Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Extra turbo? Draai er lekker één die gewoon meer boost kan draaien.
Meer turbodruk (aka boost) is altijd meer vermogen en koppel, tot je zo hoog komt dat het motorblok “BOEM” doet.
Dat is voor elke auto met een turbo zo.
En dan zijn er nog de trucjes om te zorgen dat het blok wat later “BOEM” doet, maar dan ben je het hele blok uit elkaar aan het trekken (speciale zuigers, zuigerbodemkoeling, waterinjectie, dat soort grappen)Uitlaat is dan automatisch ook interessant, want een turbo die meer druk geeft, zorgt ook automatisch voor meer uitlaatgassen die afgevoerd moeten worden.
Maargoed, wat je aangeeft is geen “standaard” tuning. Daar heb je een specialist voor nodig die dat voor jou gaat doen.
Sowieso, een 1.3 blokkie, das niet zo heel erg gewild om vermogen uit te persen omdat het “BOEM” punt in de regel eerder ligt als bij een grotere motor. Daarom is er ook niet zo snel een kant-en-klare sport uitlaat voor te krijgen met de attributen die je noemt.Verder, wat JeroenK zegt. Ga eerst maar eens gewoon rijden. Sowieso moet je een auto eerst inrijden voordat je vermogen er uit gaat persen. Zet maar 20.000KM op de teller en ga dan wat doen met het vermogen.
Hier in NL is dat iig toegestaan. Waar je sproeier installatie vandaan komt is niet interessant, als het er maar op zit.
Naja, tot en met afgelopen 31 maart. Daarna is de wet hier weer gewijzigd.
Eerst mocht je in een auto van 2007 en later geen xenon monteren als je geen koplampsproeiers, automatische hoogteregeling en een D keurmerk op de koplampen had.
Dat is vanaf 1 april dus niet meer nodig en mag iedereen hier gewoon Xenon monteren, zolang het lichtbeeld maar goed is en je je medewegmisbruikers niet hindert.Pilot (xenon merk) maakt die setjes.
Is niet veel meer als een tankje, een pomp, 2 sproeierkopjes, wat slangen, een T-stukje, een schakelaar en wat draadjes.Ook automatische hoogteregelaars zijn te koop. Bestaat uit een helling-sensor (onder achterbank of middenconsole monteren) en een kabel die naar de hoogteschakelaar gaat. Dan “override” de sensor gewoon de schakelaar en stelt zelf de hoogte via je originele hoogtestelling motoren.
Meten is weten.
Naar binnen krijg je 11mm extra ruimte, naar buiten komt er 49mm bij.(7-5,5) * 2.54 = 38,1mm
binnen en buiten komt de helft daarvan erbij, dus 38,1 / 2 = 19,05mm
30mm ET minder betekent dat de boel 30mm extra naar buiten gaat, dus 19,05-30 = ongeveer negatief 11mm.
Naar buiten komt er nog eens 30mm bovenop, dus 19,05+30 = ongeveer 49mmZOveel minder is het nou ook weer niet hoor. Enige verschil is dat er geen EGR klep en Secundaire Luchtinjectie op zit (wat toch beide alleen maar dood gewicht is)
Die kanje bij een X16XE er ook prima af slopen. Of naja, de SAI kan er af en de EGR afgedopt. Zelfde effect.Ik meen dat ze met de kleine kant naar boven moeten, maar ik zou voor de zekerheid gewoon even kijken hoe het nu zit en dan op dezelfde manier nieuwe veren er op zetten.
Is het trouwens een A of B Corsa? Want die hebben een starre achter-as. Je zou er voor kunnen kiezen om veerweg begrenzing te plaatsen op de neergaande slag. Komt er op neer dat je een ketting of riem aan de body monteert en aan de achter-as knoopt. Zo kunnen de veren niet los komen te liggen omdat de achter-as dan niet ver genoeg naar beneden kan om dat te veroorzaken.
Die zijn volgens mij niet van ATS. Totaal buiten de stijl.
Heb een donkerbruin vermoeden dat deze velg, net als zoveel velgen zonder grote merknaam tegenwoordig, gewoon ergens bij een groothandel vandaan komen die her-en-der velgen inkoopt en onder eigen label verkoopt.
Heb zelf ook wel eens zitten zoeken waar een velg vandaan kwam. Vaak is het iets van Taiwan of die kant uit. (niet dat de grote merken niet in Azie produceren tegenwoordig trouwens. Koop een leuke AEZ velg en dan staat er op het label ook dattie is gemaakt in Azie)Als ik het zo zie, die witte stip tussen de lampen op de foto.
Of het is een stel-wiel, of een dop die er uit gedraaid kan worden om de stelmotoren er in te doen.
Foto is helaas niet scherp genoeg om zekerheid te geven. Maak eens foto’s bij normaal licht, zonder flits.
Flits overbelicht namelijk 9 van de 10 keer waardoor je belangrijke details mist op een foto.Daar verkijk je je echt enorm op. Valt hard tegen. Ga maar eens voor de koplamp staan, neem 2 passen achteruit, en dan zie je de lamp al zitten. Dat is waar het probleem zit. Zo kort bij kan je de lamp al zien en is er dus al verblindingsgevaar.
Maargoed, zolang het APK goedkeur is en de politie houd je er niet mee aan, dan heb je in princiepe geen probleem.
Het is alleen zo klote als iemand zich ineens recht in de neus van je geliefde Corsa boort. Just saying…Wat betreft de keuze als je H4 hebt, dan is de keuze idd tussen H4-2 en H4-3.
H4-2 heeft groter risico op lichtbeeld problemen en H4-3 is gevoeliger voor defecten.Ik raad geen van beide aan, puur omdat koplampen zonder projectors met Xenon gewoon klote zijn om tegenin te moeten rijden.
Als je er echt op staat dan is de keuze voor jou of je het risico wil lopen op APK afkeur of het risico op een vroeg defect.55Watt is tegen de wet.
Niet dat je er nou zo gauw op bekeurd wordt, maar het mag niet.H4-1 : Enkele Xenon buis op een H4 voet. Heeft geen grootlicht functie en is dus APK afkeur.
H4-2 : Enkele Xenon buis op een H4 voet met een klein halogeen pitje er naast voor de groot licht functie. Kan problemen met lichtbeeld opleveren.
H4-3 : Enkele Xenon buis op een H4 voet met een spiegelmechanisme er om heen. Wordt aangestuurd met een Piezo-actuator. Storingsgevoelig, loopt vaak vast en is aan de achterkant erg lang. Kan problemen opleveren met montage, want vaak past de rubber dop niet meer achterop je lamp.
H4-4 : Twee Xenonbuizen op een H4 voet. Is veel duurder omdat je effectief twee Xenonsets koopt. Is daarbij ook nog meer risico op afkeur omdat het lichtbeeld nog sterker wordt beinvloed dan H4-2.Verder: H4 is echt een probleemgeval als het op Xenon aankomt. Vaak problemen met lichtbeeld. Alleen H4-3 doet dat goed, maar dat heeft dan weer vaak last dat de actuator vast komt te zitten waardoor je geen groot licht meer hebt.
Sowieso is Xenon in een spiegel koplamp gewoon ronduit klote. Niet zozeer voor jezelf, maar wel voor je tegenliggers, want je schijnt alles en iedereen rechtstreeks in z’n bakkes waardoor ze verblind worden.
Het is gewoonweg gevaarlijk want het verblind, waardoor mensen schrikken en gekke dingen gaan doen. Het zal niet de eerste keer zijn dat er iemand op de verkeerde weghelft beland en een head-on aanrijding veroorzaakt door verblinding.Als je Xenon gaat monteren in een Corsa B, koop dan een setje angeleye of devileye koplampen. Daar zit 9 van de 10 keer een projector in, in plaats van een grote spiegelbak. Dat beperkt strooilicht en zorgt dat je niet in iedereen z’n bakkes loopt te schijnen.
Lees ook hier even: http://wiki.nlpower.com/wiki/doku.php/verlichting:xenon” onclick=”window.open(this.href);return false;
Volgens ATE zijn de remklauwen van een Astra H OPC gelijk aan de remmen van een Audi A3/S3 1.8 turbo (of hoger).
Astra G wordt niet genoemd, dus ik vermoed dat dat niet direct past.
Is het wel een J type bed in die velg en niet b.v. H of H2? (voor runflat banden) want dat zou problemen op kunnen leveren.
Ligt aan bouwjaar. Voordat de Si/Sport modellen uitgevoerd werden met een 16klepper was het nog een C14SE 8klepper.
Klopt helemaal, PeterNoFear!
En de C12NZ/X12SZ zijn 45PK, de X10XE is 45PK en de X12XE is 60PK.Als je een andere Corsa gaat kopen, zoek dan specifiek die C14SE op.
Een X14SZ of C14NZ schiet je niks mee op.X14XE of X16XE is ook leuk, maar dat zijn wel blokjes waarvan de zuigerveren en klepsteelrubbers nog wel eens vergaan, wat resulteert in olie zuipen en blauwe walm uit de uitlaat.
Ze zijn wel lekker rap.Velg diameter is niet zo bijster interessant.
Zolang je er passende banden bij kan krijgen kom je overal mee weg.
Het zit namelijk zo dat je wat je aan extra inches velg bij koopt, je moet weg doen in wang hoogte van de banden. Effectief behoud je dus gewoon dezelfde totale wiel diameter.Breedte van de velg is wel iets waar je rekening mee moet houden. Te breed, en dan steken ze uit.
Afhankelijk van hoeveel je verlaagd en hoe stijf je schokdempers en veren (of schroefset) nu zijn, kan het zijn dat je bij inveren dus je wielen tegen de wielkast randen laat aanlopen.De ET waarde draagt daar ook aan bij. Hoe lager de ET waarde, hoe meer de velg naar buiten toe komt.
Standaard is de ET 49 milimeter op een Corsa B.
Met een waarde die daar dicht bij zit (zeg ET45 of 42) kan je weg komen met 7 inch brede velgen. 6,5inch als maximum zou beter zijn als je zekerheid wil dat je wielen goed in de wielkasten passen.Verder is een afwijking in de ET ook nog extra risico op sneller slijten van de wiellagers (aangeraden wordt om niet meer dan 10mm af te wijken) en wordt de zogeheten “scrub” (weet zo de NL term niet, sorry) ook aangepast waardoor de wegligging verandert. Dit kán (hoeft niet) problemen opleveren en onvoorspelbaar gedrag veroorzaken bijvoorbeeld in geval van een noodstop.
Verder raad ik 16inch af. Niet omdat het slecht is of niet past, want het kan prima.
Reden is dat er vrij weinig aanbod is in 16inch velgen en banden. Daardoor wordt je keuze beperkt. Banden in 16nch zijn door het lage aanbod ook relatief wat duurder dan b.v. een 15 of 17 inch velg.
Heb pas nog voor een vriend van me doorgerekend wat het ging kosten als hij 16inch zou monteren. Dat was zonder gekheid duurder dan een set 17inch velgen met bijpassende banden.Baksteun is een goeie ja.
Die zit zo ongeveer tegen het voetencompartiment van de bestuurder aan geschroefd.Sebring en Remus zijn beide leuk spul. Komt lekker geluid af.
Lage brom en meer volume.Ze zijn nieuw wel pittig aan de prijs, maja, daar krijg je een lekker klinkende RVS eindpot voor terug. Dat roest nooit iig :)
Vandaag even velgen en banden naar de bandenboer gebracht om er een mooie combinatie van te maken.
Hopelijk morgen klaar, kunnen ze onder m’n Corsa :)Vermogen went ja.
En als je toch al bezig gaat, koop dan gewoon een C20NE. Kost je niks meer als een 1.4 blokje tegenwoordig, ze zijn oer sterk (onderhoudstechnisch) en de inbouw is zo vaak gedaan dat je bijna elke opel fanaat kan vragen hoe het moet (of je kijkt even op corsanovatuning.nl)
Zo’n C14NZ of X14SZ is echt niet om over naar huis te schrijven. Al die moeite voor een paar PK meer als een 1.2 8valve…. No thanks.
C20NE kan er ook zonder problemen in, heb je 2 liters, 8 kleppen, volwaardige multipoint injectie, 115PK@5200rpm en 170nm@2500rpm. Dat ga je wel merken. 1.4 8klepper zou ik lekker laten wezen als je van een 1.2 komt.
X16SZ is nog het overwegen waard, als je het mij vraagt.En 4000rpm is geen probleem. Zit em in de versnellingsbak.
Maja, dat moet ook wel, want anders kom je met zo’n klein motortje niet bij de stoplichten weg.
Of je maakt veel toeren en kan een beetje fatsoenlijk optrekken, of je maakt weinig toeren en kruipt trager als een slak weg bij het stoplicht. Het is het een of het ander.
Met die kleine motortjes raad ik het iig af om een lange versnellingsbak er achter de knopen. Kan wel, maar schiet voor geen meter op.M’n vriendin heeft een X14SZ in haar Corsa liggen met een F10CR (korte) 5-versnellingsbak. Daar valt mee te rijden puur door die korte bak. Op de snelweg maakt het toeren, maar zolang je niet constant tegen het rooie lijntje op de toerenteller aan zit te hikken is er niks aan het handje.
Edit: Owjah, achter een C20NE kan je ook een F16 of F18WR bak hangen. Durf zo niet te zeggen dat dat past met de aandrijf assen (ik gok een kwestie van homokineten mix-n-matchen) en dan draait het ding lekker laag in toeren.
Er zit een F18CR in mijn Calibra, maar bij 50kmh in de 4 draait dat 1500rpm :P En dat is dan een ruim 1200kg zware auto. In een Corsa is dat helemaal peanuts :PFavoriet? Da’s bij ’t Harde in de buurt enzo? Langs de A28?
Ben ik ook wel eens geweest. Aardige kerel wel.
M’n eerste auto was bijna een Ford Escort Coupe geweest die daar vandaan kwam.
Had een paar roestplekjes gespot en deal gemaakt dattie die zou fixen voordat ik zou kopen.Eerste week wassie te druk (zou em eigenlijk eind van die week gaan halen), en de tweede week belde hij op dattie bezig was gegaan en meer roest had gevonden. Zo veel dat de beide dorpels er inmiddels uit lagen en de achterkant ook onder handen genomen zou moeten worden.
Zou een soort lapjeskat gaan worden en hij adviseerde me om er van af te zien omdat het gewoonweg onveilig zou zijn. Hij zei dattie em liever op de sloop parkeerde dan nog verkocht.Later zelf het kenteken nog gecheckt en die stond inderdaad als gedemonteerd zonder nieuwe eigenaar (datum ten naam stelling niet veranderd)
Die twee zijn effectief gelijk op gebied van vermogen en koppel.
Ze zijn ook beide singlepoint injectie.Voordeel van de X14SZ is dattie elektronische ontsteking heeft. De C14NZ heeft een rotor verdeler en die slijten.
Ander puntje waar ze verschillen is te zien aan de eerste letter van de motorcode. De X14SZ voldoet aan strengere milieu normen en loopt daarom iets schoner.
Laatste verschil is dat de X14SZ naar verluid ietsjes zuiniger is dan een C14NZ, maar dat valt te betwisten.Verder rijden ze hetzelfde. Klinkt hetzelfde, reageert hetzelfde, trekt net zo hard (of niet, tis maar een 1.4 ;) ). Als je het niet zou weten, zou je het vanaf de buitenkant en met een testrit niet kunnen merken.
Kadett wielen zijn 2.5% groter.
Je kan het proberen, maar ik vind het een redelijke afwijking en verwacht dat er systemen zijn die daarop fouten gaan geven.
Heb je er niet toevallig 4? Dan wissel je ze gewoon allemaal.1.0 12v en 1.2 16v motoren hebben sowieso een transponder.
1.4 16v ook, maar de 1.6 16v (GSi dus) niet per definitie. Ligt aan de motorcode. X16XE wel, C16XE niet.
ALle 8kleppers hebben ook geen transponder.En anders wrik je even je sleutel open. Zit daar een klein grijs of zwart blokje ter grootte van een rijst-korrel in, links of rechts, dicht bij de rand waar de baard uit steekt, dan heb je een transponder.
Dat kleine blokje is de identiteit-chip. soort van RFID dingetje.
Die kan je eventueel ook er uit pulken en in een andere sleutel stoppen.@corsa360widebody wrote:
hallo ik heb een vraagje
ik heb zelfde een corsa b gsi motor c16xe , heb me een lexmaul gekocht , maar die past nu niet ivm met inlaatsruitstuk
nu is de vraag of een inlaatsruitstuk van een x14xe of x16xe ook past op een c16xegr roy
Gewoon de opstaande randen van je C16XE inlaat afslijpen en netjes vlakken.
Probleem opgelost :)Maar het is makkelijker om een inlaat van een X14XE of X16XE te nemen.
Die van een X16XE is iets ruimer, dus die is sterk aan te raden.
