Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Owjah, ik bedenk me nog eens iets :P
Goedkope schroefsetjes gaan ook relatief snel stuk als ze erg laag staan. Dat komt doordat de inwendige druk dus hoog is als ze laag staan, en uiteindelijk blaas je dan de afdichting rond de zuigerstang er uit en lekt de olie weg. En dan heb je helemaal geen demping meer over.wat rfbroek zegt.
Waarschijnlijk resten van het fluoriserende goedje wat ze in de airco spuiten om te checken waar hij lekt.Dikke kans dat de condensor (radiator) en/of droger (ronde pot) lek is. Is redelijk goedkoop zelf te vervangen. Bij de dealer is het een duur geintje, want het is een tijdrovend klusje.
Dealer duur? Echt niet.
Dealer is waarschijnlijk de goedkoopste optie zelfs. Opel dealers doen gratis aircocheck. Tenminste, dat claimt de Opel website.Neem wel vermogensweerstanden he?
Van die dikke keramische dingen. Je moet namelijk zo’n 15watt weg stoken en een gewoon weerstandje geeft al de geest als je 1watt probeert weg te stoken.Thanks Joop! :)
Hoop dat men hier iets aan heeft en dat het fabeltje dat schroefsets (of uberhaupt verlagen) altijd hard zijn weer een beetje de wereld uit geholpen wordt :)
JeroenK: Gas en olie is een wereld van verschil juist.
Oliedempers zijn traag met reageren en vangen daarom kleine hobbeltjes en scheurtjes in het wegdek slecht op waardoor er meer trilling door wordt gegeven naar de carrosserie. Over een klinkerweg rijden met pure olie dempers is echt ronduit kut. Je schud gewoon uit je stoel.
Gasdempers reageren veel sneller en zijn daardoor veeel comfortabeler.En dan is er nog het verschil tussen monotube en twintube schokdempers.
Monotubes zijn in de regel harder dan twintubes. Dat komt doordat de zuiger in een monotube groter is en daardoor meer weerstand geeft, en doordat de hoeveelheid gas (bij een combinatie demper) kleiner is en onder hogere druk staat.
Echte goede dempers zijn gedeeltelijk gas en gedeeltelijk olie. De zuiger zit in de olie en het gas vangt kleine schokjes op. Daarbij houd het gas de olie op druk zodat er minder risico is op cavitatie (ontwikkeling van bubbeltjes in de olie) waardoor de demper veel langer zijn dempingskarakter behoud. Als er bubbels in de olie zitten wordt de demping namelijk super slap.Dat is meteen ook het verschil tussen goedkope en dure schroefsets trouwens. Een schroefset is niks meer dan een set dempers en veren, maar dan met een stelschroef om de veer naar beneden te zetten.
Goedkope schroefsetjes gaan enorm stuiteren omdat de dempers goedkope oliepijpen zijn. Een duurdere schroefset met olie+gas monotubes (zoals Bilstein of H&R) of twintubes met olie+gas (Weitec en KW bijvoorbeeld) gedraagt zich ongelofelijk veel beter.Daarbij is er nog het puntje dat het inschuiven van de demper zorgt dat er meer materiaal in de demper zit (stang neemt ook ruimte in), waardoor de inwendige druk hoger wordt. Zet je een schroefset heeeeel erg laag, dan wordt de druk zo hoog dat er extra weerstand ontstaat en de demping knetterhard wordt.
Een demper die gedeeltelijk gevuld is met gas verhoogt de druk niet zo extreem (gas is makkelijker te persen) waardoor je nog wat comfort overhoud als je de auto extreem verlaagt.Neem contact op met een winkel die KW verkoopt, vertel welke auto je een KW setje voor hebt en vraag welke sleutel er bij hoort en of ze die voor je kunnen bestellen?
Ik rij zelf geen diesel, maar m’n pa wel.
Astra G 2.2DTi stationwagon.
4 dagen per week 300km, en dan nog overige ritjes.Om de vragen even te beantwoorden:
– Bij hoeveel KM per X tijd rijdt ik met diesel goedkoper?
Is totaal afhankelijk van de auto. Stel dat de beoogde diesel relatief lichtgewicht is, dan is de wegenbelasting niet zo heel hoog. Daarbij is het de vraag hoe zuinig de auto is. Dat kan je het beste opzoeken via spritmonitor.de.
Doormiddel van Spritmonitor en de gemiddelde brandstofprijs kan je uitrekenen hoeveel benzine/diesel kosten je per maand hebt.
Dan zoek je bij de belastingdienst op wat de gewenste auto kost in wegenbelasting per kwartaal en dat deel je door 3.
De verzekering is altijd even prutsen, maar ik denk dat je dat het beste even kan opvragen via independer.nl.
Die bedragen tel je bij elkaar op om uit te rekenen wat de auto per maand kost. Is dat minder dan wat je huidige auto kost, dan is het interessanter om diesel te rijden. En zo kan je ook verschillende auto’s tegenover elkaar zetten om te zien wat het goedkoopste is.
Per toeval houd m’n pa alles bij van z’n Astra, en komt uit op een totaal kostenplaatje van ongeveer 21cent per kilometer, inclusief alle onderhoud. Maandelijkse prijs weet ik zo niet, maar je kan de prijs per maand delen door kilometers per maand en dan weet je hoeveel cent die auto per KM kost.– Hoeveel KM kan ik op één tank?
Dat is natuurlijk compleet afhankelijk van het verbruik van de auto en hoe groot de tank is.
Astra G van m’n pa doet gemiddeld 1op18 (90% snelweg, 130kmh cruisecontrol) en doet 1000 tot 1200km op een tank.
Ter contrast: mijn Calibra doet 1op13 (90% snelweg, geen cruisecontrol) en heeft een 60liter tank, waarmee een theoretisch bereik van 780km mogelijk is– Blijven Motor Rijtuigen Belasting en brandstof prijzen stabiel?
Niemand kan in de toekomst kijken. Pasgeleden zijn de wegebelastingen weer iets verhoogd met een paar euro per kwartaal.
Ik neem aan dat het voorlopig weer even zo blijft, maar je weet het nooit. Sowieso gaat het altijd voor alle groepen omhoog, dus niet alleen voor diesels of alleen benzine wagens. Dus relatief gezien ontstaat er geen verschil bij een wijziging. Dan wordt het voor iedereen duurder of goedkoper.
Hetzelfde geld voor brandstof accijnzen. Gaat het omhoog, dan is dat voor alle brandstoffen. Wat de verkoopprijzen verder doen is afhankelijk van de brandstofmarkt. Zit er een OPEC land te kloten, liggen er weer ergens boycotten oid, etc, dan gaat de prijs omhoog. Is alles weer rustig, dan daalt de prijs weer, en ook daar geld het weer voor alle brandstoffen, want alles komt uiteindelijk van ruwe olie.Als je het over de TMDevil hebt :P Is de blauwe al helemaal klaar? Of heb je de paarse nog niet uit elkaar getrokken?
@spooky26 wrote:
tjah is gewoon een goed setje van HID.
nee maar was even bang dat er iets aan het smeulen was ofzo dus dan is het goed XD
morge(vandaag) even afmaken en de how to tigra invullen :thumb xeon en angle eyes en stadslichtHID is geen merk ;)
HID is een afkorting voor het soort verlichting. ‘High Intensity Discharge’, oftewel: “Gas Ontladings Lampen”.Alle lampen die gas laten gloeien om licht te maken zijn HID lampen. Een TL Buis bijvoorbeeld ook, of een Spaarlamp.
Vanmiddag rond een uur of 17:00: Dalfsen, Hessenweg ter hoogte van “t Roode Hert” in de richting van Zwolle.
Goudkleurige Kadett E, waarschijnlijk een GSi. Verbreed, verlaagd, zwarte achterlichten met verbindende balk er tussen, booskijkers, rolkooi er in.
Ben er voorbij gegaan, en meen in de spiegel een grote intercooler te hebben gezien, dus ik gok dat er een C20LET in ligt.Iemand van hier?
Hoezo “ondanks je reactie”?.
Het is mijn ervaring en observatie. Daarbij ben jij de gene die begint te stijgeren en iedereen affakkelt ;)Als het zo slecht zou zijn als jij claimt, dan stonden er een hele hoop auto’s stil, en dat is simpelweg niet waar.
Tuurlijk, er zullen altijd een paar uitzonderingen zijn, maar het is niet de regel.Is een relais kastje. Afhankelijk van de opties op jouw auto kan het zijn dat er een (of meer) vakje niet gevuld is.
Bijvoorbeeld wat Wim zegt, wanneer je geen Airco hebt.@KiLLaHeRTz wrote:
Als je goeiekope hebt hoort het ja :)
Doen ze bijna allemaal en heet ‘Coil Whine’. Zelfs setjes van Pilot doen dat. De ene misschien iets minder hard dan de andere, maar het komt vaker voor dat ze een piepje geven dan niet.
Is niks mis mee trouwens, levert geen defecten op ofzo. Is inherent aan de techniek achter een ballast (spoelen en hoogfrequente inverters).Kortgezegd komt het neer op: wie hard gaat moet ook hard remmen.
Puur technisch gezien voldoen de originele remmen wel, want je moet nogsteeds dezelfde auto tot stilstand brengen. Afgezien van een paar kilotjes verschil in een groter motorblok, is dat gewoon hetzelfde als altijd.
Stop afstand vanaf 50kmh zou gewoon gelijk blijven enzo.Maaaaaar! Met een grotere motor gaat men in de regel ook harder rijden.
Dan voldoen de remmen niet meer, want dan moet je mogelijk vaker remmen, harder remmen, en worden ze warmer door het remmen.
Daarom is het slim om grotere remmen te monteren. Meer een stukje zelfbescherming.Dus ja, in princiepe heb je gewoon gelijk. Maar ik zou het toch doen, want de mogelijkheid is er wel. Stel je hebt een keer haast en rijdt harder….
En stel nou dat je je auto uitleent en die persoon heeft een andere rijstijl die wel dat extra vermogen aanspreekt… ;)Ach hou op zeg.
Mijn Corsa heeft al bijna 2 ton op de teller staan en m’n Calibra zit er overheen. Volgens jouw theorie hadden ze al lang in de soep gedraaid moeten zijn, maar ze werken nogsteeds probleemloos.Op de sloop kwam ik ook met grote regelmaat. Er zitten hier 3 naast elkaar. Je kon eerder stellen dat alles wat daar stond gewoon een filterbak had. Je zou er zelfs wedjes op kunnen leggen om kratjes bier of je er een zou gaan vinden.
Als die filters zou slecht waren, stond op elke meeting/beurs/treffen/etc de helft van de aanwezigen stil of kwamen niet eens opdagen omdat ze onderweg stil stonden.
Beetje ontroesten en tectyl er op spuiten?
Carterpan vervangen is niet moeilijk.
Even leeg laten lopen, boutjes er uit draaien en dan valtie er zo af.
Nieuwe er tegenaan met een nieuwe pakking, boutjes er in, oliedopje er in (als die er nog niet in zat) en dan weer vullen met olie.Ach, je kan ook overdrijven.
Je wint er niks mee, je verliest er ook weinig tot niks mee.
Zulke filters geven een leuk geluidje, en dat is dan ook de enige reden dat je er een zou monteren.Bij auto’s met een bepaald type luchtmassa meter kan de sensor vervuild raken als je een filter neemt waar speciale olie op moet (zoals K&N) en dan uiteindelijk kapot gaan.
De meeste aftermarket filters (de goedkope) zit geen olie op en kan prima.
Ja het trekt wat warme lucht, maar bij een standaard auto maakt dat niks uit.Zie ook dit filmpje:
[youtube:2ms6i1ck]http://www.youtube.com/watch?v=PAIxeQUSg-Q[/youtube:2ms6i1ck]Temperatuur sensor in de radiator gaar?
Of even kijken of er een relais is die de radiator ventilator schakelt. Als je Airco hebt, heb je die als het goed is. Anders niet.Bij mijn Calibra bleef pas ook de ventilator draaien. Relais er uit, schoon gemaakt en weer terug gezet. Sindsdien geen problemen meer.
Verder, als de temperatuur hoog bljft, zou ik toch iets van een koelsysteem cleaner er door mikken. Just to be sure, zeg maar…
Geen ervaring mee, maar in de racerij doen ze het vaak. Maken ze er een ander sleepoog aan of zo’n sleep-strap.
Dus ja, dat moet gewoon kunnen. Als ze daarmee een auto uit de grindbak kunnen sleuren, lukt het ook wel om je auto uit het gras te sleuren.Persoonlijk zou ik gewoon een Phase 1 GSi bumper aanschaffen met bijbehorende mistlichten. Kost minder dan je zou verwachten, en vind ik persoonlijk de mooiste bumper voor een Corsa B.
Durf niet met alle zekerheid te zeggen dat het past, maar lijkt me van wel.Ik zit er zelf over te denken om m’n GSi kuipjes weg te doen en wat anders te monteren.
Misschien een idee?
Bestuurdersstoel moet je wel even met een beetje naaigaren langs, want (zoals met veel kuipjes) zit er wat instapschade aan.Aha! Dat wist ik niet :)
En ik ben dus in bezit van een “afwijkend” model, want ik heb een GSi van 1994 :P
