Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
@Fearless wrote:
@McKaamos wrote:
@usbstick wrote:
als je apk verlopen is en hij is afgekeurd krijg je gewoon een boete,je mag er de weg niet meer mee op, ze denken gewoon je had ook een maand van te voren naar de apk kunnen gaan dan had je nog tijd zat om iets aan de afkeur te doen, dus laat je hier niks wijs maken, je krijgt gewoon een prent helaas.
dat van die co, rijd m maar eens goed warm en voordat je de brug op rijd even 10 sec. vol gas geven dan zal het allemaal wel meevallen.
gr. arjan
Waarom heb ik dan geen boete en zegt de RDW precies wat ik zeg? Heb ze er over gebeld namelijk… en mijn Corsa is de 23ste augustus afgekeurd.
Je krijgt een boete wanneer je de APK laat verlopen en er geen melding is dat hij bij een keurstation is geweest.
Als het keurstation je auto afmeld met de melding “afgekeurd”, is dat signaal er wel. Je krijgt dan nog twee maanden om de auto op orde te maken. Je mag er alleen niet meer mee de weg op, dus technisch gezien zou je hem op een ambulance moeten verplaatsen als je de reparaties ergens anders doet.Je hebt een uiterste keuringsdatum, tot die tijd heb je om de auto in orde te maken. ALs die is afgekeurd mag je m gewoon maken TOT!!! die uiterste datum. Daar komen niet 2 maanden bij op als kado.
Je mag 2 maand voor de uiterste datum je auto laten keuren, dan krijg je weer de zelfde datum op papier als ie goedgekeurd is.
Denk dat je daar mee in de war bent.En die boetes krijg je ook maar zo niet, dat gebeurd bij lang niet elke auto.
Ik ben absoluut niet in de war.
Toen mijn Corsa werd afgekeurd, 23 augustus (op vrijdag), heb ik de RDW opgebeld. De 25ste (op zondag) zou de laatste keuringsdatum zijn namelijk.
De letterlijke vraagstelling was: Mijn auto is afgekeurd en de uiterlijke keuringsdatum ligt in het aankomende weekend. Vandaag is vrijdag. Moet ik mijn auto schorsen?Het letterlijke antwoord van de vriendelijke dame van de RDW: Nee. Vanaf de datum van afkeuren heb je twee maanden de tijd om de auto te repareren en opnieuw aan te bieden ter keuring, ook wanneer de keuringsdatum daarmee overschreden wordt. Schorsen is alleen bedoeld voor voertuigen die een hele belastingperiode (3 maanden) of langer worden gestald.
Wanneer de auto bij herkeuring opnieuw wordt afgekeurd, wordt de datum echter niet verschoven maar blijft de originele afkeurdatum intact als start van de twee maanden.Ik zou zeggen: bel de RDW maar eens hier over.
@usbstick wrote:
als je apk verlopen is en hij is afgekeurd krijg je gewoon een boete,je mag er de weg niet meer mee op, ze denken gewoon je had ook een maand van te voren naar de apk kunnen gaan dan had je nog tijd zat om iets aan de afkeur te doen, dus laat je hier niks wijs maken, je krijgt gewoon een prent helaas.
dat van die co, rijd m maar eens goed warm en voordat je de brug op rijd even 10 sec. vol gas geven dan zal het allemaal wel meevallen.
gr. arjan
Waarom heb ik dan geen boete en zegt de RDW precies wat ik zeg? Heb ze er over gebeld namelijk… en mijn Corsa is de 23ste augustus afgekeurd.
Je krijgt een boete wanneer je de APK laat verlopen en er geen melding is dat hij bij een keurstation is geweest.
Als het keurstation je auto afmeld met de melding “afgekeurd”, is dat signaal er wel. Je krijgt dan nog twee maanden om de auto op orde te maken. Je mag er alleen niet meer mee de weg op, dus technisch gezien zou je hem op een ambulance moeten verplaatsen als je de reparaties ergens anders doet.Als je auto afgekeurd is, met afkeurbewijs erbij (dus een APK formulier met de melding afgekeurd), heb je 2 maanden om hem weer op te lappen.
Eigenlijk mag je de weg niet meer op, maar als je kan bewijzen dat je em naar een garage rijdt en daar laat staan laat oom agent je meestal gewoon gaan.@81supporter wrote:
Ik heb dus wel beide klokjes aan boord. volt en olie.
Maar deze werkten niet toen ik de auto kocht.1- Waar zit de oliedrukschakelaar ?
2-als ik deze vervang voor een zender , krijg ik dan geen melding in mijn dashboard ?
3- originele VDO zenders zijn erg duur,en ik kan veel goedkopere zenders kopen , maar dan heb ik de waardes nodig. ( hoeveel ohm )Grote kans dat ze het klokje zo op de schakelaar hebben gedrukt en niet aan de zender gedacht hebben.
1: Goeie vraag. Is in ieder geval M14x1,5 schroefdraad voor zover ik weet.
2: Ja, dan krijg je een oliedruk laag melding. Je hebt een zender met schakelaar nodig.
3: De hele range is anders. De meeste aftermarket zenders/sensoren starten bij een veel lagere ohm waarde en eindigen ook lager. Ik heb het niet getest, maar een te lage waarde kan prima er voor zorgen dat er een te grote stroom loopt en je metertje door fikt.
Goedkope aftermarket sensors doen meestal van 3 ohm tot 160 en VDO doet 12ohm tot 184ohm. De range op een VDO is dus ook iets groter. Met een el-cheapo sensor zal je dus nooit een kloppende meting krijgen, ook niet met een extra voorschakel weerstandje er bij.Als je ze beide over dezelfde zekering zou gaan voeden is dat zeker van belang. Maar dat blijk dus niet het geval.
En normaliter schakelt dimlicht uit en groot licht aan als je seint, wat slecht is als je Xenon hebt.Radio? Nergens voor nodig toch? USB stickie met MP3 in de stereo, veel beter :)
Maar idd. Denk dat je je radio na moet kijken Jeroen.
M’n vriendin zit een paar straten bij je vandaan en ontvangt wel veel zenders, zelfs met een aluminium antenne op d’r Corsa.(alu is slecht voor de ontvangts, koper kern of volledig koper is beter)
Bosch is prima spul.
Waarschijnlijk heb je Bosch Super4 gezien. Het voordeel van 4 punten is dat de vonk meer kans heeft om van de anode naar een van de 4 kathodes te komen. In theorie kan het gebeuren dat een vonk geen laag genoege weerstand pad door het gasmengsel kan vinden en dus niet ontsteekt.
Niet dat dat nou zo vaak gebeurt. Zeker niet met goede kwaliteit bougies, dus wat dat betreft overbodige luxe.
Bij een hoog vermogen motorblokje is het misschien wel eens nuttig, maar voor de meeste toepassingen is het gewoon overkill.In princiepe wordt een bougie geproduceerd met de correcte afstand tussen de cathode en de anode, maar tijdens transport kan er natuurlijk van alles gebeuren, dus het is wel aan te raden om even met een voelermaat de afstand te controleren voor je ze monteert.
Ik meen dat de afstand bij de meeste Corsa’s en Tigra’s tussen 0,8 en 1mm moet zijn, maar dat zou ik nog wel even dubbel checken.S-slang: Carter ontluchting.
De andere is te close-up voor mij om te identificeren. Heb je een foto van iets verder weg of van de items waar hij aan vast zit?
Bougies verrichten geen wonderen, nee.
Dat gezegd hebbende, is het wél lonend om goede kwaliteit bougies te gebruiken omdat de een toch wel iets beter ontsteekt dan de ander, en omdat de levensduur vaak wat beter is.Opeltjes tot zo’n beetje 2006 zijn praktisch allemaal ET49 idd.
Het beste is om daar niet teveel van af te wijken omdat het ten koste kan gaan van je wiellagers. Zeker met wat grotere auto’s zoals een Astra.
Daarbij kan de extra spoorbreedte ook effect hebben op de wegligging van de auto (meer zwabberen, last hebben van spoorvorming, etc).4×100 steekmaat gaat bij Opel ook in 90% van de gevallen gepaard met een 56,6mm naafgat.
Koop je velgen exact passend of koop aftermarket velgen met bijpassende centreer ringen. Je loopt anders het risico dat het ongelofelijk gaat trillen en dat is moordend irritant.
Je zal de eerste niet zijn die nierproblemen overhoud aan trillingen van een voertuig (daarom hebben motorrijders vaak lende-versteviging in het motorpak zitten of hebben ze een lende-riem om)Zorg ook dat de totale omtrek van je wielen niet teveel afwijkt, anders klopt je KM telling niet. Dat heeft ook effect op de KMstand teller, waardoor je dus vaker voor een beurt moet.
Als het goed is, zit er een relais in het dashboard kastje wat je licht schakelt. Even een brugje leggen tussen het “in” contact en de dimlicht-uit contact. Zo blijft die altijd op dimlicht staan en kan je het groot licht erbij aan schakelen.
Wel even de zekering vervangen voor een grotere, anders doet die *poef* omdat er dan twee lampen tegelijk aan staan op 1 circuit.Sportstoelen is een groot woord tegenwoordig.
Alles wat niet origineel in de auto zat, wordt een sportstoel genoemd.
De ene is ongelofelijk comfortabel, de ander knetterhard.Kijk in ieder geval niet naar vaste kuipstoelen. Die zijn sowieso hard.
Een Sparco R100 is niet zo gek duur, maar prima comfortabel en bruikbaar voor 3deurs auto’s (klapt gewoon naar voren). Recaro heeft in de goedkopere lijnen ook prima comfortabele stoelen. Hoe duurder het wordt, hoe meer sport gericht het wordt, is het meestal.
Een FIA goedgekeurde racekuip kost je zo 1500 euro terwijl een instap Recaro al voor ongeveer 500 te krijgen is en een instapmodel Sparco al voor 250.Het is trouwens ook niet verkeerd om eens te kijken naar stoelen die niet van een groot merk zijn.
Vaak zien die er wel sportief uit, maar zit er gewoon een dikke foamlaag in, veren in de bodem (zoals je originele stoelen) en gewone textiel of (kunst)leder bekleding. Uiteraard heb je daar in natuurlijk ook verschil tussen comfortabel en echt sport gericht, dus even goed plaatjes kijken en eens ergens gaan passen blijft het advies.Het enige waar je echt bij uit de buurt moet blijven is, zijn de kuipstoelen. Die zijn uit één geheel en in de meeste gevallen niet zo erg dik gevoerd. Leuk voor de amateur autosport, maar niet als stoel voor een dagelijkse auto.
Persoonlijk zou ik zeggen: ga winkelen voor een set sportstoelen. Bijvoorbeeld een setje Sparco’s of Recaro’s.
Uiteraard wel ff een tent zoeken waar je kan passen en test-zitten en waar ze passende consoles (montage frames) bij de prijs in doen.Ik kan je uit ervaring vertellen dat die kabel wel goed is, mits zoals voorgeschreven gemonteerd. Pilot setjes ben ik verder ook geen fan van, maar die kabel is prima.
Waar schijven nog wel eens krom van willen trekken, wat veel mensen niet weten, is het niet correct aandraaien van de wielen.
Als je de wielbouten er in jenst met een perslucht pistool, zitten ze veel te strak en kan je de schijven krom trekken. Dat gebeurt niet in eens, maar zal na verloop van tijd de kop op gaan steken.En natuurlijk de bekende te heet naar ijskoud in een plas water oid.
Canbus is niet per definitie een probleem en slaat ook niet alleen maar op je lampen.
Canbus is een algeheel computersysteem wat verschillende taken kan vervullen. Één daar van kan de controle van de verlichting zijn, of het op slot zetten van de deuren als je meer dan X km/h rijdt (speedlock) en meer van dergelijke dingen. Maar het kan ook dienen voor het produceren van een diagnose bij een motorische fout, bijvoobeeld.
En zelfs als je lamp controle via Canbus hebt, hoeft het nog geen probleem te zijn. Canbus kent namelijk enkele tientallen communicatieprotocollen met bijpassende apparatuur. Canbus defineert namelijk alleen maar een bepaalde data-bus die een aantal snelheden kent, wat basis elektronica en een transport protocol (welke treintjes rijden er op de rails, niet wie er in die treintjes horen te zitten).
Het is dus niet afhankelijk van de aanwezigheid van Canbus, maar afhankelijk van welke functies Canbus in die auto vervult en welke apparatuur+communicatie hij daar voor gebruikt.
Het systeem van VW (of, naja, de hele VAG groep sinds 2003 zo’n beetje) is ongelofelijk gevoelig (tot aan defecte computers toe!), terwijl Opeltjes niet zo vaak ergens last van hebben.Aan de andere kant is het helemaal niet verkeerd om een “Canbus compatible” set te kopen. Als je geen problematische auto hebt, heeft de auto geen last van de compatibiliteit.
Daarbij is het label “Canbus compatible” ook geen garantie dat een Xenonset goed gaat werken in een gevoelige auto. Er zijn zoveel sub-versies van Canbus dat het onmogelijk is dat een setje alle verschillende opties tevreden kan stellen.
Getuige BMW E90 en Fxx modellen bijvoorbeeld. Daar zal je weer een specifieke BMW compatible set voor moeten hebben.
Ook de losse, korte tussenzet kabeltjes die claimen Canbus problemen op te lossen zijn niet altijd de oplossing.De enige methode die wel altijd werkt, is zorgen dat je via een set hoog-vermogen weerstanden halogeen lampen simuleert en met een relais de xenon set direct vanaf de accu gaat voeden.
Daar zijn tegenwoordig kant-en-klare kabelsetjes met die weerstanden en relais voor te krijgen. Let met die dingen wel op dat je de weerstanden ergens tegen een chassisbalk (of ander groot stuk metaal) aan schroeft, anders raken ze hun hitte niet kwijt en branden ze na verloop van tijd door. Persoonlijk zou ik nog als extra thermisch geleidende pasta tussen de weerstand en het metaal smeren (te krijgen bij elke willekeurige computershop, van 2 euro per spuitje van een paar gram voor goedkope siliconenbasis pasta tot tientallen euro’s per paar gram voor heftig goed spul met zilveroplossingen er in)Onder andere Pilot heeft zo’n kabelset. Ze noemen het de Can-bus kabelset Universeel.
http://www.pilotxenon.com/?id=56&title=Bekabeling” onclick=”window.open(this.href);return false;Sowieso, de inkomende leidingen vanaf het elektriciteitsnet onder de vloer zijn niet voorzien van een zekering. Of tenminste, niet eentje die je zelf kan bereiken. Daar kan nog veel meer op staan dan 80amp, voordat er iets uitschakelt.
Maargoed, beide gevallen zijn een simpel gevalletje “Wet van Darwin”.
De zwakste schakel verwijdert zichzelf uit de genenpoel.
Opgeruimd staat netjes, denk ik dan. Malloten…De originele, enige echte.
Even contact met hen opnemen. Ze zitten wel in belgie en de kans is best aanwezig dat je daar heen moet gaan om eentje op maat te laten maken.
Elke verlengde motorkap is weer anders namelijk.Als het goed is, zitten er clip verbindingen op.
Door de zijkanten kan je de weerhaakjes indrukken en de plug er af halen.Heb je dat niet, dan heb je waarschijnlijk slangklemmen.
Meestal zijn dat single-use gevallen die je los kan wrikken met een platte schroevendraaier, en dan kan je ze vervangen door “normale” schroef slangklemmen.Joh, daar is een speciaal stukje gereedschap voor.
GM (Opel/Vauxhall) Stuurwiel Trekker.
Heb er zelf een btw, en ben niet te beroerd om even te helpen als je in de buurt bent.
Aapje heeft er ook een, dus je kan hem eventueel ook een PM sturen.Ligt er maar net aan. Als je goedkope meuk koopt die iedereen schijnbaar wil hebben, ja dan krijg je dat.
Ledjes zijn er met verschillende openingshoeken, zoals dat heet.
Als je bereid bent een paar euro per LED neer te tellen, dan kan je ze prima krijgen met een openingshoek van 135 graden en dan heb je dat probleem niet.Wat het grote probleem is, is het aanbod van goedkope meuk met een openingshoek van 20 graden en een lichtopbrengst lager dan een kaarsenvlam…
Vervang de front speakers voor iets beters.
Kan je laten zitten, en heeft zij weer een leuke upgrade, of je bouwt het weer terug als ze terugkomt.Of haal een draagbare radio met sigarettenplug en een afstandsbediening, snoer die in de riem op de bijrijdersstoel of achterbank en rijdt zo rond.
Gespot op 29 augustus tegen een uur of 20:00 op de Hessenweg van Dalfsen naar Zwolle.
Donkergroene Calibra. Leken twee personen in te zitten. Verder geen details of kenteken info gezien.Wat Wim zegt. Maak je er niet te druk om.
De sensor in de benzinetank is niet altijd even netjes linear. Komt bij elke auto voor, bij de ene wat meer als de andere.
Zolang je geen rare verbruikscijfers hebt, is er niks aan de hand. (altijd even checken door de hoeveelheid gereden kilometers te delen door de getankte liters)
