Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Dat zijn standaardpunten die alvast als multiple choice vraag op een APK keuringsraport staan.
Net als op je examen. Kleur je het vakje niet in, dan is dat niet het antwoord.
Op je APK keuring is dat dus net zo. Niet ingekleurd: geen problemen mee.Wat de tijd betreft: het forum kent blijkbaar geen automatische zomer/wintertijd of staat ingesteld op de verkeerde tijdzone (in dit geval zou het dan GMT, aka Greenwich Mean Time, “London, Engeland” zijn)
Niet lullig bedoeld, maar zo zal het absoluut klinken… want ik zou me knap stom voelen als ik niet begreep wat multiple choice is en het niet kon herkennen. Zou me dan serieus gaan afvragen hoe ik in vredesnaam de middelbare school heb voltooid…
:jerry
Heb zo geen keuringsrapport in m’n broekzak zitten, maar volgens mij staat het er zelfs bij vermeld…@kinematic wrote:
Afgaande op vele reviews op het internet 1:17/18, dat schijnt toch wel mogelijk te zijn. Ik denk echter dat dat dan onder ideale omstandigheden en in de zomer is. Naja, het is nog steeds een fijne auto :D
Wat waltwalt al zegt. Let op je rechter voet ;)
Reviews op internet claimen een hele hoop. Staar je daar niet blind op. Jouw rijstijl is altijd anders als die van een ander.
De Astra 2,2DTi van m’n pa zou niet eens zo zuinig mogen zijn als hij is, maar hij rijd 95% snelweg kilometers en hij kiest z’n vertrektijden om zoveel mogelijk buiten de spits te rijden. Plus dattie ook nog cruisecontrol heeft.
Daarmee haaltie een goeie 1op19. (zou 1op16 moeten zijn, gemiddeld 1op14 ofzo)
Keerzeide van de medaille is dat het ding in de stad echt dramatisch verbruik oplevert (1op12). Maja, daar komt die auto bijna niet.Mijn Calibra zou 1op12 moeten kunnen halen, maar mijn gemiddelde verbruik is 1op10. Ik kom dan ook vrij weinig op de snelweg.
Zou ik de snelweg op gaan en een rondje nederland doen om dan uit te rekenen wat het verbruik is, dan zit ik ook wel op de 1op12. Misschien wel 1op13. M’n beste is 1op13,5. Dan gedraag ik me als een heer en houd me perfect aan de snelheid.Verder is de ene auto de andere niet. Die van jou kan zomaar ergens iets meer versleten zijn dan de ander, waardoor je je verbruikswaardes niet haalt. Staar jezelf er niet blind op en kijk eerst naar jezelf en wat je misschien niet goed doet. Heb je je rijstijl aangepast, dan is er verder weinig wat je nog kan doen.
@Sasori wrote:
Ik heb opgezocht das ongeveer 12-15 pk verandering bij chippen.
Maar het probleem is dat ik pas 18 ben, en die auto is niet helemaal van mij. En men pa
laat zoiets nooit toe. Ik heb er pas 2 40W boxen achteraan in de kofferplaat gezet en dat vinden
die al meer dan genoeg. Maar jullie weten dus echt geen trucjes waardoor die ook maar iets
sneller kan optrekken?Dat claimen ze ja, of je dat daadwerkelijk haalt? no way, zelfs niet als pasen en pinksteren op één dag vallen.
Meer als 3PK meer uit dat kleine naaimachine blokje via een chip kan je classificeren als een nieuw wereldwonder.De extra PK’s die ze aangeven zijn theoretisch. Puur een berekening waar teveel onbekende factoren in mee spelen die ze maar hebben weg gelaten om het simpel te houden.
Als je weet wat koppelkromme, vermogenskromme en toerental met elkaar te maken hebben is het niet zo moeilijk te begrijpen.Wanneer je vermogen wil weten bij X toerental, doe je toeren maal koppel. Dan heb je vermogen (pk) bij dat toerental.
Het feit dat de koppelkromme een grote berg-grafiek is, betekent dat je na de piek alleen maar minder koppel hebt want de lijn daalt.
Toerental kan dat tot op zekere hoogte goedmaken (want toeren*koppel=vermogen), maar zodra de lijn te hard zakt zal de uitkomst van de vermenigvuldiging uiteraard ook simpelweg omlaag gaan en komt er dus geen extra vermogen meer uit je auto.Precies om die reden heeft een auto een koppelpiek en een vermogenspiek. Als je bij Autoweek je autospecificaties opzoekt zal je dat genoteerd zien staan als 170nm @ 2600rpm en 115pk @ 5400rpm (toevallig de waardes voor mijn Calibra, jouwe zullen uiteraard anders zijn, maar als voorbeeld ;) )
Stel nou dat je even voor het gemak “vergeet” dat het koppel niet linear zakt …
Dan zou je kunnen gaan claimen dat de motor dus extra vermogen gaat blijven produceren tot aan het punt waar hij in de toerenbegrenzer schiet. (in mijn geval bij zo’n 6300RPM)
De extra 900RPM zou dan misschien wel goed kunnen zijn voor 10PK. Verleg je de toerenbegrenzer (is software, zit in de chip) naar een hoger punt, bijvoorbeeld 7000RPM (wat de motor naar alle waarschijnlijkheid prima aan kan), dan heb je oppeens misschien wel 130PK in theorie.In de echte wereld klopt er uiteraard niks van, want de koppelkromme is op dat moment al zo hard aan het dalen dat de motor geen hoger vermogen meer behaalt.
Zo kanje in theorie dus claimen dat er 15PK extra uit m’n motor gaat komen, puur door het verleggen van de toerenbegrenzer en een verkeerde manier van rekenen.Uiteraard is er wel chiptuning die werkt. Dat is het hele verhaal van pingelen (ofwel kloppen, of pre-detonatie) en hoe de motor daar mee om gaat.
Als je brandstof tankt die klop-bestendiger is, kan de motor de ontsteking van de bougie eerder laten gebeuren. Daardoor is de rook, hete lucht en andere prut van de verbranding al eerder tegen de zuiger naar beneden aan het duwen. Zo heb je er voor langere tijd iets aan (fractie van een seconde meer) waardoor je heeeeeel ietsjes extra koppel ontwikkelt.
Daardoor heb je uiteraard bij het bijbehorende toerental ook heeeeel iets meer PK.
Dat is letterlijk een verschil van zo’n beetje 1 a 2 PK bij dat kleine naaimachine blokje. Bij die van mij misschien 3PK (alssie er uberhaupt rekening mee zou kunnen houden, want dat kannie niet. te oud blok)Dus als je klop-bestendigere brandstof koopt (oftewel: Euro98 of duitse V-Power wat Euro100 is), en je laat de motor snappen wat dat is, dan kan je heeeeel iets extra vermogen maken.
Combineer dat met de slechte berekening, dan kom je wel aan die 15PK voor dat kleine blokje ;)
Effectief kan je dus prima chippen, maar verwacht geen 15PK. 2PK is zo’n beetje de limiet voor dat blok. Grootste nadeel daarbij is dat je eigenlijk geen Euro95 meer kan tanken, want dan ben je je extra vermogen kwijt.
En hell, misschien is de afstelling wel zo scherp gemaakt dat je auto niet eens lekker meer wil rijden op Euro95…Edit:
Ohwjah, en waarom het bij een turbo auto wel werkt? (of naja, waarom is het wel kosten effectief, want werken doet het altijd, maar niet genoeg om er 400 euro voor neer te leggen)
Omdat je dan kan spelen met de instellingen van de Turbo. Veel wordt tegenwoordig elektronisch geregeld. Zo kan je bijvoorbeeld elektronisch instellen dat de maximale turbodruk hoger mag zijn dan normaal, waardoor er meer lucht de motor in geblazen wordt.
Meer lucht + bijbehorende hoeveelheid extra brandstof = grotere knal = meer Danoontje POWERRRRRR!
Combineer dat met ontstekingstiming bijstellen voor Euro98 en je hebt best wat extra PK’s per euro erbij.
In jouw geval misschien 200 euro per PK, bij zo’n turbo bak eerder 20 euro per PK.@corsaracer wrote:
ga maar gewoon sparen voor een andere auto tenzij je een motor ombouw wil doen want alles ander heeft naar mijn mening geen enkel nut op een 1 liter motortje zeker omdat je zegt dat het jou auto niet is…
En dar ben ik het roerend mee eens :)
Een 1 liter 12klepper punicablok is heus wel snel te maken, maar dan zal je er simpelweg minstens 1000 euro tegenaan moeten gooien. Dan heb je hopelijk 10PK extra. Voor dat geld heb je ook een andere Corsa B, maar dan met een 1,4 16v (90pk) of zelfs een 1,6 16v (106pk) blok. Die blokken hebben ook nog eens een “opzettelijk ontwikkelfoutje” in de vorm van een sterk restrictieve inlaat, wat je kan opheffen met een Mantzel Powerbox. Dan heb je voor maar 700 euro 15PK extra op een turboloos blok.
Reken wel: dat is een uitzondering op de regel. De meeste motoren hebben dergelijke “ontwerpfoutjes” niet. Deze (de X16XE) toevallig wel omdat Lotus de kop zou hebben ontwikkeld voor Opel, en Opel het blok zag als een te grote concurent voor de 2,0 16v 150PK. Dat blok was deels ontwikkeld door Cosworth en zat in de grotere modellen met een GSi badge.
Als er dan een 1.6 liter blok met bijna zoveel vermogen bij zou komen, zou dat grotere blok natuurlijk voor geen meter meer verkopen ;)@Sasori wrote:
-.- jep, dan kan ik beter een nieuwe auto kopen…
Yup.
Zeker als je een 1,0i 12v hebt ja.Zie het zo: Goedkope tuning bestaat niet.
Chiptuning is relatief wel goedkoop, maar is alleen in bepaalde gevallen kosteneffectief.
Het is effectief als je al een groot blok hebt waar eventuele speelruimte op de ECU wordt versterkt door het formaat motor.
Andere optie is een blok waar al een turbo op zit. Dat zijn in de regel dieselmotoren. Veel benzine turbo blokken zijn er helaas nogsteeds niet.Verwachten dat je met chippen op een 1 liter 60PK blok naar de 75PK gaat is waanzin. Hooguit dat dat ergens een piek in de grafiek is, maar geen constant extra vermogen.
En al helemaal niet bij de gemiddelde chip-bakker die een chipje vanaf een DVD programmeert.Wil je power in je huidige auto, dan is een ander motorblok de goedkoopste oplossing.
Je hebt een Corsa B, en X16XE blokken (1,6i 16v 106PK) zijn prima te krijgen. Ze zijn ook nog eens standaard in dat type Corsa geleverd dus problemen met inbouwen kan je eigenlijk niet hebben. Alles is passend of pas te maken met originele onderdelen.
Zo’n blok heb je al voor een paar honderd euro. Moet je alleen nog ff iemand hebben die hem er in lepelt.Hoe hoger de K waarde, hoe minder lichtopbrengst je hebt.
Dus je hebt de verkeerde Xenon gekocht, als je doel is om meer zicht te hebben ;)
Daarbij is blauwig licht iets wat voornamelijk reflecteert op blauwe dingen. Wit reflecteert overal op (omdat het bestaat uit alle kleuren).@johanhummer9 wrote:
volgens mij past dat niet , volgens mij is de naafdiameter anders en/of steek
Dat kan je vantevoren niet zeggen. Als het aftermarket velgen zijn, zit er meestal een naafring/centreerring in die je voor een tientje (per set) wel weer kan vervangen voor een passende set.
@Makko wrote:
@2000 wrote:
@Makko wrote:
Ook ik heb nu Android i.c.m. Samsung Galaxy Ace
Zie bij instellingen>applicaties>actieve services. een aantal dingen staan met tellers erachter.
Wat is dit precies? is hij dan online iets aan het doen? kost dit geld?Makko
Geen idee, maar een extra data abbonement kan bij zo’n telefoon zeker geen kwaad
Ik denk dat deze data van het geheugen is en de tijd die erachter staat hoelang deze aanstaat.
Lijkt mij geen internetverbruik.
Heb de GPS, internet, wifi en bluetooth uit. aangezien dit ook batterijverbruik scheeld.Nu weer iets anders
Wat is QR Code, dat heb ik al opgezocht op Google, maar als je iets scant op internet, betaal je daar dan voor?
Ben nog steeds tevreden met mijn telefoon maar het heeft wel z’n tips en trucks nodig.Kpn heeft de MBMETER uitgebracht voor het bekijken van je internetverbruik.
Ten opzichte van andere meter die ook wifi meetellen als gebruik, weet je niet wat nou daadwerkelijk het internetverbruik is van van abb. of prepaid.
De KPN versie heeft zoals ik vernam alleen voor betaald internetverbruik.
Binnenkort maar even testen.Makko
Ben geen android kenner, maar services in een besturingssysteem zijn gewoon de belangrijke verwerkingsprocessen die je telefoon moet doen om te doen waar hij zo goed in is.
Kijk op je PC maar eens bij “Taakbeheer”. Exact hetzelfde. Standaard laatie het niet zien, maar je kan er ook een tijdweergave bij zetten.
Dat is de zogeheten “CPU Tijd”, oftewel: hoeveel van de tijd van de processor heeft dit proces al opgebruikt.QR Code scan je niet online, maar offline. B.v. in een magazine, op een reclamebord, in een handleiding, etc.
Die code is gewoon een hele hippe barcode, die vertaalt naar een lokatie (http://www.iets.com/nogiets) op internet + wat extra info.
Besluit jij te scannen en dan de website te bezoeken, dan kost jou dat wat van je databundel. Verder niks.Prop eens een ledje ergens in je dashboard of hemel. Knippert dat ook? want dan kan het best zo zijn dat je voedingsspanning net een tikkie aan de lage kant is.
Zet ook even een multimeter over je accu terwijl de motor draait. Vlak onder de 14 volt is perfect. Hoger is slecht. Lager (13volt of minder) is te laag.Probeer je Xenon ook eens zonder draaiende motor, puur gevoed door de accu.
Misschien is de gelijkrichter van je dynamo wel van de wap…Volgens mij mis ik iets aan je advertentie ;)
D’r zit toch ook een Astra F schakelpook in?Blijft een moddervet ding hoor :) Tis dat ik de centen er niet voor heb en zelf al aan een projectje bezig ben.
Wordt hier niet op prijs gesteld als er nog een auto bij komt :PDude, NOS er op? Vette shit!
Is het trouwens geen optie om er dan ook een Lexmaul RAM Induction, Mantzel Powerbox of Crooke Box er op te zetten? Of ligt er al geen X14XE of X16XE meer in?
Dat scheelt je namelijk ook al gauw 15PK.Er staan er ook wel een paar te koop hier op het forum.
Wat Carlover al zegt. Door de C stijl naar beneden, dan kom je bij je achterlichten uit.
Daar tap je de draden van je remlicht af, zodat je een T splitsing krijgt waar je je derde remlicht op aansluit.Welke kleuren die draden zijn weet ik zo niet uit m’n hoofd, maar daar kom je gemakkelijk achter met een multimeter en iemand die even voor je op de rem drukt.
Gewoon de draad door de doorvoertule aan de bovenkant van de klep doen, naar links en door de C stijl omlaag.
Dan tap je de draden van je remlicht af. Et voila!Begint de teller met 0 of 20?
0 = Elektrisch
20 = MechanischStaat er een code “K=xxxx” of “W=xxxx” op de KM teller plaat?
K = Elektronisch
W = Mechanisch@TWA wrote:
ben je afgekeurd op je Angel-eyes of op Xenon?
Ik kom al jaren door de APK heen, zelfs bij de Opel Dealer. Zoals je kan zien: heb ze ook de Angels. Ik heb er alleen nog LED’s naast zitten, die moest ik er wel uit trekken.
Vind em dus opmerkelijk. Angel-eyes zijn niets meer dan stadslicht. Heb je dus Xenon er bij, ofwel daglampen, dan kan daar afkeur op komen ivm de regels mbt koplamp sproeiers, lenzen en hoogte verstelling.
Succes!
groet Emiel
Nee, hij is afgekeurd op de aanwezigheid van een koplamphoogte stel-wieltje in de auto, zonder dat de motortjes daar voor aangesloten zijn.
Dan werkt het wieltje dus niet (je kan wel draaien maar er gebeurt niks) en dat is APK afkeur.
Net als de aanwezigheid van een mistlicht schakelaar zonder dat je mistlichten hebt (of er iig geen werkende lampen in hebt zitten)Heb je je oude koplampen nog? Misschien dat je de motortjes er af kan halen en op je angeleye units kan zetten?
Ze hebben er niet allemaal ruimte voor, maar als de optie er is, zeker doen!Heeft verder niks met Xenon of Angeleyes te maken, maar puur met de APK regel dat het aanwezige knopje ook daadwerkelijk moet werken.
@johanhummer9 wrote:
@TWA wrote:
ben je afgekeurd op je Angel-eyes of op Xenon?
Ik kom al jaren door de APK heen, zelfs bij de Opel Dealer. Zoals je kan zien: heb ze ook de Angels. Ik heb er alleen nog LED’s naast zitten, die moest ik er wel uit trekken.
Vind em dus opmerkelijk. Angel-eyes zijn niets meer dan stadslicht. Heb je dus Xenon er bij, ofwel daglampen, dan kan daar afkeur op komen ivm de regels mbt koplamp sproeiers, lenzen en hoogte verstelling.
Succes!
groet Emiel
volgens mij gelden voor auto’s van voor 2007, die daarna xenon hebben ingebouwd , geen regels behalve dat je goed beeld moet hebben en je tegenliggers niet mag verblinden, weet bijna zeker dat die geen hoogte verstelling en een wis was installatie hoeven te hebben
De regels voor Xenon zijn alsvolgt voor auto’s met een eerste toelatingsdatum van 1 januari 2008 of later:
-Was/sproeier installatie (liefst met wissers, maar dat is niet verplicht)
-Automatische hoogte verstelling van de koplampen. Geen wieltje, maar vol automatisch dmv een waterpas sensor!
-Xenon goedkeuring op de koplampen. Dus een code waar de letter D in zit (DCR, DC of DR). H types (HCR, HR, HC) zijn halogeen only en mogen geen Xenon ingebouwd hebben.Auto’s met een eerste toelating van 31-12-07 of eerder hebben geen regels om aan te moeten voldoen. Ze dienen alleen te voldoen aan de APK en mogen geen overlast veroorzaken van de Blauwpetten.
Effectief heb je dus eigenlijk geen regels om aan te voldoen. In de praktijk hebben veel mensen, ondanks APK goedkeur, vaak nog veel last van Xenon in reflectorlampen. Je doet er dus goed aan om Angeleyes of andere koplampen te kopen waar projectorlenzen in zitten.
Een kwaadwillende blauwpet kan je anders zomaar aan de kant zetten vanwege Xenon.Verder schijnen er behoorlijk veel oogjes dicht geknepen te worden als het om Xenon gaat. De regelgeving voor modernere auto’s wordt door de politie vaak niet nageleefd. Het is dan ook gewoon teveel werk om het na te gaan.
@kadettsr wrote:
Onder het motto van: je moet eruit halen wat er in zit :jerry
Dat lijkt me meer een motto voor een abortuskliniek :jerry
Welk motortype gaat het om?
Een C14NZ of een X14SZ?
De SZ heeft wat meer elektronische aanbouwdelen, zoals een EGR klep die vervuild kan zijn. Zit midden bovenop het inlaatspruitstuk. Je kan hem ook afdoppen met een plaatje metaal en een beetje siliconenkit. Heb je er helemaal geen last meer van en houd je zelfs ietsjes meer vermogen over. (2 a 3PK ofzo, niet echt bewonderenswaardig maar toch…)Verder zou het blokje bij 2000-2500RPM toch wel aardig moeten trekken, dat is namelijk heel dicht voor de koppelpiek. Sowieso is dat ook een karaktertrekje van de 8v blokken van Opel. Vroeg koppel dus relatief trekken ze al heel gauw lekker door.
Verder zou je de gasklep even na kunnen kijken of hij smerig is.
Och er af halen is niet zo’n grote kunst hoor. Verwarmen met een fohn of verfbrander (zo’n elektrische) en dan met een stukje visdraad er onderdoor snijden. Dan komtie wel los.
Als je de handigheid er in hebt is dat een kwartiertje werk.
Wel zorgen dat je visdraadje niet smelt door de hitte ;)
Zo doe je het ook met gelijmde/gekitte emblemen enzo. Ff verwarmen, visdraadje er achterlangs, restjes weghalen en even poetsen om het mooi te maken.Monteren doe je normaliter met een klodder Sikaflex of andere PolyUrethaan lijm.
Als je een randje metaal over hebt waar de spoiler overheen ligt, kan je daar in een gaatje boren en de spoiler daar nog eens extra mee vast zetten.En sja, waar haal je die dingen… Op de sloop is een optie, maar daar zijn ze ook lang niet altijd te krijgen.
Denk dat je het beste even wat tuning winkels af kan gaan. Denk dat Mattig wel van die spoilers maakt voor een Tigra.plus en min omdraaien op goedkope setjes is echt funest ja. Zit vaak geen polariteitbeveiliging op, dus dan issie meteen naar de klote.
Het is dat de ballast meestal luchtdicht is, anders was er een wolkje rook uit gekomen.@wellez wrote:
ik had graag de gegevens van hoe breed ik mag leggen bij een opel corsa b , 2000. 1.2 16v.
dus hoe breed kan ik leggen
wellicht 15/16 inch.
en hoe mag of moet de zijkant van de band zijn (cup rand )
http://img.2dehands.be/f/normal/98894470_2-19-gepolierde-velgen-met-cuprand-banden.jpg
[urll]http://i12.tinypic.com/8a21hme.jpg[/url]
en wat jullie eventueel aanrade?:)Eerste tip: verhuis naar nederland :P
Tweede tip: houd je oude set ergens in een schuurtje. Kan je ze omwissel als er gekeurd moet worden.
Derde tip: http://www.nlpower.com/budget.php?a=3&id=10349″ onclick=”window.open(this.href);return false; <– misschien is dat wel een leuk setje. Denk dat dat precies past, en staan moddervet onder een paarse Corsa (want jouwe is paars, toch?)Wat Fearless zegt. Schuren, plamuren, beetje lak en zorgen dat je dat mooi uitwaaiert zodat het niet opvalt. Desnoods met een spuitbus spotblender er overheen.
Maja, als het b.v. van die mooie chromen randen zijn, dan heeft dat neit zoveel nut. Dan kan je alleen maar schuren en polijsten.
Mijn velgen zijn gepoedercoat. Als er wat mee is (wat niet snel gebeurt bij poedercoat) laat ik het wel weer opnieuw doen. Volledige set opnieuw laten stralen en coaten kost me sowieso maar 150 euro bij Van Gelder in Zwolle, en daar leveren ze prima werk af.
Heb er nu ook een setje liggen, die hopelijk volgende week klaar is.Ik zeg ook niet dat de deuren niet kunnen rotten, maar ze zijn normaliter niet de eerste dingen die beginnen.
En als ze al zouden rotten, dan is het nogsteeds geen APK afkeur omdat het geen dragend deel is.Het MM lampje kan van alles betekenen. Het duid op dat er “iets” mis is, maar niet wat.
Zonder te weten wat het is zou ik er zo min mogelijk mee rijden. Breng hem eerst maar naar een garage toe en laat de foutcode uitlezen.Deuren en achterklep zijn de laatste plekken waar ze gaan roesten.
Ze roesten eerder aan de wielkastrandjes achter, veerschotels, dorpels, accubak (onder accu) en de kokerbalken onder de auto.
Ik zou hem even op een brug zetten als ik daar voor de mogelijkheid had.Even naar een garage rijden en vragen of ze de bodem willen inspecteren. Kost je wss een paar tientjes, maar dan weet je iig of het ding nog goed is.
