Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Het is laat en het was vandaag veel te mooi weer om binnen te zitten. Wat denk jij waar het door komt?
Passen? ja.
Of het slim is? Niet echt.
Naaf maat is te ruim, waardoor je wiel kan schuiven op de naaf en daar krijg je trillingen van. Als je heeeeeeeel secuur bent met aandraaien van de bouten (crosswise patroon, netjes aantrekken met een momentsleutel, etc) is de kans er dat het goed gaat, maar het wordt eigenlijk altijd afgeraden.
Je kan het wel oplossen trouwens. Je zou dan pasringen (aka centreerringen) in het naafgat moeten stoppen. Maar de omzetting van VW/VAG naar Opel naaf komt niet heel vaak voor, dus het zal allicht pittig zijn om goede ringen te krijgen. Daarbij zullen ze flinterdun zijn en dus snel beschadigd raken bij het loshalen van een wiel.Trouwens, de ET waarde is ook verkeerd. Dat hoort 49 te zijn voor je Tigra.
Opzich zal het wel passen (genoeg speelruimte op standaard formaat wielen) maar het is wel slecht voor je wiel lagers.
De ET waarde is er namelijk om de hartlijn van het wiel haaks op het wiellager te houden (waar je lagers het meeste kunnen dragen).
Wijkt je ET waarde af, dan maak je effectief een hefboom waarmee je de binnen en buitenring van de lager ten opzichte van elkaar gaat torderen, waardoor ze harder slijten en dus vaker vervangen zullen moeten worden.
Een klein beetje afwijken kan vaak wel (ivm breedte van de lager), maar meer als 10 wordt afgeraden.
Er zijn ook zat mensen die beweren dat het wel goed gaat, en het kan ook wel goed gaan (ligt totaal aan de lagers en afwijking), maar het blijft slim om zo min mogelijk af te wijken als je voor levensduur gaat.Edit:
Trouwens, ik verwacht dat je VW velgen te pakken hebt (ivm naafmaat). Houd er rekening mee dat je passende bouten zal moeten aanschaffen. Opel boutmaat is standaard M12x1,5 met een conische kop. VW gebruikt M14x1,5 met een R13 bolconische kop.
Je zal dus M12x1,5 bouten met R13 bolconische kop moeten vinden. Laatste keer dat ik ze nodig had, kostte me dat (voor 4 stuks 4×100 velgen) 45 euro, en dat is nog niet eens duur.
Monteer je met de verkeerde bouten, dan bestaat het risico dat je velgen los lopen, en je dus mooi een eindje op je remschijven gaat rijden.Oftewel: het loont om velgen te zoeken die 100% passend zijn, deels om kosten bij aanschaf te verlagen en deels om eventuele reparatiekosten tegen te gaan.
Een NAS heeft bar weinig nadelen eigenlijk.
Zo’n ding hangt echt niet permanent aan internet z’n inhoud te delen. Dat gebeurt pas als jij dat ding zo instelt en dan moettie de optie daar voor uberhaupt aan boord hebben (nee dat hebben ze lang niet allemaal).
Virussen doen ze niet aan, dus een virusscanner heeft het ding niet nodig.Wil je je server gebruiken voor meer als alleen bestanden opslaan, sja, dan is een NAS mogelijk niet zo handig.
Gelukkig zijn er steeds meer die meer functies bieden (b.v. printserver, twonkymedia/DNLA voor videosharing naar lokale LAN apparaten (denk aan TV’s met DNLA support of iPods))Verder is het gewoon lekker energie zuinig.
Als je eissen niet te hoog zijn, en je server is op het einde van zn leven, dan is een NAS een prima optie :)
Eerder vervangen is niet slim, want de aanschafkosten v.s. energiebesparing heeft dan meer tijd nodig om zichzelf terug te betalen.Probleem is er nogsteeds met het raam, maargoed, zal wel een keer tijd voor komen om dat fatsoenlijk na te kijken ;)
Heb pasgeleden even een tweede setje Xenon lampen ingebouwd. Dit keer 6000K H3 lampjes in de mistlichten, dus ik heb nu 4 oogjes met Xenon :)
Ook al getest op verblinding e.d. maar de mistlichten staan standaard lager als de dimlichten. En uiteraard zit er een projectorlens omheen, dus strooilicht is minimaal :)Midden voor op koplamphoogte:
Verblindingstestje, recht in de lamp kijken met de camera in de bundel:
Tweede deel van de test, nu met de camera 5cm hoger. Verblindingsfactor bijna helemaal weg :) Zit nog niet boven de rand van de motorkap :D
Heb geen derde foto, maar zodra ik nog eens 2cm hoger ga zitten met de camera, precies op de hoogte van de rand van de motorkap, is er helemaal niets meer te zien van het vlekken-effect en is de verblinding helemaal weg :D
Oh, en for the record, das het dimlicht. De mistlichten moest ik verder naar beneden om de effecten van verblinding te fotograferen.
:wub Projectie lenzen :wub
Fysiek zal het probleem niet zo zijn, lijkt me.
Als ze een 3,0 V6 X30XE in een Corsa B gepropt krijgen, lukt een blokje van slechts 200cc meer met gemak.
Goed, je zal eventueel met motorsteunen aan de slag moeten voor dergelijke geintjes, hoewel hier wordt aangegeven dat dat in dit geval niet van toepassing is. En dan eventueel nog aanpassingen zodat de bak er achter kan (b.v. koppeling formaat anders of andere aandrijf assen), maar dat is allemaal relatief simpel op te lossen.Elektronica is een veel groter probleem in moderne auto’s. Kabelbomen, start onderbreking (sloten omzetten zodat sleutels mee kunnen met de motor?), eventuele extra digitale techniek enzo. Is pittig…
@Oenatje wrote:
en geen green stuff nemen. dat is pas rotzooi
ga als je goede blokken wil voor ferodo
Ja, idd, Ferodo is leuk spul.
DS Performance blokjes van Ferodo zijn leuk upgrade spul en vaak niet eens duurder als originele blokken bij de dealer.Als je gaat upgraden is de meest effectieve upgrade minimaal overstappen op Corsa B GSi remmerij.
Kadett E GSi / Astra F GSi / Calibra 2,0 16v remmerij de volgende stap, en als je echt goed wil, neem je een set Meriva remschijven van een 1,8i (X18XE) tussen bouwjaren 2003 en 2005. Dat is 280mm schijf in 4×100 steek.
Daar fix je een set Calibra Turbo remklauwen bij en een set bijpassende remblokken. Dan ben je helemaal het mannetje.
Enig nadeel is wel dat je voor de eerste optie minstens 14inch wielen moet hebben, en voor de 280mm schijven minimaal 15inch.Waarom beun je er niet een afneembare trekhaak aan?
Kost je een paar tientjes meer, maar dan kan hij gewoon er af gehaald wordne en in de kofferbak gelegd, zodat je hem niet ziet wanneer hij niet nodig is.Ligt aan je rij-stijl. Stamp je vaak hard op de ankers?
Ook merk/type blokken doet een hoop. Goedkope meuk slijt 10x harder dan goeie blokken.Daarbij leveren je voor-remmen de meeste remkracht, dus slijten ze het hardste.
Je kan genoeg “fout” doen aan een spruitstuk.
Te dunne diameter pijp, plekken waar versmallingen zitten, lokatie van de lambdasensor of montagebrackets, etc.Er gaat tegenwoordig een hoop naar china om daar gekopieerd te worden. En dan laten ze een steekje vallen met de plek van een montage oogje ofzo, waardoor het geheel niet lekker past. Of je lambdasensor gat op een verkeerde plek waardoor de carterpan in de weg zit. Noem maar wat gekke dingen. Het komt regelmatig voor met de goedkope merken.
Of ze nemen een goedkopere staal soort. En dan heb je om de haverklap een breuk er in zitten (blijf je maar aan het lassen) of gaat het roesten (en op roest kan je niet lassen)Een premium merk zoals Lexmaul of Supersprint is in de regel probleemvrij.
@pastry wrote:
ik vond /vind een CRX nog steeds wel erg gaaf. Dan natuurlijk wel een v-tecje. Het enige is dat ze nog harder roesten dan opels. :D Die motoren zijn volgens mij wel heel goed.
Heb je een plaatje van de Rex?Honda roest harder? Dan zijn er twee merken die harder roesten! ;)
Ford van de 90’s is ook dramatisch namelijk :PUhuh, precies.
Stock schijven van een Corsa B GSi zijn sowieso al 256mm, net als de Kadett E GSi, Astra F GSi en de Calibra.
Bij de Corsa zitten daar trouwens gewoon 14inch velgen omheen. 15inch is niet eens vereist.Wat de klauwen betreft kan je gewoon Cali Turbo klauwen opzoeken en dan kijken waar ze nog meer op zitten. Die zitten (zoals Fearless al meld) onder andere ook op bepaalde modellen van Saab en op bepaalde modellen Vectra.
Is allemaal spul van ATE Brakes.Stock schijven van een non-GSi Corsa B zijn trouwens 236mm ongeventileerde (solide) schijven.
Ligt totaal aan hoe snel ze zelf reageren en hoe snel het transport is.
Ik heb regelmatig dingen vanuit duitsland in 3 werkdagen. Engeland meestal 5 werkdagen en amerika een week of twee.
Maja, het kan dus langer duren. Heb ook wel eens een week moeten wachten op een pakje uit duitsland.@Klopper wrote:
Ok, dan gaat het hele gebeuren eraf… Al leek het me logischer dat het cruise control zou zijn, aangezien het een gasklep is…
Is juist niet logisch.
Er zit een gasklep boven. Als je je poot van het gas haalt valt de bovenste dicht. Dan kan de onderste zo open staan als hij wil, meer lucht krijgtie niet.Daarbij staat hij permanent open, tot hij een signaal krijgt. Hij is er juist om de luchtstroom te knijpen zodra hij daar opdracht voor krijgt.
Er af halen kan trouwens niet, want dan past je gasklephuis er niet meer op. Zakt te ver omlaag en dan raakt hij het spruitstuk.
Meriva 1,8 (X18XE) bouwjaar 2003-2005 schijven zijn 4×100 en 280mm diameter.
Icm een set pasringen van Mtech kan je die monteren.
Calibra Turbo klauwen (of soortgelijke, ze zitten op meer auto’s) er overheen, en je bent klaar :)Eigenlijk dinsdag al, maar er zit weer een nieuwe APK op m’n Calibra.
Alleen een lekkend benzineslangetje (tweede in een jaar) en twee lampjes (led verlichting knipperde, oh well) en verder 100% :)Het dashboard van de originele KITT schijnt anders volledig werkzaam te zijn geweest hoor ;)
Niet dat er ook maar iets een functie had en alles gewoon op wat simpele logica chipjes werkte, maar toch he? ;) Karton was het zeker niet!Niet zozeer losdraaien met de inbus (al zittie daar ook nog eens mee vast).
Er zit een oogje aan, langszij. Daar zou je een inbus in moeten doen en dan een metalen stok er op schuiven en dan trek je in princiepe gewoon aan de veer die in de rol zit. Daardoor komt de spanning er af zodra je er aan trekt, maar je moet em dus wel op spanning houden om de spanning van de riem af te houden.
Een set extra handen is dus geen overbodige luxe, dan heb jij je handen vrij om de riem van de motor/rollen/tandwielen af te halen.Dat de kop niet vast zit met Torx bouten vind ik eigenlijk een tikje vreemd.
Opel gebruikt volgens mij altijd Torx. Soms inwendig, soms uitwendig.
Heb je niet toevallig naar de bouten van het nokken-as huis gekeken? De kop van een C14NZ zou namelijk tweedelig moeten zijn. Kleppenhuis en er bovenop een nokken-as huis. Samen vormen ze de “kop”.Torx set is wel slim. Als het goed is zit de kop daar mee vast ;)
Spanrol heeft als het goed is een oogje waar je een nr6 inbus sleutel in kan doen waarmee je de spanning van de riem kan halen.Fearless, kleppendekselpakking lijkt me eigenlijk wel aan te raden.
Bij een C20NE issie gemaakt van kurk en je kan er gif op innemen dattie beschadigd raakt bij het losmaken van het deksel.
Als het gaat om een rubber pakking, geef ik je groot gelijk. Er staat geen enorme druk op ofzo, dus die kan je in princiepe wel hergebruiken. Kurk pakking moet wel vervangen worden, anders gaattie zeker lekken.@Corsaboy: Ahh op die skelter :)
Dat powershiften klinkt voor mij ook als iets wat echt het grootste geweld aan je motor, versnellingsbak en koppeling doet. Lijkt me verre van optimaal.
Al die woeste klappen… dat kan gewoon niet gezond zijn.Kan je trouwens “ongestraft” NOS gebruiken? In de zin van: levert dat niet veel teveel extra hitte op enzo? Smelt de boel dan niet? Of hebben de twee atomen stikstof per zuurstof atoom zo’n grote koelende werking dat dat geen probleem is?
En dat je dan vooral met de bouw sterkte van je inwendige onderdelen zit die de extra “boem” in de cylinder aan moeten kunnen?En wat 4 inch gordels betreft: ja die bestaan ;) Niet het meest standaard spul en kost een hoop meer, maar het is veel sterker en beter.
Verdeelt de druk onder de gordels ook een stuk beter zodat je minder snel kneuzingen of erger oploopt als je een aanrijding hebt.
Je ziet met de standaard driepunts gordels niet voor niets vaak gekneusde ribben en sleutelbeenderen enzo. Dat is maar 2 inch en slechts twee strips die alles moeten vangen. Dan wil er wel eens iets “krak” doen ;)Anyway, Corsaboy, ga zo door! Ik heb me al geabbonneerd op je youtube kanaal :P
Ik wacht met smart op meer filmpjes :)Ik vind met spoiler beter.
Rieger setje er onder maar geen spoiler er op vind ik eigenlijk geen porum.Lokatie van de Xenon ballasts lijkt me trouwens ook niet echt ideaal. Als er een keer een lampje stuk is mag je bumper er af omdat je anders de stekker niet los kan maken.
Tis wel een geweldig strakke bak nu :)
Good god, wat gaat dat ziek hard!
Wel een paar vraagjes though… Bij het pre-stagen (zo heet dat voor de start even je banden warmen enzo toch?) tot vlak voor je op de startlichten gaat wachten, daar hoor ik constant alsof je telkens een dotje gas geeft. Is dat met opzet? En zo ja, waarom? Olie druk hoog houden en het circuleren van de olie/water op gang houden omdat de boel anders oververhit raakt?
En tijdens de daadwerkelijke race klinkt het hier alsof je vol in de toerenbegrenzer schiet voor het overschakelen. Kan aan de video of m’n PC liggen natuurlijk.
Maar als ik het wel goed hoor, hoort dat zo? Mij is altijd geleerd om op te schakelen voordat je de begrenzer bereikt omdat de begrenzer slecht zou zijn.
Ik denk dan dat je op dat punt even niet meer accelereert en je daarna nog eens tijd nodig hebt om over te schakelen, waardoor je uiteindelijke tijd minder snel is.
Enige reden die ik kan bedenken is dat je op dat moment nog even aan het slippen bent ofzo, en je wel even in de begrenzer wil hangen om de grip terug te krijgen voor je opschakelt.
Kan je eens uitleggen hoe het precies zit?Wat betreft de gordels ben ik het met je eens.
Geen idee of de persoon die het aan de kaak stelt wel eens spanbanden op een aanhanger heeft aangesjord, maar die blijven ook wapperen, hoe onmenselijk strak je die krengen ook trekt. Toch zit het wel strak vast.
Zou zo durven beweren dat je bij jou geen hand meer op je buik onder die gordel door krijgt.
