Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Aanslepen/aanduwen is een heel ander verhaal… Maja, kan je niks garanderen. Kan goed gegaan zijn, kan ook fout gegaan zijn.
Als het fout is gegaan, is er de kans dat de zuigers niet lekker meer afsluiten tegen de cylinderwand, en dan staat de carterpan ook vol met benzine. En uiteraard heb je dan ook weer een hydrolock, maar dan aan de andere kant van de zuigers. Mogelijk komt de boel dan ook via de pijlstok naar buiten. Je zou daar even een monster kunnnen nemen met een injectiespuit en een slang. Even zien of er benzine bij de olie zit.Anyway, ik denk niet dat je het hoeft te zoeken bij de startmotor.
Die heeft waarschijnlijk gewoon goed aangesloten gezeten. Waar je wel even naar kan kijken is of de bekabeling van de benzinepomp en/of bijbehorend relais wel goed is. En uiteraard het benzinepomp relais checken.Blijkbaar is de pomp blijven draaien terwijl de auto in rust stand was (contact uit), en zit er dus ergens een contactje vast of is er kortsluiting zodat de pomp bleef draaien.
Anders was er nooit zoveel benzine uit de inlaat gekomen. Waarom het dan nog in de inlaat stond is een andere vraag. Misschien lekken de injectoren ofzo? Of hebben die ook constant open gestaan wegens een kleine kortsluiting?Theoretisch kan dat, ja, maar ik acht het risico vrij klein gezien de motor niet uit een draaiende toestand in eens tot een stop is gekomen door hydrolock.
Ik denk niet dat de startmotor sterk genoeg is om alles krom te trekken.Bougies er uit trekken, motorkap een kiertje open en dan gewoon wachten tot alle benzine verdampt is.
Je kan ook de bougies er uit halen en dan proberen te starten, maar als er inderdaad een plens benzine in staat, schiet dat dus via het bougie-gat naar buiten, over alle electronica e.d. heen, met het risico op brand.Mocht je toevallig een stukje plastic of rubber slang en een injectiespuit hebben liggen, dan kan je die gebruiken om de cylinders leeg te maken op een veilige manier.
Wacht ff… er is 2 liter benzine uit je luchtfilter komen lopen?
Al gedacht aan hydrolock?Als er benzine in de filterkast staat, moet het zo hoog in de inlaat hebben gestaan dat je praktisch gegarandeerd minstens één cylinder (maar mogelijk meerdere) vol benzine hebt staan.
Benzine kan je, in vloeibare vorm, bijna niet samenpersen en kan dus prima zorgen dat de motor niet rondt gaat op de start motor.
Letterlijk het effect van een stok tussen de zuiger en de cylinderkop.
Als je dan de start motor wil laten draaien, blijft die domweg stil staan, want de motor zit in een positie waarin hij niet rond kan gaan. Daar door ontstaat er een kortsluiting achtige situatie bij de startmotor waardoor je kabels gaan roken. (electromotor trekt heel veel stroom in een poging op gang te komen.)Trek alle bougies er eens uit en kijk eens of de boel zeiknat is van binnen?
1500 euro budget voor n andere of reparatie van deze?
Ik zeg repareren.Enerzijds omdat je niet weet wat je anders koopt.
Anderzijds omdat repareren makkelijk binnen je budget past.Mijn Corsa was slechter dan die van jou. Ben zo’n beetje 300 tot 350 kwijt voor laswerk. Alle nodige (verbruiks)materialen zelf aangeschaft enzo.
Motor revisie is in jouw geval ook prima te doen. Een klein pufje blauwe rook zou ik me niet al te druk om maken, maar voor 150 euro heb je in duitsland een compleet koprevisie pakket (alle pakkingen, nieuwe D-riem, waterpomp, spanrollen, kopbouten, etc), en de EGR zou ik lekker afdoppen. SAI er uit smijten, want dat is toch maar dood gewicht.Het lastigste is iemand vinden die voor je wil lassen. Ik heb in mijn vriendenkring gewoon aan wat mouwen getrokken en heb zo iemand gevonden die het wel wou doen.
De rest kan je in princiepe zelf, met een werkplaatshandboek en een torxdoppen set (naast overig normaal gereedschap, motor zit in elkaar met torx bouten)Dingen die aan je auto wel roesten, maar niet door zijn, kan je prima zelf behandelen met een pot roestomvormer (fertan, noverox), wat verf/coatings en tectyl.
Aannames, Aannames.
Dat er een versie van motorblok X bestaat met betreffende aanbouwdelen betekent niet dat jij dat zomaar tegen jouw motorblok aan kan schroeven ;)Assumption is the mother of all fuck-ups ;)
Dat hetzelfde blok wordt gebruikt als basis, betekent niet dat b.v. de inwendige delen gelijk zijn of dat dezelfde computer er aan hangt.
Nogmaals: lees jezelf eerst eens in over hoe motoren werken. B.v. de effecten van compressieratio’s, verschillende soorten brandstoffen, wat de computer doet, etc etc.Het originele spul van Opel zelf komt bij Irmscher vandaan.
http://www.irmscherbenelux.nl/AllCarProduct.aspx?CarID=CorsaC” onclick=”window.open(this.href);return false;Ongespoten en zonder montage kost een originele GSi spoiler, direct bij Irmscher, al 312 euro.
Dan heb je gewoon een kaal stuk kunststof, en daar komen dus de spuitkosten en montage dus nog bij.Een Rieger dakspoilertje heeft een advies verkoopprijs van ongeveer 200 euro. (ook weer blanko, ongespoten e.d.)
http://www.rieger-tuning.de/shop/article/index/pg/100/sg/103″ onclick=”window.open(this.href);return false;Bij Mattig ben je ongeveer 125 euro minimaal kwijt. (ook weer blanko, ongespoten e.d.)
http://www.mattig.de/content/index.php?option=com_phpshop&page=shop.browse&category_id=2a87d3e56c296748aac7209569aeed41&Itemid=1″ onclick=”window.open(this.href);return false;Dat zijn dan een paar grotere merken, waarvan men zegt dat de pasvorm in princiepe gewoon goed is.
Er zijn wel minder bekende merken die ook goed materiaal leveren, maar dat is meestal gok-werk.
Het is sowieo wel een aanrader om te kijken of je iets in ABS kunststof kan krijgen. Dat is flexibeler materiaal als polyester waardoor je nog wat speelruimte overhebt (ietsjes kunnen buigen als het niet 100% past) en het gaat niet zo gauw stuk als je er een mep op geeft.@jeffrey6520 wrote:
de cali van mijn oom een aparte kleur :hmmz verder nog niet gezien kent iemand toevallig deze auto? :D
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=449099498482413&set=a.423783197680710.98893.423731814352515&type=1#!/photo.php?fbid=506384759384944&set=pb.505516892805064.-2207520000.1355860810&type=3&theaterbinnenkort meer foto’s dan is ie terug met nieuwe bumper :angel
Is dat niet een Iceland Edition?
@trashmetal wrote:
@j.smits wrote:
Ja ik bedoelde eigenlijk ook dat er een turbo in zou kunnen zoals de 2.0 TURBO ik weet niet precies hoeveel pk deze heeft maar aangezien die van mij een 2.2 is zou ik daar dus iers meer uit kunnen halen dan er uit de 2.0 turbo komt of net zoveel ben ik ook al tevreden mee! Is het gebeuren onde de motorkap van een 2.0 turbo dan zoveel aangepast en geavanceerder dan degene die ik heb
over de pomp en injectoren ben ik het dus niet met je eens
want de 2.0 turbo heeft waarschijnlijk de zelfde pomp en injectoren
van de c20let en de x20xev weet ik zeker dat de pomp het zelfde is
en dat die tot 250pk prima volstaan
Ehm, de szr (75pk) heeft maar een kleine 5 pk meer als sz (71pk)Ja, hij stelt z’n verwachtingen later bij, maar ik reageerde op een eerder bericht (over een wervelwind van klinkers).
En van de SZR was zo even uit m’n hoofd. M’n punt was dat de R niet slaat op een turbo/supercharger.
Nee, de R in SZR betekend hoger vermogen dan een standaard SZ. Dat zegt niets over aanwezigheid van een turbo/supercharger (aka compressor).
De SZR is 10 a 15PK meer dan de standaard SZ (zo uit m’n hoofd) en dat valt op verschillende manieren te bereiken. Voor hetzelfde geld ligt er een andere nokken-as in waardoor dat vermogen bereikt wordt.Wat betreft het giet-proces: alles valt te voorzien van een turbo. Hoeveel extra power je maximaal kan produceren ligt aan het blok en wat je doet om het te verstevigen (wanneer nodig).
Standaard zullen bepaalde soorten gietprocessen niet zo’n geweldig stevig blok opleveren dat je daar 3x meer vermogen mee kan produceren, bijvoorbeeld.En wat betreft bestaande 2.0 Turbo blokken: zoek de motorcodes eens op. Je zal zien dat de eerste letter na het getal lager is (in het alfabet) dan de niet-turbo versie.
Dat duid op z’n minst op de aanwezigheid van een andere cylinderkop, andere zuigers of andere drijfstang+kruk-as combinatie. De compressie is namelijk lager.
@Trashmetal: over de injectoren en pomp: hij zegt dattie het klinkers wil laten regenen… Denk dat het nogal ambitieus is, maar voor dergelijke vermogens moet je toch echt aan andere injectoren+pomp ;)
Het is niet direct nodig voor de start, meestal is er wel wat speelruimte en kan je al een hoop doen door de brandstofdruk iets te verhogen. Als het even kan, wil je de PWM niet voluit draaien, maar tot max 80% zodat je nog wat speelruimte overhoud voor onvoorziene situaties.Anyway, j.smits, voordat je iets gaat doen, lees je eerst eens in op wat een motor precies doet en hoe alles met elkaar samenwerkt.
Basis dingen zoals het 4takt princiepe (aka “suck, squeeze, bang, blow”), de werking van de diverse sensoren e.d., wat is het voordeel van brandstof met een hoger octaangetal, etc etc.
Met dergelijke kennis is het ook veel beter te begrijpen wat je moet doen om succesvol een turbo ombouw te doen.Ligt een beetje aan de staat van het deel waar je mee bezig bent. Soms is schoonmaken en inspuiten met tectyl voldoende.
Als het al aan het roesten is, goed schoon schuren, insmeren met een roest omzetter of roestoplosser (Noverox of Fertan (beide omzetters), Rustyco (oplosser)) en dat goed z’n werk laten doen.
Daarna een basislaag er op, bijvoorbeeld zinkspray, maar ik gebruik meestal Tectyl 190 stonechip spray. Daar overheen een laag Tectyl Underbody spray.Als het even kan zou ik ook even kijken of er een mogelijkheid is om een roestoplosser/omzetter door de kokerbalken heen te spuiten.
Daarna er doorheen met de Tectyl holle ruimte spray (witte spuitbus).
Als je geen antiroest spul door de kokerbalken heen kan spuiten, is alleen de holle ruimte spray ook goed. Dan is het in ieder geval afgesloten van zuurstof en roest het niet zomaar verder.Turbo aanbouw kan altijd. Supercharger kan ook.
Het is alleen de vraag hoeveel tijd en geld je er in wil steken.Heb het zelf nooit eerder gedaan, maar wel veel over gelezen.
Even kortgezegd wordt het pittiger naarmate de auto moderner wordt.
Je zit namelijk met de uitstoot en het herkeuren. Je kan namelijk niet zomaar vermogen verhogen zonder dat op je kenteken te laten zetten. Als je anders gepakt wordt, ben je de sjaak. Heb je een aanrijding, gaat de verzekering zeuren, etc.Maargoed, even kort uitgelegd, dit is wat je nodig hebt:
– Uitlaatspruitstuk voor een turbo en downpipe om aan je bestaande uitlaat te koppelen.
– De turbo zelf
– Intercooler
– Grotere brandstof injectors
– Instelbare brandstofdrukregelaar
– Nieuwe benzinepomp (meer druk/flow)
– Pijpen/slangen/draadjes, klemmetjes, schroefjes/boutjes, etc
– Metertjes/controle apparatuur om te zien of alles goed gaat
– Oliekoeler (turbo’s haten te hete olie)Daarbij komt nog wat je mogelijk aan het motorblok zelf moet doen.
Soms is dat één dingetje, soms een aantal dingen. Is ook afhankelijk van hoeveel vermogen je wil.
– Decompressieplaat of lage compressie zuigers.
– Sterkere drijfstangen en bijbehorende lagers.
– Mogelijk een ander motormanagement systeem (niet elk motormanagement systeem leent zich voor turbo ombouw)Ik zal vast nog wat dingen missen, maar als het goed is, is dit waar je zo ongeveer aan mag denken.
En dan komen de herkeuringskosten nog. Voor een auto na 1998 zijn de kosten flink hoger. Daarom wordt er ook zo vaak ombouw gedaan in oudere auto’s.En wat voor vermogen er uit komt? Ligt er maar net aan hoe ver je wil gaan.
Als het goed is, heeft FreekCorsa 300+ PK uit een C20NE blok weten te persen. Dus ja, er kan veel, maar hoe gekker je het wil hebben, hoe meer het kost.Wat Joop al zegt.
Even alles bij elkaar ben je zo’n 400 tot 500 euro kwijt. Das inclusief alles, materialen, afwerking, verbruiksmaterialen voor het las-apparaat en loon voor de beunhaas.
Doe het bij een garage, dan mag je dat keer 3 a 4 rekenen.Even realistisch, voor dat geld (500 euro) heb je ook een andere Corsa B van rond dat bouwjaar. Vast eentje met issues of ontwikkelende zwakke plekken, maar wel met een aardige periode APK er op.
Tijdje terug kon ik voor 500 euro nog een ’95er 5deurs mee nemen bij de dealer. Had wat aankomende issues (roest) en een gare thermostaat, en minder dan 100dkm op de teller plus 3/4de jaar APK.Wastegate van de turbo werkt op druk, niet op vacuum ;)
Is een kort leidingkje van een paar centimeter van de compressorkant naar een potje die de omleidingsklep van de uitlaatkant open duwt.
Zodra de vuldruk een ingestelde waarde heeft bereikt, gaat de omleiding open zodat de turbo niet aangedreven wordt.De blow off valve of recirculatieklep (afhankelijk van hoe je het inricht) werkt wel op vacuum.
Die monteer je vlak voor de gasklep, en zodra de gasklep dicht valt trekt de motor tussen de gasklep en de cylinders een vacuum, maar blijft er druk voor de gasklep staan. Die moet weg omdat je anders je gasklep sloopt.
Het vacuum wordt dan gebruikt om de blow-off te openen.Het zijn maar 4 moertjes en een stekker.
Valt best wel mee, maar je komt er niet fatsoenlijk bij met een ratel. Misschien als je een heel kleintje hebt, maar het handigste is een simpel ring-steek sleuteltje. Nummer 10 geloof ik.
Hang m aan het moertje, ga op de kofferbak rand zitten met je benen buitenboord, en dan blind losdraaien. Je kan dan het makkelijkste erbij. zonder gekke draai in je arm en op de kop in je kofferbak te hangen.Zodra je de goede houding hebt gevonden heb je een achterlicht in 5 minuten verwisseld.
Ik raad trouwens aan om het lampenhoudertje ook even er uit te klikken voor iets meer bewegingsruimte.Die zit zo ongeveer aan het einde van de downpipe/spruitstuk.
Niet zo gek ver van de flens waar de katalysator pijp aan geschroefd zit.
Als je WD40 op de bouten spuit, even uitkijken dat het niet op de lambdasonde terecht komt.Verbrande kleppen komt door een te arm brandstof/lucht mengsel.
Je katalysator vervangen door een holle pijp veranderd daar niets aan.Echter, als je bij het vervangen van de kat de lambdasonde een opdonder geeft kan het prima dat je kleppen verbranden.
Als je de sonde een mep geeft of er vette rotzooi tegenaan smeert (b.v. WD40 die je mogelijk gebruikt bij het losmaken van de bouten) kan die verkeerde waardes gaan geven.
De lambdasonde wordt door de ECU gebruikt om te bepalen of de verbranding goed is en regel zo nodig de benzine injectie bij (meer of minder) om zo constant goede verbranding te hebben.
Als de sonde verkeerde waarden geeft, stuurt de ECU ook niet goed de injectie aan, waardoor je dus een arm mengsel krijgt, de verbranding te heet is en de kleppen dus verbranden.De lambdasonde werkt namelijk door verschil in zuurstofgehalte te meten tussen de uitlaatgassen en de buitenlucht. De buitenkant van het dingetje is net zo belangrijk als de binnenkant er van. Vandaar dat het schoon en schadevrij houden van de buitenkant belangrijk is, maar dat schijnen weinig mensen te weten.
Hoe oud zijn de banden inmiddels?
Kan je uitzoeken a.d.h.v. de DOT code die er op staat.
Het kan prima dat ze inmiddels aan het uitdrogen zijn en daardoor weinig grip meer hebben.
Er wordt altijd aangeraden om banden elke 5 tot 7 jaar te vervangen, onafhankelijk van of ze versleten zijn.@Kleine-Paul wrote:
@Opeltje17 wrote:
Kan zijn dat hij in het geheugen staat en anders effe uitlezen wanneer het lampje brand
Oké, dank voor de hulp.
Eerst op zoek naar een opcom en dan ga ik hem uitlezen.
Je kan prima uitlezen zonder Opcom hoor.
Zoek maar eens naar de Paperclip methode.
Komt er op neer dat je een paperclip in 2 aansluitingen van de diagnosestekker stopt en dan gaat je motormanagement lampje knipperen.
Elke code wordt 3 keer herhaalt en bestaat uit 2 cijfers ieder. Hij start trouwens met code 12. Dat staart voor “start diagnose” dus die hoef je niet mee te rekenen.dBilas maakt spullen speciaal voor een bepaald motorblok, dus die zullen de natuurkundige puzzel wel goed bestudeerd hebben.
Als t goed is, is de Flowmaster kit alleen een luchtfilter en ik denk niet dat je daar wat aan gaat hebben. Je hoort hem eigenlijk te gebruiken in combinatie met de rest van het dBilas inlaatsysteem. Dat systeem is dan ook niet per definitie groter, maar geoptimaliseerd om meer vermogen te produceren. (maakt slim gebruik van vacuums die onstaan bij aanzuiging)En wat uitlaten betreft: inderdaad, puur een grote knalpijp kopen is vrij zinloos op vermogen gebied.
Het wordt pas interessant als je daadwerkelijk meer benzine gaat verbranden en dus meer gassen naar buiten moet werken, waardoor je wel grotere diameters nodig hebt.Kort maar krachtig: grotere uitlaten en inlaten (uitgezonderd de echt motorspecifieke dingen) zijn pas interessant op het moment dat je zoveel lucht moet aanzuigen of zoveel gassen moet uitblazen dat het originele systeem te dun is.
Een willekeurige sportuitlaat voor een Corsa C past in de regel op elk model (afgezien de GSi geloof ik) en is niet ge-finetuned op een bepaald motorblok.Uitlaten en “performance” luchtfilters hebben bij praktisch elke auto nagenoeg geen effect, in elke zin afgezien van geluid.
Als je voor performance gaat: Vermogen is altijd het resultaat van benzine verbranding.
Meer benzine verbranden => meer uitzettende gassen => meer “duw” tegen de zuigers => meer danoontje powerrrrrrr!
Dus hoe je het ook wend of keert, meer vermogen betekent altijd dat je meer benzine en lucht met elkaar in een verbrandingsreactie moet brengen, dus gaat het verbruik er op achteruit.In een ongeblazen motor (c.q. eentje zonder turbo of supercharger) is het een hele grote natuurkundige puzzel. Pijp diameters hebben invloed op gasflow snelheid en daaruit resulterende vacuums die weer voor extra lucht aanzuiging zorgen. En alles wat opgezogen wordt, wordt gemeten door de luchtmassa meter, zodat de ECU de juiste hoeveelheid benzine kan inspuiten.
De verhouding zou in het ideale geval namelijk 14,7 delen lucht op 1 deel benzine moeten zijn. Dat geeft perfecte verbranding en dus ook het meeste vermogen.Als je het interessant vindt, kan ik daar een heel verhaal over schrijven, maar kortgezegd komt het er op neer dat je de natuurkundige puzzel verstoort als je te grote diameters in- en uitlaat gebruikt voor jouw motor. Effectief trek je dan minder lucht naar binnen, ookal zou je anders verwachten, en dat wordt gemeten. Mengverhouding wordt bijgesteld en je hebt een lager verbruik en minder vermogen.
@CalibraOverijsel wrote:
@McKaamos wrote:
@CalibraOverijsel wrote:
@McKaamos wrote:
@CalibraOverijsel wrote:
@McKaamos wrote:
Ff de ophangrubbertjes van de benzinepomp+filter vervangen.
Waren bij mij alle 3 afgebroken en de pomp+filter assembly hing alleen nog aan het T-haakje en een paar tiewraps…
–knip–
–verhaal–
–verhaal–
–lang verhaal–
Zie mijn vorige bericht. Word mij te duur maar bedankt voor je goede uitleg erover. Mischien iets voor in de toekomst. Of alleen een spaghetti spruitstuk wie weet, merkloos kosten deze ook nog niet de kop.. Of ik moet zoals jij dan tegen een 2e hands setje aanlopen Welke me aanstaat. Ik heb je tekst en uitleg in ieder geval even in een documentje gezet mocht ik over een tijd zoiets hebben van ik doe het toch dan heb ik jou handige tips bij de hand. Thanks for that!!
Inderdaad nog wel nette uitstoot dan moet ik zeggen :thumbup .
Maar je bent dus bezig aan 2 auto’s tegelijk zo te horen? Doe je dan wel netjes! Mag ook wel wat kosten zo te horen :angel .
Lijkt me wel een keer leuk ja om je calibra in het echt te bewonderen.
Zal je even prive bericht doen eerdaagsDe Calibra gebeurt weinig aan eigenlijk. Die is al zo ongeveer zoals hij moet zijn. Misschien ooit nog eens andere wielen, maar het is verrekte lastig om iets écht leuks te vinden wat ook nog met goed fatsoen wil passen.
M’n voorbanden zijn al wat smaller als achter omdat ze anders bij elk hobbeltje aanlopen, en hij is maar 30mm verlaagd.De Corsa is het echte project op het moment, maar eigenlijk ligt alles stil vanwege het jaargetijde. Even beetje bijsparen en onderdelen sprokkelen. Hopelijk komend jaar flink knallen met alles wat ik daar aan wil doen.
Blij dat je wat aan de tips hebt :)
En ik hoor het wel. Kan ik meteen die oliedruk meter even doormeten voor je.@CalibraOverijsel wrote:
@McKaamos wrote:
Ik ken Remon wel ja :)
Geen idee of hij hier ook op t forum zit, maar spreek em zo nu en dan wel.
Was wel jammer te horen dattie z’n Calibra weg deed, maar zo aan de plannen te horen issie in goede handen terecht gekomen.Spuitwerk onder de motorkap heeftie zelf gedaan trouwens :P
Heb ook nog wel ergens foto’s van die Calibra op Opel Treffen in Dronten dit jaar, zonder gespoten motorblok ;)Aah kijk dus je kent hem persoonlijk.
Klopt maar hij wou wat anders ofzo? Ik ga aanstaande vrijdag nog even bij hem langs, hij had nog een originele demper liggen dus kwam mooi uit. En gaan hem er dan even onder hangen natuurlijk.Naar mijn idee is hij zeker in goede handen terecht gekomen. Ik ben vanaf dat ik een jaar of 6-7-of 8 oud was al gek van calibra. Iedere keer als ik er een zag moesten mijn ouders stoppen met rijden bijvoorbeeld om even te kijken en natuurlijk een foto nemen als we de camera mee hadden. Ook al verschillende model auto’s ervan. Eigenlijk al heel lang mijn droomauto om het maar zo te noemen en nu heb ik er gelukkig een hoe mooi kan het zijn!
haha oke opzich ziet het spuitwerk er wel grappig uit hoor maar kon wat netter afgeplakt, maar ach je kan niet alles hebben.
Heb je die foto’s makkelijk bij de hand? Anders mag je ze me wel sturen is altijd leuk toch!!
Zal eerdaags trouwens even een project page aanmaken.
Inderdaad, ik ken m :)
Hij wou inderdaad wat anders, zuiniger met brandstof en belastingvrij in verband met z’n werk en de kilometers die hij nu dagelijks aflegt.Foto’s zal ik even moeten opzoeken. Zwerven wel ergens in m’n fotoalbums als het goed is.
Eentje heb ik al even bij je projectpagina erbij gezet. Staattie samen met die van mij mooi te zijn :)@CalibraOverijsel wrote:
@2slow wrote:
@CalibraOverijsel wrote:
Ik ben trouwens nog op zoek naar een origineel werkende oliedrukmeter aangezien mijne de geest heeft gegeven helaas. Laat me maar weten als je wat hebt.
Kan ook de sensor hiervan wezen…
Oke, maar hoe kan ik zien of het de sensor is of het tellertje zelf?
Mijn teller slaat meteen helemaal rechts in de hoek als de auto op contact word gezet en komt hier pas weer vandaag als ik hem weer uit zet. Ik moet bekennen dat ik er zelf mee heb zitten prutsen omdat het lampje kapot was. Toen heb ik het stekkertje eerst verkeerd om erin geklikt. Toen deed die dus helemaal niks. Hierna het stekkertje er weer andersom ingeklikt en werkte mijn oliedrukmeter dus zoals ik hierboven beschreef :swearIk kan m wel testen voor je.
Maar als t goed is slaat de meter volledig uit bij weinig/geen weerstand. Dat zou duiden op een kortgesloten sensor.Als het inderdaad aan de sensor ligt, en mijn vermoeden correct is dat het binnenwerk gemaakt is door VDO, heb ik zelfs nog wel een sensor liggen (van VDO ofcourse, die hebben andere waardes dan de meeste aftermarket merken).
@CalibraOverijsel wrote:Dank jullie wel voor de positieve reacties!
Origineel is idd mooie mooi dat jullie dat ook vinden.De remklauwen zijn niet verroest maar gespoten in antraciet.
Ik vond ze zelf nu te weinig opvallen, maar inderdaad is mischien rood wel te heftig..?
Graag wat meningen hierover.
Bedankt voor je idee! Inderdaad ik vroeg er zelf om en ideeën zijn altijd welkomDaar zijn natuurlijk zat andere kleurtjes voor te krijgen ;) Zwart is een optie, of zilvergrijs.
En sja, een heftig kleurtje kan ook, maar daar moet je maar net van houden. OPC Blauw misschien?Edit:
Oh, en natuurlijk een fototje van deze Calibra, gebroederlijk geparkeerd naast die van mij :)
@Kleine-Paul wrote:
Iemand die mij uit ervaring kan vertellen dat het geen probleem is bij een X14SZ automaat?
Twijfel gewoon wat door het gebrek aan ervaring :oops:
Automaat of niet, ja dat kan zonder storingen.
EGR is bij de X14SZ van m’n vriendin ook afgedopt. Gaat prima.
