Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Uhm, zijn die blokken niet gemaakt om nog op 91 te kunnen lopen? Dat kan zelfs m’n Calibra nog (als ik de octaanstekker omdraai)
@Fearless wrote:
Meriva schijfjes idd
ik had zimmermans….remde veel beter als astra gsi schijfjes
Alfred hier op het forum had het laatst nog eens geroepen voor welk type ze je dan precies moest hebben, ff zoeken en je vind het wel.
Ook in mn oude corsa topicje staat het wel.Ik had het incombinatie met saab 93 klauwen, volgens mij het zelfde als v6 klauwen.
de blokken zijn ietsje groter als de schijf, en komen daardoor ook iets over de buitenrand heen, maar dat kan je zo weer weghalen. Of gelijk de blokken schuin afslijpen zoals jurgen al zegt :thumbup
*meld! :)
Meriva 1.8i X18XE van 2003 tot 2005. 4×100 geboorde schijven, 280mm doorsnee.
Past in een Calibra turbo remklauw, en die klauwen zijn exact gelijk aan de klauwen van bepaalde modellen van Saab. Dat kan je opzoeken via de online catalogus van ATE. Je zoekt de klauwen van de Cali Turbo op en dan kies je de cross reference pagina. Die geeft dan aan op welke auto’s die klauw gebruikt wordt.
Die klauwen passen rechtstreeks op de fusees van je Corsa.De schijven moet je wel even een set pasringen bij halen omdat het naafgat ietsjes groter is. Kost je 15 euro bij M-Tech voor een setje herbruikbare metalen ringen.
Als je schijven gaat kopen kan ik je trouwens afraden om ze bij de dealer te halen. Dat kost je namelijk zo’n 180 euro.
Je kan voor ongeveer de helft ATE’s eigen schijven kopen (zelfde schijf zonder Opel embleem) en voor 2 tientjes meer heb je ATE Powerdisc. Zimmerman is ook een goede optie. Scheelt je ook klauwen vol geld.@hanskadett wrote:
de naaf van opel is toch 56,7 ???????
4×100 Opeltjes hebben 56,6mm naafgat.
@kenny_whitlau wrote:
Heren,
Ik heb hier een corsa b x14xe staan. Nu lekte deze veel olie.
Heb vervangen:
Kleppendekselpakking
nokkenaskeering.Nu lekt die weer uit de olie dop. Het lijkt dat er druk in de deksel blijf. Ik zie op de kleppendeksel een olie retour kanaal. Zou dezeverstopt kunnen zitten? Zoja hoe kan ikdie schoonmaken. want het buisje maak een bocht.
gr,
Kenny
Op je kleppendeksel is geen olieretour maar de carterventilatie.
Die gaat nog wel eens dichtzitten, zoals Wim ook al vermeld.
Keertje kleppendeksel er af en helemaal schoonmaken.@frank de jonge wrote:
Zit maar 3 verschil in. Tot 5 is geenn gevaar voor je lagers
49->37 is meer als 3.
;)Dat het een Astra J betreft is duidelijk, maar welk montagesysteem die heeft is niet duidelijk ;)
Na wat zoeken wel ff een plaatje opgeduikeld.
Deze toch? http://imageshack.us/photo/my-images/822/consolle.jpg/” onclick=”window.open(this.href);return false;Lijkt er op dat die als geheel in de middenconsole vast zit. Heb zo’n vermoeden dat je een hoop extra los moet maken.
Zonder direct te weten welk systeem die wagen gebruikt, verwacht ik dat er 4 gaatjes in de radio zitten. Links twee, rechts twee.
Daar zitten ofwel 4 kleine inbus boutjes in, ofwel een haaksysteem.
Bij het haaksysteem zou je er 4 spijkers in kunnen drukken en dan met een grote platte schroevendraaier je radio naar voren kunnen wrikken.
Als je de speciale tools hebt kan je die in de gaatjes steken en er dan aan trekken (ze blijven steken tot de radio er uit is).Trouwens, als je een Parrot inbouwt, tapt die meestal z’n stroom af via de ISO stekkers.
Gezien Opel de permanente en geschakelde positief omgedraaid heeft zitten, is het aan te raden daar even goed naar te kijken en indien nodig de draden om te wisselen. (geel en rood op stekker A volgens ISO spec)@Peter Reedijk wrote:
Hoe hoger de ET waarde hoe meer de velg naar binnen valt.Ik geloof dat de ET waarde maximaal een afwijking van 5 mag hebben.In dit geval komen ze dus naar buiten en is de afwijking 12
Lage ET waarde betekent dat de naafplaat van de velg dichter bij de hartlijn van de velg zit. Daardoor steekt de velg zelf meer naar buiten idd.
Nadeel hier van is niet zozeer dat het naar buiten komt. Met originele velgen zit je niet zo erg met breedte en maakt dat kleine beetje marge die de ET waarde creeert niet zoveel uit.
Waar de ET waarde vooral voor dient is zorgen dat de hartlijn van de velg precies in het midden van de wiel-lagers zit. Op dat punt kan het lager namelijk de meeste kracht verwerken, oftewel: dan slijt de lager zo langzaam mogelijk.
Als je de ET waarde kleiner maakt, zit de hartlijn van de velg ook verder naar buiten en bestaat het risico dat de hartlijn dus buiten de wiellager komt te liggen. Daar door creeer je een hefboom via de as en tordeer je de binnenring en buitenring van de lager ten opzichte van elkaar, waardoor hij (de lager) harder gaat slijten.In princiepe kan je je ET waarde netzoveel verkleinen als dat je ruimte hebt binnen de randen van de lager, zonder dat dat versnelde slijtage oplevert. Hoeveel dat precies is kan je zonder de boel uit elkaar te halen dus nooit zeggen. Als absoluut maximum zou ik 10mm afwijking opgeven. Liefst minder.
Wat het beste is, is gewoon bredere velgen kopen met een passende ET waarde. Een bredere velg steekt namelijk zowel aan de binnenkant als buitenkant even veel extra uit. Met een halve inch extra breedte krijg je effectief al 6,5mm extra vulling naar buiten toe, en een halve inch breder past onder elke auto met gemak. Een hele inch extra wil in 95% van de gevallen ook prima en levert bijna 15mm extra vulling richting de buitenkant.
Dat gaat dus veel harder als lopen kutten met je ET waarde, en geeft minder risico op problemen.@BlackDevil wrote:
Waar je ook rekening mee moet houden, en daar denk je in eerste instantie niet aan, is dat je veel meer rekening moet houden met stoepranden als je bredere wielen monteert. Bij parkeren langs de weg gebeurt het al gauw dat je je velgrand beschadigt. En bij hevige regen op de snelweg zal je zicht naar achteren sterk worden beïnvloed door het water dat langs je auto wordt weggedrukt en niet, zoals bij smallere velgen, in je wielkast wordt opgevangen.
Spatwater heeft een Corsa B sowieso al aardig “last” van. Ik zou een setje spatlappen monteren.
Is meteen ook heel vriendelijk voor de persoon achter je, want die krijgt dan niet zoveel spatwater op z’n ruit.Wat betreft de stoepranden ook idd. Omdat het meer uit steekt moet je dus rekening gaan houden met het feit dat je wielen uitsteken en je dus niet meer zo dicht langs de stoep kan gaan staan.
Afhankelijk van je banden (indien getrokken) heb je extra veel risico op het slopen van de velgranden. Met dikke ballonbanden (niet getrokken) is het risico veel minder.@*Jurgen* wrote:
voor dat alu heb je geen aparte primer nodig, daar kan gewoon grondverf overheen.
Gewone primer/grondlak inderdaad. Er is geen speciale Alu primer oid, zoals dat er wel is met kunststof.
Spruitstuk is alleen wel wat ruw, dus ik zou hem schuren en in de spuitplamuur zetten voor het mooie.Verder nog een tip: als je onverwarmd werkt, zoals in een koude schuur in dit jaargetijde, dan is het aan te raden je spuitbussen vantevoren te verwarmen naar een handwarme temperatuur (25 a 30 graden).
Zet je spuitbussen ruim vantevoren in de huiskamer in de buurt van de kachel/radiator.
Ander optie is voordat je gaat spuiten lekker schudden en met een fohn de bodem warm blazen. 30sec verwarmen, schudden, herhalen tot de hele bus de warmte heeft opgenomen tot zo’n 25 a 30 graden.Daarna pas je lak gaan spuiten. Op die manier vernevelt het mooier en krijg je een gladder resultaat met minder risico op sinaasappelhuid.
En uiteraard zorgen dat je de fohn bij de hand hebt om de temperatuursval tijdens het spuiten op te vangen. Na elke laag de bus weer op temperatuur brengen dus.Als het in één keer moet passen kan je het beste kijken naar 6, 6,5 of 7 inch breed. Bij 7 inch wordt het een tikkie problematisch, dan is het een kwestie van heeeel goed uitkiezen met betrekking tot ET waarde. Dat wordt dan wel de doorslag gevende waarde.
Oh en zorgen dat je dan geen schroefset gemonteerd hebt, want dat gaat geheid met de veer of stelschroeven tegen de rand van de velg aan lopen.@Laserlite wrote:
Ik zeg polijsten. Met chrome dat je erop spuit/bakt dat ie over paar jaar weer lekker loskomt. Polijsten en gewoon bijhouden is het mooiste :D Maar dat is mijn mening :thumb
Poedercoat komt niet los. Moet je hele gekke dingen mee doen, wil dat er af komen.
Heb zelf m’n TSW Venoms laten poedercoaten in zwart. Kwam er met een staalborstel op een boormachine nauwelijks doorheen. (moest de achterkant van de naafplaat ontdoen van poedercoat).
Het lukt wel, maar was een half uur per velg kwijt.Looney: niet helemaal waar.
Zijn wel factoren die mee werken, maar 9J is definately te breed om zonder aanpassingen onder een B Corsa te monteren. Hoe je het ook wend of keert, ze zijn breder dan de wielkast dus je moet gaan zorgen dat ze niet aanlopen (b.v. door de wielkastrandjes uit te rollen, bumpstops te monteren, etc)Het is trouwens geen “J maat” ;)
De J (of soms H, of zelfs een andere letter) slaat op de vorm van het randje waar de rand van de band in rust.
J is voor normale radiaalbanden. H is voor een bepaald type runflat banden.Joh, als je olie haalt bij de dealer zit daar gewoon bij in berekend dat ze het er in doen voor je en de oude er weer uit.
Valt onder de procedure oliewissel, en dan rekenen ze dat. Is inclusief werkplaatstarief enzo. Anders komt het niet uit in de administratie etc (minder olie aanwezig dan benodigd voor wissels)“originele” olie bestaat trouwens niet.
De dealer koopt gewoon in wat hij fatsoenlijk kan krijgen. De ene keer dit en de andere keer dat als het even tegenzit. Als het maar voldoet aan de eissen is het prima. Maja, dat doet kwaliteitsolie van elke willekeurige winkel ook.@fastspeed wrote:
@martklanderman wrote:
2800km per maand? Waarom rij je geen diesel?
En inderdaad, die blokjes lusten wel een beetje olie. Mijn vorige x16xel deed een liter op de 3000km ofzo, maar reed maar 3000km per jaar dus maakte me er geen zorgen om, kreeg toch elk jaar een oliewissel.
ben vorige jaar naar een anderen werkgever gegaan en is een stukje veder.
Ik had ook wel zo id om een gas auto te kopen maar dan heb ik weer twee wagens voor de deur.
Wachten dat me meisje de rijbewijs haalt dan kan ik een gas wagen nemen G3
Probeer anders een motorflush helpt ook wel eens tegen olie verbruik.
Zijn die paarse flessen met dikke troep er in ?
das nie zo slim.als je volgend jaar je olie moet verversen,krijg je de aftapplug er niet meer uit :hmmz :hmmz
Tik er op en draaien maar werk dat niet lucht sleutel er op en open :DEngine flush gooi je bij de olie in vlak voordat je de olie er uit laat bij het wisselen. (meestal spul bij de olie, kwartiertje stationair draaien, boel d’r uit en verse olie er in)
Kleur van de fles is wisselend. Het ene merk heeft paars, de andere transparant, weer een andere zwart, etc… Gewoon goed op het label kijken wat het is.Met Loctite krijg je de plug nog wel los. Is geen lijm ofzo, alleen een beveiliging tegen los trillen.
Een slag maken met een steeksleutel valt niet bepaald onder trilling en dan breekt het echt wel los.Zijn dat die gele vierkantjes? Probeer het eens via http://www.opelise.com (linkt naar een ebay account, dus paypal vereist)
Rickwerf, das aftermarket maat. Die moet je inbouwen met pasringen.
Origineel zou 13cm moeten zijn, voor zover ik weet.Dat systeem wat Re2Flex laat zien is schijnbaar ook gebruikt in een bepaald model Audi. Audi 80 als ik me niet vergis. Dat zou je, naar verluid, ook pas kunnen maken.
Ik ben al lang blij als de airco in een Calibra werkt. Systemen zijn een tikkie gevoelig.
Hoorde van 2Slow dat hij al twee keer z’n pomp heeft moeten laten vervangen.@*Jurgen* wrote:
mistlampvoorbereiding misschien?
Calibra heeft mistlampen in de koplamp units zitten. ;)
Als de wagen voorbereiding heeft zitten er een paar draadjes extra in de koplamp stekker, dus deze losse zijn het niet.Dat ziet er zo uit:
Binnenste twee die branden zijn mistlicht, buitenste twee brandende zijn dimlicht, er tussenin (tussen dim en mist) vlak onder de motorkaprand zit een T10 stadslichtje, de uitgeschakelde lampen helemaal tegen de grill aan zijn groot licht. En helemaal aan de buitenkant knipperlicht uiteraard.Als er geen mistlicht op zit, dan zijn de plekken waar nu mistlicht brand gewoon leeg. Zit dan alleen een lege spiegelcup. Heb je ze wel, dan zit er een projectorlens, net als in het dimlicht.
Het is zo onopvallend dat je ongestraft dag-in,dag-uit met mistlicht rond kan jakkeren :PIn het buitenland (vooral USA) zie je nog wel eens mensen een projector ombouw doen.
Hoop werk, hele koplamp moet uit elkaar gesloopt worden en of het een succes wordt is maar de vraag.
Er wordt dan een losse projector unit in de koplamp gebouwd.Wat zijn de draadkleuren?
En het zou aircovoorbereiding kunnen zijn. Maybe koelventilatoren of temperatuursensoren oid, voor een airco systeem.
@Corsa_GSi wrote:
Andere injectie?
Wat je post is een inlaatspruitstuk. :hmmz
Dat gaat zeker werken, helemaal in combinatie met een goede nokkenas en andere aanpassingen aan de motor.
Er staat dik “RAM Injection” op dat ding, dus ik snap de verwarring wel ;)
Maargoed, Lexmaul claimt dat het een PK of 10 doet. Samen met een spaghettie uitlaatspruitstuk 15PK.
Nokkenstokje erbij en je hebt helemaal een hoop lol.Probeer zo’n Lexmaul niet nieuw te kopen btw. PK winst v.s. prijs is nogal ongunstig.
Als je een 2dehandsje kan vinden is dat het beste. Wel ff een nieuwe set pakkingen erbij ritselen ofcourse.Hij doet het inmiddels weer.
Had me al voorbereid op een hele hoop elektronica troubleshooting, dus had het halve elektrische schema al uit m’n hoofd geleerd :PKwam met de multimeter niet in de gaatjes van de spoel-kant van het relais socket (even meten of daar toevallig 12volt stond, want dan is het probleem niet het relais maar ergens anders) dus maar gewoon het relais er in gedrukt en er was niks aan de hand.
Zal dus inderdaad het goeie relais te pakken gehad hebben en die even opgefrist. Nu doettie het weer prima.Maar ik heb een Airco (niet functioneel, maar toch…).
Anyway, Ik heb beide maar gewoon los gesleurd en had beide geen effect. (bleef aan slaan, zelfs met beide afgekoppeld)
Daarna het kastje bij de HRC open gedaan en de zekeringen er uit getrokken om daarna één voor een te proberen.
De grote groene (30amp) dicht tegen de relais aan is de koelingszekering en de vervanger van nr. 24 in het dashboard stoppenkastje.Daarna nog even een relais los getrokken, en de eerste die ik los trok was meteen raak.
Links voor (t.o.v. de auto) zou een blauwe moeten zijn met het opschrift: GM 90 450 169 – 22 210 032 – 12v 40A – 5/94
Het laatste is waarschijnlijk een productiedatum oid. (komt overeen met bouwjaar auto en ligt vlak voor eerste toelating datum)Anyway, die er uit, open gemaakt en doorgemeten.
Lijkt niks mis mee, maar de ventilator slaat niet meer aan. Check Control werkt nu ook weer (heeft het heel lang niet gedaan) maar dat ligt wss aan het afkoppelen van de accu.
Kan natuurlijk zomaar zijn dattie bij het openmaken losgeschoten is. Straks of morgen weer terugplaatsen, eens zien wat er dan gebeurt.I know ;) Dat doettie nu dus niet meer en blijft aan staan.
Koelvin schakelaar zou dus ook goed kunnen. Welke van de twee is het dan? Achterop de radiator, bijrijderskant, boven of onder?
Bij het verwijderen van milieu opties heb je altijd het risico dat je niet meer door de emissie test komt.
Soms gaat het goed, soms niet. Net zoals met katalysator weghalen op een benzinebak. De een komt vlekkeloos door de APK, de ander moet de kat elk jaar weet terugbouwen omdattie de test niet haalt.Kortom: je neemt een risico als je het doet en de uitkomst is niet te voorspellen.
