Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Als je geen jappen geluid wil, heb je sowieso de goeie motor er al voor ;) C20NE bromt meer. 16kleppers hebben meer de neiging een snerpend geluid te gaan maken als je wat hoger in toeren trekt.
Verder: neem iets duits/europees. Zolang het er niet uit ziet als een jappen pot (ronde motorfiets demper look) zit je vaak wel goed.
Sebring, Remus, dat soort dingen. En als het niet te gek duur mag zijn is Novus (novusautomotive.nl) ook een leuke optie, “duitse” brom maar wat bescheidener op het gebied van decibels.Als je remmenreiniger inspuit draait hij wel direct? Hoe is de benzinetoevoer? Gaat het benzinepomp relais wel om? (hoor je een klik in de motorruimte als iemand de sleutel op contact zet?)
En uitlezen kan trouwens prima, ookal gaat het MM lampje niet aan. Het kan zomaar een combinatie van kleine foutjes zijn die samen toch een groot probleem geven en de MM lamp niet triggeren.
Vet hoor! :) Ziet er goed uit!
Maaruh, Remus is niet origineel ;) Irmscher was als optie beschikbaar, maar die zijn inmiddels nagenoeg niet meer te krijgen.
Sja, ik zou het balanceren opnieuw laten doen.
Wat vaak gebeurt is dat er niet gecontroleerd wordt na het balanceren. Laat ze het wiel nog maar eens spinnen nadat de loodjes zijn geplakt.
Het kan namelijk zomaar dat er nogsteeds een onbalans in zit na de eerste poging.
Ik controleerde mijn balanceerwerk altijd wel na door nogmaals te spinnen na het plakken.Soms is de band ietsjes ontwricht. Iets dikker rubber op een plekje, bobbeltje, etc. Als dat in de wang zit, heb je daar geen last van met rijden, maar zorgt het wel voor onbalans.
Daar door kan het ook heel goed dat één keer balanceren niet genoeg is, en dat er een tweede of zelfs derde run nodig is.
Gewoon het wiel op de balanceermachine laten zitten en na het plakken nogmaals draaien. Zit er een nieuwe onbalans in, kan je dat gewoon weer wegwerken met plakken.Niet ideaal, maar het is goedkoper als nieuwe banden.
Blauwe “Remote” draad is voor het inschakelen van audio apparatuur die niet in de radio zit, maar wel gelijk met de radio aan en uit moet. Denk aan externe versterkers/subwoofers.
De remote draad geeft dan een klein stroompje zodat de subwoofer/versterker inschakelt zodra je de radio aan zet. Wordt ook wel eens gebruikt voor automatisch uitschuivende antennes.Op de sigaretten aansluiting verwacht ik dat rood de plus draad is, en zwart negatief.
Mocht de plus draad bruin zijn, dan is die waarschijnlijk permanent en niet geschakeld. (bij m’n vriendin in de auto blijft de telefoon lader aan staan als het contact er af is, geloof ik. ook een Corsa B).Trouwens, onthield jouw radio altijd z’n zenders enzo? Of vergat hij die elke keer?
Want in dat geval had je gewoon de (te dunne) geschakelde positief op de permanente aansluiting zitten aan de radio. Niet zo heel vreemd dat de boel dan klapt, want dan gaat hij de stroom voor de versterker via de geschakelde plus van je auto trekken, en dan gaan er wel draden smelten…Mwah, Klopper heeft wel een klein beetje gelijk. Het is veel moeilijker om veel PK’s op de weg te krijgen in een FWD dan in een RWD.
Dat zegt natuurlijk niet dat het compleet onmogelijk is, maar het is wel een grotere uitdaging.Bij het wegtrekken tilt de neus omhoog, wat bij een RWD auto de druk op de achterwielen plaatst waardoor je (potentieel) meer grip hebt.
Met FWD verlies je juist grip, en moet je andere trucjes uithalen om dat te compenseren, wat prima te doen is, maar wel een grotere uitdaging vormt.
Wat dat betreft: kudo’s aan de FWD dragracers.
@Klopper: Ik denk dat je ooit eens een schrijfsel van mij over winterbanden hebt gelezen, is het niet?
In essentie klopt het idee van meer druk per vierkante centimeter wel, maar er zijn meer factoren. Situatie en soort band doet ook een hoop.
Voor winterbanden is druk inderdaad belangrijker dan de hoeveelheid rubber, want de lamellen hebben druk nodig om uit te vouwen en zo modder en sneeuw te kunnen grijpen, en om de band als geheel in de sneeuw te laten zakken zodat je niet zijwaarts weg glijd.
Anyway, als je interesse hebt, wil ik nog wel eens wat meer schrijven en dan met betrekking op situatie en band afhankelijkheid.Stroom op de radio is rood en geel volgens de iso specificatie, maar Opel wil het nog wel eens anders doen. Astra G waar ik pas een stereo in heb gehangen had rood en rood, maar de ene was dunner als de andere, en ze zaten ook nog omgedraaid (standaard Opel, zodat je geen aftermarket radio zonder irritaties kan monteren)
Daarbij kan je niet zomaar overal stroom vandaan plukken. Er zijn twee stroom aansluitingen. Een permanente (dus stroom die ook bij contact uit aan staat) en eentje geschakeld (op contact).
Dat is omdat de radio stroom nodig heeft om z’n geheugen vast te houden (geprogrammeerde zenders, welk nummer op de CD er draaide, etc) en zodat hij weet dattie uit moet of aan wanneer je de sleutel in/uit doet.En wat scheelt er aan je dak antenne? Schroefdraad gebroken? Al geprobeerd een schroefje er op te lijmen met secondelijm en dan de boel er uit te draaien?
Voor het hemeltje zal je iig rondom de stijlen moeten verwijderen. Het hemeltje is namelijk één geheel.
Antenne voet kan er dan uit en dan kan je die in princiepe gewoon een nieuwe er aan vast solderen en isoleren met een krimpsokje.
Wel solderen dus, en krimpsok haal je bij een elektronica componenten winkel zoals Conrad (of een offline variant daar van)C14SE is een 8klepper volgens mij.
Die flens is compleet anders als die van een C16XE of X16XE. Dus nee, dat past niet.@Baas J. wrote:
15pk voor 700 euro…? Goeie deal hoor… :hmmz 15pk merk je niet eens waarschijnlijk.
Op een N/A blok lang zo gek niet hoor. Je kan wel meer kwijt zijn voor zulke performance verbeteringen. En daarbij haal je er in de regel nog wel iets meer uit als 15PK extra, dus imho best een leuke optie.
Maar idd, een Crooke is interessanter, prijs/prestatie gezien.
Jij rijdt een turbo, toch? Dat is al een stuk makkelijker. Eerste stapjes zijn dan al gezet met een chip en dan heb je meer PK’s per euro er bij.@Mikeeh wrote:
hmm oke dat valt dan nog redelijk mee , zal me idd even goed moeten inlezen dan ook ivm het prijs verschil tussen de verschillende merken.
Gasklep zelf blijft verder wel hetzelfde qua aansluitingen? niet dat je opnieuw moet gaan uitzoeken wat waar voor dient ?En waar zijn spaghettispruitstukken ed. tekoop dan voor deze motor? Kan eingelijk geen sites vinden waar onderdelen tekoop zijn
Deze iig: Click, spruitstukje voor 1.4 en 1.6 16v Corsa B’s
Gasklep blijft zelf verder gelijk ja, maar je moet dus wel leidingen verleggen en/of verlengen.
Ik zou gewoon een Crooke kopen als je nieuw wil, of een 2dehands Mantzel (maar dan moet je wel ff zorgen dat er pakkingen bij zijn).
En natuurlijk het onderste inlaatdeel van een X16XE (ff EGR afdoppen) of een C16XE (flenzen afzagen en vlakken)@Goossens Bjorn wrote:
@Juffer1 wrote:
Ik vindt het helemaal niks, het doet zo’n afbreuk aan zo’n mooi interieur.
Persoonlijk zou ik mijn bedieningskastje gewoon achter het dashboardkastje wegleggen aangezien je toch alles via de telefoon zelf kan doen.
Wat is dan het nut van een handsfree kit als je alles via de je telefoon doet :s :hmmz
Dat je wel zonder handjes aan de telefoon kan praten.
Zet je telefoon op auto-pick-up en dan rinkelt hij 1 keer om dan de microfoon in te schakelen.
Zelf bellen gaat dan niet, maja, of je dat nou met je telefoon of je parrot module doet maakt niks uit. Je bent in beide gevallen niet bezig met de weg en zit op een schermpje te loeren.
Daarbij, de meeste telefoons tegenwoordig doen spraak herkenning, ook over bluetooth. Dus als je de knop daar voor op je telefoon weet te vinden zonder je ogen van de weg te halen en dan inspreekt, is dat natuurlijk alleszinds de beste optie.@Hans1991 wrote:
@McKaamos wrote:
Voorpijp? welk deel precies? Vanaf spruitstuk naar achteren? Of de downpipe van het spruitstuk?
zoiets maybe? http://www.novusautomotive.nl/Assortiment/Productdetails/tabid/63/ProductID/1171/CategoryID/195/Katalysatorvervanger/Default.aspx” onclick=”window.open(this.href);return false;
volgens mij zeg je nou 2 keer hetzelfde, en een voorpijp is heel iets anders als een katvervanger he ;)
Nee, das niet hetzelfde ;)
Maar sommige mensen bedoelen met voorpijp het deel waar de kat in zit, anderen noemen het onderste deel van een tweedelig spruitstuk zo ;)@SCORPION wrote:
Had al even op internet gekeken, maar rubbers zijn niet zo duur..dus van de week even bij de opel bestellen.
Is er nog een verschillende maat in de boegie`s of zijn deze bij alle type het zelfde?
Ik zou gewoon even kijken bij onderdelendirect.nl, en dan kijken welke bougies worden aangegeven bij verschillende motortypes.
Is geplakt. Warm maken met een fohn en met een visdraadje er achterlangs zagen.
Lijmresten weghalen met sticker-remover en daarna eventueel de auto goed poetsen (als je de afdruk blijft zien)Ligt er aan. ALs het past kan het prima zonder spacers.
Loopt het aan, dan heb je spacers nodig. liefst met wat langere bouten om de extra afstand te overbruggen.Ook nog idd, de luchtslangen moeten ook verbouwd worden. Met verloopstukken of nieuwe slangen is het makkelijkste. Eventueel fix je gewoon een setje RVS buizen, dat is nog mooier :)
Mikeeh: Klopt, EGR recirculeert uitlaatgas naar de inlaat toe. Dat geeft schonere uitlaatgas waardes (herverbranding van bepaalde gassen breekt ze af tot milieuvriendelijkere stoffen) ten koste van vermogen, want het zuurstofpercentage in de cylindervulling wordt er lager door.
En we weten allemaal: minder zuurstof (plus bijbehorende hoeveelheid brandstof) is minder vermogen.
Afhankelijk van de motor kan het dus een paar PK schelen. Sommige motoren schijnen gewoon 5PK te missen vanwege de EGR.
X16XE heeft b.v. wel een EGR, maar de C16XE niet. Dat zijn dezelfde blokken, op die EGR en SAI na, maar scheelt wel een PK of 5 vermogen tussen die twee.Een C16XE inlaat past trouwens ook, als je de flenzen er af haalt. Het bovenste deel van een C16XE inlaat is namelijk van kunststof en die schuift over 4 ovale flenzen heen. X16XE inlaat is plat en heeft een gat voor de EGR. Die van een C16XE heeft een dicht gelaste EGR opening en opstaande randen/flenzen voor het kunststof bovendeel.
Verder zal je rekening moeten houden met het feit dat een Mantzel Powerbox (of een kopietje van b.v. Crooke, die zo 300 euro goedkoper is) de gasklep van de bestuurderskant naar de bijrijderskant verplaatst. Je moet dus wat slangen en elektrische leidingen verlengen om het pas te maken.
Waterslang voor de gasklep kan je in theorie afgekoppeld laten en gewoon de twee slangen aan elkaar hangen met een koppelstukje. Dan heb je geen gasklepverwarming meer, maar scheelt gekloot met het verleggen van koelwater leidingen.Mantzel doosje kost je (bij mantzel zelf, nieuw) een euro of 700. Een Crooke is ongeveer 400 en er zijn nog wat handgebouwde alternatieven her-en-der verkrijgbaar voor nog minder.
Wat vermogen betreft mag je rekenen dat je minstens 15PK extra krijgt. Het is een beetje afhankelijk van de staat van de motor enzo, maar er zijn geraporteerde gevallen van 135PK totaal vermogen zonder overige aanpassingen.
Nog een dingetje om rekening mee te houden is dat je met een powerbox het vermogen wat later in de toeren krijgt.
Opzich niet erg, maar hij kan doorsleuren tot na het punt waar de toerenbegrenzer standaard ligt. Om dat gedeeltelijk tegen te gaan kan je er voor kiezen om een spaghetti spruitstukje te monteren. Die trekt de powerband weer iets omlaag zodat je meer van de nieuwe powerband beschikbaar hebt.
Eventueel kan je hem nog laten chippen of gewoon de toerenbegrenzer laten verzetten naar 500 tot 1000rpm meer, met het risico dat je bij gebruik van dat bereik je motor sloopt of versneld verslijt.En een laatste toevoeging: Als je een powerbox koopt (onafhankelijk van merk voor zover ik weet) krijg je er een EGR afdopset bij. Dat is weinig meer als een paar boutjes, een metalen plaatje en een pakking. Die metalen plaat en pakking monteer je dan tussen EGR en spruitstuk, en je zet het vast met de nieuwe, langere bouten.
@Woutje_opel wrote:
Wat betreft je Egr afdoppen,
Weet niet of je het direct gaat merken, maar het is inderdaad wel waar dat je in verhouding geen verbrandde uitlaatgassen in je inlaat krijgt. (wanneer je hem afdopt) dus wel meer ”verse” lucht je cilinder in zuigt.Heb toendertijd op mijn corsa B gsi een Crooke powerbox gemonteerd, je merkt wel dat je meer vermogen hebt, je motor draait ook maximaal aan toeren na het monteren van zo’n box.
weet niet of je er 25 pk meer uithaalt. maar het scheelt wel wat.Waar ze te koop zijn, zal moeilijk worden, Heb begrepen dat ze niet meer gemaakt worden.
Maar dan moet je een 2e handse kopen. (met alle toebehoren)Hoop dat je wat kunt met deze info.
Overigens, er staat echt een heleboel info op het forum betreft een Powerbox.
Mzzls Wout
Mantzel maakt ze nog, kan je gewoon bij hun bestellen. En anders een Crooke, valt ook gewoon te bestellen.
Een andere optie is een dBilas Dynamics systeem, maar die is knap duurder (1200 euro ongeveer)Voorpijp? welk deel precies? Vanaf spruitstuk naar achteren? Of de downpipe van het spruitstuk?
zoiets maybe? http://www.novusautomotive.nl/Assortiment/Productdetails/tabid/63/ProductID/1171/CategoryID/195/Katalysatorvervanger/Default.aspx” onclick=”window.open(this.href);return false;
@81supporter wrote:
Dus gewoon een 3000 watt bladblazer onder je kap schroeven !
Maar met zoveel lucht…..komt je motormanagement niet in de knoei ?Valt wel mee. 9 van de 10 keer is het motormanagement redelijk ruim berekend.
Scherpe nokkenassen zorgen ook dat je meer lucht trekt, of een Mantzel Powerbox op een Corsa GSi, om maar even wat voorbeelden te noemen. Dat gaat ook goed zonder aangepaste ECU. Het loopt mooier en nog beter met een aangepaste, maar zonder werkt ook wel.@mario1612 wrote:
ik zou gewoon voor een f16 of f20 gaan
die gaan nooit kapot
wij crossen der ook mee en is nog nooit iets van kapot gegaan
f13 is niet zo sterk van binne steekassen zijn kleinder
zou voor een f16 gaan
f15 heb ik geen ervaring mee het moet wel gaan maar weet niet hoe sterk die zijnLekker late reactie, maar de F15 zit o.a. achter een C16XE en X16XE voor zover ik weet.
Die moet het vermogen van een C20NE wel aan kunnen, scheelt maar een paar PK en 20nm.
CR versie is wel aardig kort trouwens. Geloof dat je met zo’n bak achter een C16XE net krap de 200kmh kan halen voordat de motor in de toerenbegrenzer schiet. Begrenzer van ee C20NE ligt al wat eerder, dus je levert er sowieso topsnelheid mee in, maar krijgt er trekkracht voor terug, wat me ideaal lijkt voor de cross.@wim-v6 wrote:
Corsa-B heeft een losse schakelaar voor de koplamphoogte regeling, moet je weten, gezien de foto.
Willem
Ik denk dattie een compleet knoppenpaneeltje bedoelt. Mistlicht zit ook in dat paneeltje.
Heb je meteen wat reserve schakelaars, want de koplampschakelaar wil nog wel eens lam worden.@lambo452 wrote:
ja ik ben ook van mening dat xenon MINDER stroom verbruikt,
maar daarentegen.. xenon heeft een ballast die dat stroom omzet in “xenonstroom” die er dus voor zorgt dat de lamp zo fel kan branden.. maar t fijne weet ik er niet van en durf ik ook niet te zeggen..en ja volgens mij zijn mn lampen(gekocht bij JOMtuning op essen) van sonar..
en lichtbeeld is perfect met de gewone lampen.. dus lijkt me ook met PILOT xenon(is toch wel een van de betere xenons..maar thnx voor alle reacties.. heb k veel aan!!
Dat is geen mening, dat is een feit.
En er is niet zoiets als “Xenonstroom”. Het enige wat een ballast doet, is zorgen voor een stroompiekje om te starten en daarna een constant voltage geven.
Maar dat is totaal onbelangrijke info. Het gaat om de hoeveelheid Watts. Watt is namelijk een samenvoeging van volts en amperes, ergo, het is de totale hoeveelheid energie.
Warmte kan je ook meten in Watt. Of motorvermogen, is ook te meten in Watt. Alles wat energie is, is om te rekenen naar Watt. Zelfs de Cornflakes die je voor ontbijt eet (daar zit X joules of calorieen energie in, en dat is om te rekenen naar Watt)
Daarom is de stelling: “Xenon verbruikt minder Watt dus wordt Xenon minder heet” correct.Trouwens, Xenon verlichting als geheel gebruikt wel meer Watt ;) Dat heeft te maken met de inefficientie van de ballast. Daar gaat namelijk energie verloren in het omzetproces naar een hoger voltage.
De lamp heeft 35 watt nodig, maar de ballast doet er dus een schepje bovenop, want die heeft ook energie nodig om zijn werk te kunnen doen.
Effectief is Xenon dus vaak een grotere energie verbruiker dan halogeen, maar de lamp zelf is zuiniger.Oh, and another thing..
Pilot wordt altijd erg opgehemeld. En terecht, maar niet om de redenen die men meestal noemt (geweldige kwaliteit). Pilot wordt namelijk net als Philips en goedkope meuk in Azie geproduceerd. De ene fabriek v.s. de andere zal allicht kwaliteitverschil opleveren, maar tussen “goed” en “goed” is er weinig verschil. Pilot is goed vanwege de compleetheid van het pakket wat ze leveren. Daar zitten namelijk standaard Canbus Cancelers in.
Daarbij krijg je ook nog eens 2 jaar ongelimiteerde garantie, dus ook een kapot lampje kan omgeruild worden.
Bij veel andere sets moet je de Canbus Cancelers bij kopen en is de garantie maar 1 jaar. En die garantie geld dan vaak niet op de lampen omdat lampen gezien worden als verbruiks artikel.
Als het puur op de kwaliteit van de apparatuur en lampen aan moet komen, dan is Pilot net zo goed als Philips.
Hoe ze staan tegenover de “goedkope meuk” is erg wisselend. Er zijn best aardige goedkope sets in omloop, maar je moet wel rekenen dat die altijd een paar tientjes duurder zijn dan de rest van de goedkope prut.@lambo452 wrote:
ja verschil tussen daylines en angels is de stadsverlichting.. ledstrip of 2 ringen..
en grootlicht is rond bij angels en bij mij beetje hoekig..maar kan verder ook geen kwaad aan de behuizing van de koplamp neem ik aan??
niet zo dat ik naa een maand ofzo versmolten delen heb..en verder…… staat super natuurlijk.. alleen nog ffiess de lampiez zoeken.. heb al complete pilot set liggen.. maar helaas met h4 en h7 lampen.. en heb h1 nodig voor de daylines/angels
thnx voor de reacties!!!
Smelten? Waar heb je dat fabeltje vandaan?
Als er iets is wat fysiek onmogelijk is, dan is het wel smelten van de koplamp units icm Xenon.
Xenonlampen zijn namelijk 35 watt ipv 55watt. De wet van behoud van energie leert dat er net zoveel energie uit moet komen als er in gaat. Minder elektrische energie er in is dus effectief ook een limiet op de warmte energie die er eventueel uit kan komen.
Daarbij zijn Xenonlampen ook nog eens efficienter en zetten meer van de elektrische energie om in licht, dus er wordt minder energie omgezet in warmte.Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken, maar ik zou zeggen dat je een Xenonlamp met je hand vast kan pakken als hij brand waar je bij een halogeenlamp dikke blaren zou krijgen.
Ok, niet echt doen hoor ;) Xenonlampen kunnen niet tegen vuil, zelfs niet tegen miniscule restjes huid-vet.Lees ook dit even: http://wiki.nlpower.com/wiki/doku.php/verlichting:xenon” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dan ben je helemaal op de hoogte over Xenon.Wat betreft Daylines en Angeleyes: De meeste zijn prima. Daylines van Dectane doen het prima met Xenon. Angeleyes van o.a. Sonar zijn ook prima icm Xenon. Dat zijn dan ook meteen de meest verkochte merken aftermarket koplampen voor Opel en VAG auto’s, dus je zit eigenlijk nooit fout.
Ja, het is wettelijk toegestaan. Anders kreeg je een amerikaanse bak ook niet geimporteerd naar NL ;)
In de APK regels staat (voor zover ik heb kunnen uitvinden) duidelijk dat je front verlichting wit of amber moet zijn, niet welke lampen dat precies moeten zijn.
@RISL wrote:
Wat zou het voordeel van zo’n paal moeten zijn dan?
Gewoon stapelen is toch net zo stabiel?Theoretisch voordeel is dat de banden dan nergens druk ondervinden en dus geen platte kanten kunnen ontwikkelen.
Als banden lang liggen kan dat namelijk gebeuren (zeker als er te weinig lucht in zit, vierkante wielen noemt men dat) en dat rijd verschrikkelijk kut.
Maargoed, dat komt het meeste voor met banden die gewoon op het loopvlak staan. Opgestapeld is het risico veel minder, en op een boompje helemaal geen risico.
