Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Astra G (en Zafira geloof ik ook) heeft aangepaste koppelstangen nodig, ter vervanging van de originele. Anders klettert de torsie stang/stabilisator constant tegen je aandrijfassen aan.
Corsa B heeft ze niet eens. Die stabistang loopt rechtstreeks naar de onderste draagarm en komt niet in de buurt van de aandrijf assen.Wat betreft vaste verlaging v.s. schroefset: elke schroefset wordt harder naar mate je lager gaat. Dat is gewoon een eigenschap van die dingen.
Als je niet per definitie knetters laag wil, kan je prima een schroefsetje pakken zonder daar mee meer comfort te verliezen als een vaste set.
30 tot 50mm omlaag op een schroefset of een vaste set maakt vrij weinig uit in comfort. Verder omlaag ga je wel merken, en dan kan je beter verkorte dempers nemen icm bijpassende veren.
Ik zou trouwens ook geen goedkope dempers pakken dan, want dan is er waarschijnlijk alleen maar gezaagd aan de zuigerstang. Binnenwerk moet ook netjes aangepast zijn. Purpose built dus, zoals een verkorte Koni oid.Of het ABS (of iets vergelijkbaars) is, is redelijk makkelijk te zien.
Wit is altijd iets van polyester of fiberglas. ABS is altijd zwart, PU meestal ook, en Rieger schijnt met iets op de proppen te komen wat Duraflex heet en dat moet ook zwart zijn. Tenminste als ik de fabrikant goed onthouden heb. Moet iets zijn in de trand van fiberglas versterkt ABS. Soort van wat men normaal doet met fiberglas en polyesterhars, maar dan dus fiberglas ingespoten met ABS.
Zou sterker moeten zijn dan poly, maar met de voordelen van de flexibiliteit van ABS, en moet nog minder wegen.@HardcoreHell wrote:
Inbouw diepte is wat beperkt vanwege de ramen.
Dus het ligt er net aan hoe groot de magneet is.
Als je de speakers gaat vervangen, kun je de ramen laten zakken en zo bepalen of het gaat passen.Mochten de originele speakerringen niet passen, dan is het mogelijk om passende te kopen.
Ik heb zelf de ringen nagemaakt in MDF om zo mijn speakers erin te bouwen.
Als je de standaard tweeter wilt vervangen, let dan wel op dat de nieuwe tweeter in dat roostertje gaat passen.
Ik ben zelf nog steeds naar een passende oplossing aan het zoeken voor mijn tweeters.Alpine Type-G 13cm set heeft tweeters die passen.
Zitten pasringen bij die precies er in klemmen op de originele plekken. Voor de zekerheid zou ik ze nog wel vast zetten met een dotje hotglue of secondelijm.je hebt een 4-2-1 systeem toch?
Trucje: Begin bij de kop kant op pijp 1. Werk naar beneden tot je bij het Y-stuk bent, daar sla je 1 keer omheen (of een halve keer, afhankelijk van wat makkelijker uitkomt) en gaat dan met de andere kant van het Y stuk weer omhoog. Dan kom je bij pijp 4 uit.
Zelfde doe je voor 2 en 3.Dan kom je bij het wrappen van de twee Y stukken waar die weer samen gaan komen.
Je legt 5 a 10cm wrap in de V en slaat dan buitenom, zodat je zowel de binnenkant van de V beschermt als dat je het stuk wat er overheen hangt vast trekt met de wrap die je er omheen wikkelt. (onderbroek vorm wrappen)
Dan herhaal je weer hetzelfde patroon en komt weer omhoog. Hier laat je wat ruimte over in de wrap zodat je weer die overslag in de binnenkant van de V kan maken. Omdat je dan onderdoor moet en moet kunnen trekken aan de wrap, heb je dus even wat ruimte nodig.En dan komt het laatste stukje nog, maar dat is gewoon een rechte pijp. Even dat puntstuk bescherminkje leggen en dan pijp wrappen. Easy peasy.
Als je er in de winter op wil rijden, lekker laten poedercoaten. Dat is bestand tegen de pekel enzo.
Kwenie waar je zit, maar Van Gelder in Zwolle (vlak bij Opel dealer Smit&Co) doet een set voor 150 euro. Heb er twee sets laten doen en beide keren heel net resultaat.Voor de zomer, sja… ik zou zeggen antraciet met een polijstrand.
Of lekker vloeken en fluorecent oranje met een polijstrandje doen.@Vinci wrote:
@RickR91 wrote:
Heb ervaring met roest op voorpijpen op scooters. Voor straatgebruik is het daar niet zo geschikt voor.
Maar dat is niet helemaal een goede vergelijking aangezien die pijpjes meestal weinig afgeschermd zijn.Ehm, ja maar dat is twee takt, dat wordt veeeeeeel heter….
En het staat bloot aan de elementen, dus er komt meer vocht bij.
@Spacejam wrote:
Jammer, het klinkt net alsof dat ding verrot is terwijl hij gewoon in perfecte staat is, het klinkt zo goedkoop :hmmz . Het valt me altijd meteen op bij de z19dth motoren.
Typische Turbosound eigenlijk. Daar doen mensen een moord voor om het te hebben, en jij wil er van af?
KMstand is niet zo erg interessant.
Maar tis een B-tje dus. Dat betekent C16XE of X16XE.
Zit er een sport luchtfilter in?
Wat is de laatste servicebeurt geweest en wat is er gedaan? Kan zomaar een set gare bougies zijn oid.@wim-v6 wrote:
dan zal je de dunne rode met de dikke rode om moeten wisselen..
Willem
Of Geel en Rood. Ligt er maar net aan. De ene Astra heeft het anders als de andere. Is bouwjaar afhankelijk geloof ik.
’99 Astra G heeft ook een dikke en een dunne rode draad.Anyway, op de nieuwe stereo zit vast wel een sticker met het schema van de stekkers, of anders in het boekje.
Het gaat er om dat je de Battery+ en Switched+ met elkaar omwisselt.
Opel heeft ze omgedraaid zitten zodat je dus niet zonder irritatie een aftermarket stereo kan monteren. Het werkt wel, maar het ding vergeet elke keer bij contact uit z’n zender voorkeuzes enzo.Mijn Alpine radio heeft het slim opgelost trouwens. Die heeft gewoon een kabelboompje vanuit de radio en daar zitten op Rood en Geel stekkertjes zodat je ze even “klik klik” kan omwisselen.
Wat betreft de kachelblower, das ff een gepruts want ik verwacht dat de schakelaar er uit moet. Ik raad je aan om er een werkplaatshandleiding bij te halen. Bij voorkeur eentje van Haynes, want daar staat zo ongeveer de complete interieur demontage in.
Ze zijn ook wel via de minder legale kanalen te krijgen in digitale vorm.
Is het de schakelaar niet, dan ligt het aan de weerstanden op de kachelmotor. Die zit verstopt onder het parafaan (afdekplastic onder de ruitenwissers)@drakos wrote:
mijn fout ,dat was inderdaad een drukschakelaar ipv temp sensor :angel
Och, hetzelfde gaat op voor temp sensoren ;) Die heeft VDO ook met dubbel contact :)
Je kan ook gewoon een oliedruksensor kopen met schakelcontact en drukmeting contact. VDO heeft die dingen wel vziw.
Geloof dat dat een M14x1,5 schroefdraad moet zijn, dus is zo vervangen :) Oude er uit, nieuwe er voor in de plaats, en dan je dashboard waarschuwing draad op het schakelcontact en de meter op het drukmeting contact.Doodnormaal. De teller begint bij minstens 90 graden pas.
Het water moet eerst van omgevingstemperatuur opwarmen naar 90 graden, voordat er wat met de naald op de teller gebeurt.Tenzij het natuurlijk eerder sneller ging. Bij mijn wagen weet ik dat ik vanaf koud richting m’n werk rijdend op een bepaald punt de meter omhoog moet zien komen :P
Inlaatspruitstuk van een X16XE er aan hangen en een Mantzel Powerbox (of een kopie zoals een Crooke) er op parkeren?
Chippen zou ik bij een ongeblazen blok pas gaan doen zodra er uitvoering aanpassingen aan gedaan zijn.Dat je nu geen storing meer ziet, betekent niet dat er niks uitgelezen kan worden.
Sommige dingen worden gewoon opgeslagen/onthouden en kunnen naderhand uitgelezen worden.Brandstoffilter lijkt me vreemd, maar je kan hem voor de zekerheid vervangen. Zo’n ding kost letterlijk 5 a 10 euro bij de betere automaterialenzaak en is doodsimpel te vervangen. Die hoort trouwens ook bij elke grote beurt vervangen te worden, maar geen hond die dat doet (behalve de dealer, zo lijkt het). Hij zit ofwel op een aan de bodem hangend paneeltje voor de benzinetank (samen met een externe brandstofpomp) ofwel rechts/links vlak voor je achterwielen tegen de bodem aan geschroefd met een klem.
Verzuipen kan trouwens niet door de filter komen. Hooguit te arm lopen (of helemaal niet). Verzuipen is letterlijk dat de motor teveel benzine krijgt. Een verstopt filter kan dus niet de oorzaak zijn.
Een verstopte EGR klep doet voor zover ik weet niet anders dan het motormanagement lampje laten branden zonder grote motorische manifestaties. Dat ding pompt bij deel-last gewoon wat uitlaatgas bij de inlaat in om de gassen opnieuw te verbranden voor betere emissies.
Nokken-as sensor lijkt me plausibeler. Het hoeft niet persé de sensor te zijn, het kan ook een lamme draad zijn (draadbreuk)
Wat ik nog meer opvallend vind, is de vermelding van 110 tot 120 graden op je koelwater. Dat vind ik eigenlijk erg hoog. Ik heb nog nooit een Opel blok gezien die zo heet werd. Normaliter doen ze tot 110 (ventilator slaat al aan bij 98 graden meestal, dus 120 is erg veel).
Trouwens, het zou wel handig zijn als je kan aangeven welke motor in je Astra hangt.
Dat staat meestal wel op je kentekenpapieren. Iets in de zin van “Opel Astra X1.6XE”. Die laatste code is je motortype en is voldoende om te vermelden.Kudo’s dat je zelf onder je auto bent gekropen trouwens ;)
Hittevaste verf is overbodig.
Het doel van heatwrap is:
– Motorruimte koeler houden (tot 70% minder warmte afgifte)
– Je handen/armen beschermen (zeker bij de racerij interessant als er snel iets gefixt moet worden)
– Spruitstuk beschermen tegen grote temperatuurwisselingen. Met name snel afkoelen is slecht voor RVS omdat er dan risico bestaat op scheuren.
– Warmte in de pijp houden zodat de katalysator sneller op gang komt en beter zijn werk doet. Zeker interessant als je een high flow sportkat hebt. (ik kreeg zelf complimenten bij de dealer, ze hadden nog nooit zulke mooie waardes gezien op een C20NE)Kans bestaat dat je wat meer plof in de uitlaat krijgt omdat onverbrande deeltjes mogelijk spontaan ontbranden.
Als je korte ritjes maakt, kan het zijn dat er wat vocht in trekt. Dat stoomt een beetje vlak na de start en kan mogelijk een verkleuring van de pijp opleveren.Een paar montage tips:
Zorg dat je lange mouwen en handschoenen draagt bij het wrappen. In de wrap zit meestal iets van fiberglas verwerkt en dat gaat jeuken als een malle.
Zet de boel vast met stalen slang klemmen. Binddraad knapt uiteindelijk los. Zorg dat je klemmen geen plastic bevatten.
Na het monteren zal de wrap een kwartiertje flink roken. Niet schrikken dus, dat is gewoon een eigenschap van het spul. Het droogt uit en zet zichzelf naar de vorm van je spruitstuk.@Pastra wrote:
Abs is een ‘flexibel’ kunststof.
Polyester is knetterhard.Voorbeeld:
Als je met ABS-bumper een drempel zou raken, dan heb je wellicht wat lakschade en/of krassen of de bumper.
Polyester springt kapot omdat het zo hard is.@ Maurice:
Let wel dat je in je wielranden moet slijpen! Deze ook omvouwen ter bevestiging van de breedbouw.
Dat slijpgebeuren heeft me altijd tegengehouden om zo’n setje te bevestigen…Succes!
Gr.
PastraKlopt als een bus. ABS is sowieso ook het materiaal waar je bumpers normaalgesproken (af-fabriek) van gemaakt zijn. Daar kan je prima een trap tegenaan geven of een drempeltje mee raken. Dat breekt niet zomaar. Polyesterhars wordt idd knetterhard. Tikje er tegenaan en je hebt de stukken bumper al los hangen.
Rieger maakt sowieso vrij weinig spul van Polyester. 90% is ABS vziw. Soms wat Polyurethaan (PU, ook kunststof) wat ook best aardig spul is.
Nog een voordeel van ABS is dat je het praktisch direct uit de doos kan lakken. Polyester heb je altijd nog wat werk aan met plamuren enzo. Gebeurt bijna nooit dat dat spul spiegelglad is, en ABS is dat praktisch altijd wel (tenzij transportschade ofcourse).
Kunststofprimer er op, lak er overheen, transparante lak, monteren: klaar.Wat je meer betaalt voor ABS (ja, het is duurder) spaar je dus weer uit in de tijd die je spuiter gebruikt in de voorbereiding.
Kheb zelf een set Audi A2 velgen onder de Corsa B van m’n vriendin gemonteerd.
Set speciale bouten (M12x1,5 met R13 bolkoppen, Opeldraad met VAG OEM kop) en een beetje teflontape om de naaf gewikkeld. Moest van 56,6 naar 57,1. Werkt prima, geen getril oid.Zou zelf zeggen dat die brug voor een C20XE is. Een NE ligt veel te hoog op dat punt. Bij een XE loopt hij daar precies voor de SFI kast langs.
@jbw89 wrote:
@McKaamos wrote:
Dat kan ja. Er zijn banden zonder draairichting. Tot voor een paar jaar terug was dat zelfs de hoofdmoot. Tegenwoordig komen er steeds meer draairichting gevoelige en a-symetrische banden op de markt (ook nog een linker/rechter versie).
Ik heb ff een fototje opgezocht en het ding is symmetrisch. Hoe je hem ook rolt of draait, je ziet altijd hetzelfde. Die kan je dus overal aan je auto hangen, zonder nadelen.
Als een band een draairichting heeft, kan je dat zien aan het profiel. Als die een V vormige groef heeft (bijvoorbeeld) dan moet de punt met de draairichting mee wijzen.
Bij een A-symetrische band is de binnenkant en buitenkant niet gelijk aan elkaar. Dan heb je b.v. een omtrek groef langs de binnenkant en horizontaalgroeven naar de buitenkant toe. Daarmee wordt water naar de buitenkant afgeleid. Doe je ze verkeerd om, dan sproei je het water onder je auto zodat je je eigen waterpoel onder de auto aan het maken bent.Super bedankt man dat je het allemaal hebt op gezocht! perfect! Weet ik in ieder geval dat dat goed zit! Bedankt! :thumb
Geen punt :)
Is niet allemaal opgezocht trouwens. Alleen de fotos ;) De rest is uit het hoofd ;)@Astralfred wrote:
Hoe loager de ET, hoe moier da ’t stee ;) .
Maak er een delftsblauw tegeltje van ;)
Niet dat het klopt trouwens, want velgbreedte vergroten gaat veel harder in de breedte dan schuiven met ET, maargoed ;)
Dat kan ja. Er zijn banden zonder draairichting. Tot voor een paar jaar terug was dat zelfs de hoofdmoot. Tegenwoordig komen er steeds meer draairichting gevoelige en a-symetrische banden op de markt (ook nog een linker/rechter versie).
Ik heb ff een fototje opgezocht en het ding is symmetrisch. Hoe je hem ook rolt of draait, je ziet altijd hetzelfde. Die kan je dus overal aan je auto hangen, zonder nadelen.
Als een band een draairichting heeft, kan je dat zien aan het profiel. Als die een V vormige groef heeft (bijvoorbeeld) dan moet de punt met de draairichting mee wijzen.
Bij een A-symetrische band is de binnenkant en buitenkant niet gelijk aan elkaar. Dan heb je b.v. een omtrek groef langs de binnenkant en horizontaalgroeven naar de buitenkant toe. Daarmee wordt water naar de buitenkant afgeleid. Doe je ze verkeerd om, dan sproei je het water onder je auto zodat je je eigen waterpoel onder de auto aan het maken bent.@trashmetal wrote:
ik heb een x16xe, gaat lopen op een c16xe computer
zodus geen egr en sai, het wordt dan eigenlijk een c16xe
maar als ik de lambda en kat verwijder
heb ik dan de eerste 16xe? :jerryMario
Technisch gezien, ja.
@kwuyts wrote:
z 16 xep
Euro 4
1.6 L
10.0 – 11.5 : 11
Multi point injection
twinport
Ik snap alleen niet goed waar de compressie voor staat? :D
Groetjes.
Dat slaat op de compressieslag van de motor.
Na het aanzuigen van lucht en benzine, wordt die mix samengeperst en dan ontstoken.
De hoeveelheid samenpersen wordt aangegeven met de compressieratio. B.v. 10:1 betekent dat de ruimte 10 keer kleiner wordt tijdens de compressie slag, oftewel: het wordt samen geperst tot 1/10de van het normale volume.De letter geeft een “range” aan, dus de compressie is 10 tot 11,5 keer kleiner persen.
@2slow wrote:
Lexmaul?
Zit ook in de over weeging zo’n ding te kopen dit jaar. Ben benieuwd naar je bevindingen.
Aanrader :)
Heb zelf een Lexmaul spruitstuk op m’n 8v zitten. Is goed voor een beetje meer low-end koppel (en dat heeft een 8v al zo veel :P relatief dan).Als je de mogelijkheid hebt, wel ff wrappen met uitlaat isolatie tape (heatwrap). Houd de warmte uit de motorruimte en in de pijp, plus dat het RVS wordt beschermd tegen temperatuurswisselingen waardoor er minder risico is op scheuren.
Nou is een spruitstukje van Lexmaul sowieso al dikker dan het goedkope spul, en dus steviger, maar het kan nooit kwaad.Denk trouwens niet dat deze van Lexmaul is. Hij glimt teveel en volgens mij glimmen ze van Lexmaul niet zo mooi. Mijne was iig meer mat van kleur. (en die kwam rechtstreeks bij Lexmaul vandaan)
