Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
@Bluns wrote:
Kat sneller op temperatuur krijgen??
Leg mij eens uit waarom deze dan gewoon de buitenlucht naar binnen blaast? Lijkt mij dat deze dan alleen maar afkoelt.
Bij citroen, bijvoorbeeld C2 of C3 zit deze pomp ook en deze is echt om de NOx bij koude start te verlagen, zo ook staat het in mijn schoolboeken..De Katalysator katalyseert (soort van vlamloze verbranding) zuurstof en brandstof.
Om een betere verbranding te krijgen in de katalysator na een koude start wordt er lucht in geblazen. Je motor loopt na een koude start namelijk altijd ietsjes rijk. Daardoor meer brandstof in de uitlaatgassen en meer lucht nodig om het te katalyseren.Daar door wordt de kat dus sneller warm (je geeft meer spul om te verbranden), en een warme kat is beter in staat om andere gassen weer te binden of te splitsen, zodat je de NOx vorming dus tegen gaat.
Kortgezegd ben je met die pomp dus bezig om de kat sneller in staat te brengen om NOx vorming tegen te gaan.
De pomp zelf doet er niks tegen, maar helpt de kat om zijn werk eerder te kunnen gaan doen.De reden dat er kleinere velgen en smallere banden worden voorgesteld is simpelweg omdat die het beter doen in de sneeuw en natte rotzooi.
Smallere band => meer druk per vierkante centimeter, dus meer druk die rommel onder je banden vandaan perst zodat ze het asfalt kunnen raken. Plus dat het profiel van een winterband “uit vouwt” onder druk om op eventuele achterblijvende rommel alsnog grip te hebben. Zo kan je over een dik pak platgereden sneeuw rijden zonder daarbij grip te verliezen.Kleinere velgen is slim omdat je dan meer flex in de banden over hebt. Daar door werkt het profiel ook weer beter.
Plus dat je bij een eventuele glijpartij (want winterbanden zijn geen garantie! ;) ) je velgen niet stuk rijd tegen een stoepje. Je velg zit dan met z’n rand boven stoephoogte zodat de volle klap door de band wordt gevangen.
Klapt de band er af, dan kan die altijd nog terug gezet worden (mits er geen scheuren in zitten, wat sowieso niet snel gebeurt). Een deuk uit een velg halen kost vele malen meer geld en moeite.True true, zelfde voor de 2,0 8v. Doodsimpel om zelf te vervangen en kost bijna niks. 7 euro voor een pakking en een uurtje om de oude kurk rommel weg te krabben :P
Stadslicht kan je geen Xenon voor krijgen. Hooguit LED verlichting, dus dat veranderd sowieso niet mee.
Alleen je dimlicht (“normale” verlichting) en eventueel je groot licht wordt Xenon.
9 van de 10 keer is de set alleen voor de lampen waar zo’n glazen bol in zit. Die zijn trouwens ideaal. Die glazen bol (projectorlens) beperkt strooilicht tot een minimum zodat je je tegenliggers niet hindert. Very nice!Gescheurde kop is 9 van de 10 keer intern, dus tussen olie en water kanalen of tussen een van die twee en de cylinders.
Dan zou je vaak drap in je watertank moeten zien, een knetterende oliepijlstok hebben als je het uiteinde in een vlam houd, of (in het laatste geval) een dikke blauwe walm achter je auto als je het gas in trapt.Waarschijnlijk is het inderdaad het kleppendeksel pakking of misschien een nokken-as keerring.
Wat Harjan zegt.
Plus dat de Wifi adapter zelf ook drivers nodig heeft. Zorg eens voor de aller laatste drivers.
Sommige wifi adapters willen trouwens voor geen meter samenwerken met bepaalde modems e.d.
Had hetzelfde probleem met een PCMCIA Wifi kaartje van Linksys icm een Experiabox. Wou gewoon niet connecten hoe sterk het signaal ook was, ook niet met nieuwe firmware en drivers.@corsaboy wrote:
heel simpel, doen ze in de states ook.
Eerst betalen dan tanken.Betaal je 50 euro en je tankt 40 euro krijg je de 10 euro terug gestort op je rekening.
Meteen minder geld in de kassa want alles gaat via de platic pas en helemaal met het nieuwe pinnen geen ellende..Wat willen we nog meer..
Mag van mij.. Of net als bij de nachtautomaat, eerst pas erin en automatisch wordt het afgeschreven,Gewoon zo’n paal bij elke pomp neerzetten..
Ben je gelijk van dat hele gezeik af want de pomp wordt pas geactiveerd nadat de rekening actief is..Sterker nog, de pomp wordt pas geactiveerd als je meer dan X bedrag betaalruimte hebt.
@HardcoreHell wrote:
Zoek desnoods via marktplaats naar een setje xenon.
Ik heb dat vorig jaar met succes gedaan.
Setje Pilot H1 xenon 8000k voor €35,- :)
En werken perfect…Ja, maar jij rijd een Calibra. Je hebt geen Canbus (wel check control, maar die accepteert gewoon alles wat je er op aansluit, zolang er maar stroom loopt), dus daar geen problemen mee.
Plus dat je koplampen van glas zijn gemaakt. Die van een Astra H zijn van kunststof, en goedkope Xenon setjes hebben absurd weinig UV filtering. Ik weet niet hoe het met de Astra H gesteld is, maar de koplampen van een Astra G verweren heel snel door inwerking van UV. Komt doordat ze gemaakt zijn van kunststof, en die van een Astra H zijn ook van kunststof. Om dan ook nog eens een UV bom er in te gaan hangen lijkt me een heel slecht plan.Maakt niet uit welke draad je op welke aansluiting zet.
Beide antennes zijn gelijk en de wifi adapter pakt automatisch de antenne waar het sterkste signaal op binnenkomt.Als je maar 1 draad en 2 aansluitingen hebt zou ik main pakken, omdat dat de “hoofd” aansluiting is waar altijd een antenne aan moet zitten.
Hulpveren zijn iets heel anders. Hulpveren zijn veren die je extra plaatst om de hoofdveren te helpen.
Wat jij omschrijft zijn bumpstops. Die zijn er zowel als tussenzetstukjes voor de veren als rubber ringen die je om de demperstang monteert.@THIEUke wrote:
Bedankt voor de snelle reactie jongens!
dan heb ik nog een vraag in verband met de remmen van de meriva, moet ik dan de fusee’s van de meriva overbouwen?, hoe zit het met de ankers van de Saab klauwen passen die hierop?
ik zou dit graag weten zodat ik geen verkeerde ophanging/veerpoten koop…Schijven zijn 4×100 geboord, dus die passen rechtstreeks. Enige is dat het naafgat iets groter is en er dus een vulring/pasring op de naaf moet. Bij Mtech kosten die 15 euro per set (prima betaalbaar dus).
Originele Meriva schijven bij de dealer kosten je 185 euro incl btw (thats what i paid, anyway). Het is raadzaam om eens ergens te gaan scharrelen voor remschijven van ATE, want dat is de originele fabrikant van de Opel remschijven en daar kosten ze al gauw de helft. Eventueel koop je voor 2 tientjes meer een setje schijven van ATE in PowerDisc uitvoering. Dat is de gegroefde variant van het origineel.
Ik weet iig wel ergens waar ze leverbaar zijn.De klauwen van een Calibra Turbo zijn exact gelijk aan bepaalde klauwen van een Saab 9-3. Ligt aan het bouwjaar. Komen allebij uit de fabriek van ATE en dragen hetzelfde typenummer. Cali Turbo klauwen passen zonder aanpassing op een Corsa B, dus die Saab klauwen passen ok.
Geen gekloot met ombouwen van naven/fusees. Allemaal aan de originele spullen van je Corsa vast te schroeven. Je kan zelfs de originele remslangen en banjobouten blijven gebruiken.Om de klauwen te vinden kan je het beste even via de online catalogus van ATE de Calibra klauwen opzoeken en dan de cross-reference chart erbij bekijken om te zien op welke auto’s die klauwen allemaal zijn gebruikt.
Nog even een tipje btw. Als je een setje gebruikte klauwen koopt, neem dan gewoon het zekere voor het onzekere en bestel even een paar remklauw revisie setjes. Zakje rubber ringen enzo. klauw uit elkaar, netjes maken, rubbers er in en weer in elkaar zetten. uurtje werk.
Remmen van een Meriva specifiek die van een X18XE (1,8i) van 2003 t/m 2005. Andere zijn net zo groot als van een Corsa GSi of Astra GSi.
En dan idd ivm Saab 93 of Calibra turbo klauwen (zijn dezelfde) en de daar in behorende remblokken. Zou er meteen een setje Ferodo’s in zetten.Dat weet ik dan weer wel :P
Hoogspanning veroorzaakt storing en dat kan problemen opleveren met je ECU. Alle bougies tegenwoordig zijn ontstoort.
Het hebben van ontstoorde bougies is noodzakelijk op elke auto, behalve eentje die volledig computerloos werkt.Roest Vast slaat dan ook op het feit dat het niet zelf door-roest, en dat alleen de oppervlakte verroest kan raken.
Haal je het weg, dan kan er weer een nieuwe laag gaan roesten. Dus als je em constant blijft poetsen, poets je hem dus uiteindelijk stuk ;)Net als b.v. met aluminium. Dat oxideert alleen aan de buitenste laag. Kan wel gepoetst worden, maar dan gaat de laag onder die je hebt weggepoetst wer oxideren.
Kouder? die term hoor/lees ik vaker. Wat betekent dat nou precies? minder hete vonk ofzo?
Dubbel massa en tripple massa elektroden heeft Bosch ook. Zijn die niet goed dan?
Één tip ;) koop gewoon merkbanden, dan zit je goed.
Geen goedkope chinese meuk.En sja, ik zeg bij 20dkm: Toyo of Falken :)
Halogeen lampen kunnen nooit echt mooi wit worden.
Je kan er wel filters overheen zetten zoals bij deze zodat het licht iets witter wordt, maar daar wordt de lichtopbrengst juist minder van.
Je houd wel meer wit over waardoor strepen op de weg en informatie borden meer lijken te reflecteren, maar dat is een optische illusie omdat de rest donkerder blijft.En verder wat Wim-V6 zegt. Als ze wel meer lichtopbrengst geven, zijn het ongetwijfeld 90/100watt lampen.
Dat geeft problemen met Canbus systemen en met de kunststof koplampen van tegenwoordig ook een vergroot risico op wegsmelten van de koplamp units.Kortom: Wees niet zo’n verschrikkelijke knieperd en leg een paar duiten meer neer voor een fatsoenlijke Xenon set. Je rijd verdorie rond in een Astra H, en dan mag je er best een paar duiten meer in steken. Was het een oud barrel, dan had ik de overweging begrepen.
Michelin is niet per definitie de beste. Het is wel de bekendste. (Michelinmannetje kent iedereen ;) )
Sowieso hebben alle merken hun voors en tegens.Vertel eens wat je met je Corsa doet en waar jij waarde aan hecht.
Persoonlijk ben ik erg te spreken over Toyo Proxes T1R en Proxes 4. Heel veel grip en een redelijk strak prijsje. Daar tegenover staat dat ze wel wat harder slijten vanwege de zachtere rubber compound (zacht rubber => veel grip, hoge slijtage)
Maja, als je veel rijd is dat natuurlijk geen optie, want dan ben je elke paar maand banden aan het wisselen, bij wijze van spreken.Er zijn ook van die eco banden (Michelin Energy b.v.), maar die krengen zijn dan weer relatief kneiterhard, waardoor ze minder grip en rolweerstand hebben. Maja, je verbruik zou er wel (albeit marginaal) van moeten verbeteren en ze slijten niet zo hard.
Wat is het bouwjaar van de auto en welk motortype ligt er in?
En ja, automaatjes zijn bijna altijd minder zuinig dan zelf schakelen.
Als het toevallig om een Corsa B (1994-2000) gaat, dan doen die in de regel zo’n beetje 1op13 tot 1op15 met een handbak.
1op16 is soms wel te halen, maar dan rijd je als m’n oma.Als het van je inlaat komt is het een vacuum aansluiting. Check eerst even waar die heen gaat. Kan zomaar dat het wel nuttig is.
Je rembekrachtiger werk bijvoorbeeld ook op het vacuum wat de motor trekt in de inlaat.
@Vannos: Dat heet dus “Secundaire Lucht Injectie” ofwel een “SAI”.
Het dient om extra zuurstof toe te voegen aan je uitlaatgassen, zodat de verbranding in de katalysator sneller op gang komt. Arme verbranding van restgassen produceert meer hitte, en hoe sneller de kat warm is, hoe eerder hij z’n werk goed doet.De pomp draait ook maar de eerste 90 seconden na het starten. Verder niet meer.
Het is verder niet nadelig om het weg te halen, buiten dat de katalysator niet zo gauw op temperatuur komt en niet zo snel perfect z’n werk doet. Maja, als je op moet voor de APK rijd je toch eerst een eindje en is de boel al lang warm als je bij de keuring aankomt.Dat kan heel goed idd. Nooit zelf uitgeprobeerd. Zal de volgende keer als m’n pa de leen Corsa-D van de dealer mee heeft eens proberen.
Die van een Astra G zijn wel hard, maar die verweren onder invloed van veel UV licht en heftige weersomstandigheden.
