar dat gaat wle over.Ik heb mijn rol @ chargertech gehaald. Dat scheelt een hoop t.o.v de rest.
Ah jah, idd, geen plasticrommel idd. Smelt de bende weer los.
Binddraad kan ook, maar dat is bij mij geknapt ivm wegroesten.In je uppie lukt het ook wel trouwens. Is mij ook gelukt, maar je moet er wel even de handigheid in hebben.
Lange mouwen en handschoenen is ook wel een strak plan. Er zit vaak fiberglas in de wrap en wat steekt zo lekker in je huid waardoor je die jeuk krijgt.Oh, en niet schrikken als de wrap het eerste half uur stevig rookt. Het moet eerst goed “uitharden” zeg maar. Daar na rookt het nooit meer.
De wrap gaat ook vanzelf in vorm zitten wanneer het verhit is geweest. Als je het al met binddraad vast zet, en de draad knapt ooit eens, dan flappert het niet direct los rond oid, maar het risico is wel dat het ergens tussen komt, dus ik zou de klemmen er op doen.@mayhem wrote:
Valt wel mee, een corsa a is veel slapper gok ik. En die zijn er 100den met 16v.
Op wat voor chassis is zo’n agila gebaseerd? Vind t echt een dik plan, bouwen dat ding :p
Agila A is stiekem een Wagon R.
Agila B is stiekem een Suzuki Splash.Ik durf niet met zulke stelligheid te zeggen dat een Agila A steviger is als een Corsa A…
Maargoed, anyways, het klinkt wel grappig :P
Neem vooral een grijze Agila. Das echt een granny transporter. En dan met een 150PK blok er in op de dragstrip gaan staan ;)@EdGSI wrote:
Je ziet vanzelf waar je in de knel komt ;)
ja dat zal best haha.ik ga er vrijdagavond aan beginnen en het moet zondag af zijn, dus mag hopen dat ik dan nog niet nog altijd in de knel zit. ;)
Zit er trouwens merkbaar verschil tussen die merken?
Heb nu een nieuwe TA-Technix Spaghetti Spruitstuk besteld.Misschien dat iemand hier ervaringen mee heeft?;)
Ik heb geen idee of dat een goeie is. Heb zelf alleen ervaring met Lexmaul en dat is echt top spul.
Je moet zo rekenen dat RVS niet (of nauwelijks) roest en hogere temperatuur aan kan, maar wel gevoeliger is voor temperatuurwisseling. Het kan eerder scheuren dan normaal staal.
Hoe dikker het materiaal, hoe beter bestand het is tegen scheuren. Maar zelfs dan is het geen garantie dat het niet scheurt.
Ik zou er persoonlijk een rol heatwrap (uitlaat tape, hitte band, of hoe men dat ook wil noemen) bij kopen en een set slang klemmen om het vast te zetten.
Daarmee isoleer je de pijpen tegen koude invloeden zodat er minder snel temperatuurverschil optreed.
Zeker aan de voorkant van je auto, waar het grootste temperatuurverschil kan optreden (lucht door de radiateur, opspattend water, en de grootste hitte in de pijp, dus groot verschil) zou ik wrappen.
Kost je maar een paar tientjes en verlengt de levensduur van je spruitstuk.Volgens mij moet daar een X10XE of X12XE blok in liggen. Dus ik denk dat je wat “problemen” betreft hetzelfde zal tegenkomen als een Corsa B 1,0 12v of 1,2 16v.
Heb nog nooit een agila met zo’n motor gezien, maar eerlijk gezegd zou ik het ook niet willen… Nogal vierkant doosje, niet heel erg bestand tegen zijwind enzo. En je kan ze zelf op hun zij kiepen als je te hard door de bocht gaat. Iets teveel power er in lijkt me geen strak plan.
Maja, het is wel grappig :P Misschien moet je er dan ook even zijwieltjes aan maken :PGasklep schoonmaken? Carter ontluchting in de gasklep uitboren en de slang schoonmaken?
Ik gooi ook maar met een paar veel voorkomende dingetjes. Weet niet of ze specifiek voorkomen op die auto. Is een X16XEL blok toch?@Fearless wrote:
@EdGSI wrote:
Ja dat vind ik nu het mindere aan die X16XE van me. Altijd maar boven de 4000rpm om een beetje van de plaats af te komen.
En als je dit constant doet haal je net 400km met een 45liter tank. :shock:Ik wou dat ik het redden kon :jerry
Haha :P Jij hebt het over je trackslet?
Hoeveel zuipt die?Wat verbruik betreft ga je er met een C20NE trouwens niet echt op vooruit. Ik haal een gemiddelde van 1op10 met een redelijk normale rijstijl. Das wel met een veel zwaardere auto er aan, maar toch he…
@TechNAB76 wrote:
Super bedankt allemaal voor de informatie. Sja… zo zie je maar weer dat die gegevens die fabrikanten vertellen niet waar kunnen zijn. Erg erg jammer. Ik dacht echt dat je met een grotere lucht happer ook een beter resultaat zou krijgen. ’t komt er dus eigenlijk op neer, bij een Corsa zoals de mijne dan, dat het meer een cosmetische item is.
Audiovisueel item :P ja :P
Maar bekijk het zo. Als je een trechter op een pijp zet, is het tuitje van de trechter de beperkende factor.
Zelfde met een filter. Grotere bak (filter) er op maakt het tuitje (het verdere traject incl inlaatpoort in de kop van de motor) niet groter.@TechNAB76 wrote:
Hoi Allemaal.
Wie heeft er hier ervaring met Open Lucht Filters? Ik heb gehoord dat hierdoor de motor beter ademt en dat hij iets meer Pk’s geeft. IS hier ook een How To voor en ook eventueel welke soort filter, of merk ik het beste kan kopen? Oh ja… mijn auto is de Opel Corsa B uit 1995 1.4i
Bij voorbaat dank voor jullie info.
Nee, een Open Lucht Filter (aka sportfilter) is vette onzin voor een normale motor.
Ik heb het hele verhaal al een paar keer eerder uitgelegd hier op het forum, maar het komt er op neer dat als je alle factoren mee weegt, je niks extra krijgt en eventueel nog vermogen er op verliest.
Het enige wat je wel krijgt, is geluid. En dat moet dan ook het enige zijn waar je zo’n ding voor wil hebben.
Voor de performance kan je beter ergens anders gaan zoeken.Anyway, wat merk betreft: K&N is de groot heerser in de kelkvormige filters. Op een goede tweede plaatst staat Raid-HP.
Er is wel beter, maar dat kost je meteen het dubbele van een K&N (denk aan een BMC Carbon Dynamic Airfilter, met prijskaartjes van minimaal 175 euro)
