Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
@Fearless wrote:
oehh de meriva remmetjes… :wub
zeer veel plezier van gehad.velgmaat minimaal 15 inch, en remt toch veeeeeeeeel harder als die zielige gsi remmetjes van een astra.
Ik had overigens de remklauwen van een saab 9-5, maar daar zal geen verschil verder in zitten. Zijn ook veel op andere autos gebruikt.
Check de ATE catalogus eens ;) en dan specifiek de cross reference.
Zijn dezelfde klauwen als een Cali Turbo ;)@robert_corsa wrote:
zie het op marktplaats idd ja:)
kan ik nummers vinden op die schijven ofzo??
productcodes staan op de doos.
Van ATE is dit de info:
EAN: 4006633206037
productcode: 24.0125-0148.1Van Opel:
5 69 006
93175376Edit:
En een Mervia OPC is een OPC. NIet een Meriva Turbo ;)
OPC is meer dan alleen maar turbo (ook onderstel), en “turbo” versie is puur een model met een turbo blok er in. Maar uitgezonderd de OPC (die dus niet alleen maar turbo is) is er dus geen model met turbo in de Meriva A serie.Hte zijn geen Meriva Turbo schijven, Die zouden van een Meriva B moeten komen. A versie is geen Turbo versie van en de B is geen 4×100 versie van (voor zover ik weet).
De schijven die je nodig hebt komen van een Meriva A 1.8i X18XE, tussen bouwjaren 2003 en 2005.
Het naafgat is wel groter, dus daar heb je een vulring voor nodig. Die kan je o.a. bij Mtech kopen (15euro per 2).
De klauwen en remblokken van een Calibra Turbo of V6 kan je gebruiken, maar het is dan wel aan te raden om de randjes van de remblokken af te schaven.
De schijven zijn namelijk 280mm en de klauwen zijn (afhankelijk van bouwjaar) voor 284 of 288mm schijven.
De blokken gaan er dus ietsjes overheen vallen en dat gaat uiteindelijk lawaai en trillingen geven.Edit: Ik heb trouwens nog zo’n set schijven liggen, origineel Opel, dus ik zou de productcodes even voor je kunnen opzoeken.
Ik raad je aan om je schijven niet bij de dealer te halen. Ze kosten daar ongeveer 180 euro, maar zijn gewoon schijven van ATE met een sticker van GM/Opel er op. De schijven rechtstreeks van ATE zijn bijna de helft goedkoper en exact hetzelfde spul.Het vervangen van het hele zaakje is verder niet zo lastig.
Benodigdheden:
– Set klauwen
– Set remblokken
– Set schijven
– Set vulringen
– Koperen afdrichtringetjes (crush washers) voor de banjobouten (4 stuks)
– Inbus sleutel 7mm met een flink handvat (of een dop/bit op een goed lange ratelsleutel)
– Dopsleutel 17mm
– Dopsleutel 13mm
– Steek-ring sleutel 10mm (of was t 8mm?)
– Kruiskop schroevendraaier
– Hamer
– Vijl of haakse slijper
– Kopervet of remmenvet
– Remmenreiniger
– DOT4 remvloeistof
– Ontluchtingsset of een flesje+stukje doorzichtige slang+iemand die wil helpen
– Tijl/emmerStappenplan:
1) Krik je auto op, zet m op as-steunen (is stabieler dan de krik, safety first!)
2) verwijder het wiel met dopsleutel 17
3) Draai je stuur zo vermogelijk uit zodat je makkelijk achter de klauw kan komen.
4) zet de tijl/emmer onder de remklauw en draai de banjobout van de remleiding los. (komt remvloeistof uit!)
5) Draai de glijpennen uit de klauw met inbus 7mm. Deze zitten vaak heel erg vast. Lange hendel is sterk aan te bevelen.
6) Haal de klauw weg (in de tijl? drupt/lekt)
7) Nu is alleen de remklauwbeugel er nog. Die zit vast met een dopsleutel 17 (als ik t goed heb) en zit meestal strak vast.
8) Draai het schroefje uit de remschijf. Geef de schroevendraaier eventueel een flinke tik met de hamer om m goed vast in de schroef te hebben.
9) Verwijder remschijf. Gebruik indien nodig de hamer.Voila, je hebt zojuist je rem compleet verwijderd.
tip: bij het terugplaatsen van schroeven, even het schroefdraad schoonmaken en kopervet er aan smeren.
10) Plaats de vulring.
11) Maak de nieuwe schijf schoon met remmenreiniger en plaats hem op de auto. Draai het schroefje weer vast. Schoonmaken is omdat er en vettig laagje op de schijf zit om roest tijdens transport te voorkomen.
12) Schaaf de buitenrand van de remblokken af (even in de bankschroef en een haakse slijper gaat t snelst. Vijlen kan ook)
13) Monteer de beugel van de nieuwe klauwen. Zorg dat ze goed vast zitten.
14) Smeer de geleide oortjes van de remblokken in met een beetje kopervet/remmenvet, en plaats ze in de remklauw.
15) Smeer een beetje remmenvet in de geleidebussen van de remklauw (geen kopervet hier!) en hang hem op z’n plek in de beugel.
16) Steek de geleidepinnen weer in de geleidebussen. Smeer heel ietsjes kopervet aan de schroefdraad (zorg dat het niet in contact komt met remmenvet!) en draai ze goed vast.
17) Plaats de nieuwe afdichtringetjes op de banjobout en monteer de remleiding aan de nieuwe klauw.Gefeliciteerd! Je nieuwe rem zit er op!
Maar echt remmen doet het nog niet omdat er gigantisch veel lucht in je remsysteem zit.
We moeten dus ontluchten. Speciale ontluchters hebben allemaal een eigen handleiding, dus ik doe de “met hulp” methode hier.18) Plaats een steeksleutel 10 (of was t 8?) over het ontluchtingsnippel en druk het slangetje er op en doe het andere eind van het slangetje in de fles.
19) Zet een maat in de auto en zorg dattie goed naar je luistert. Bitchslap ‘m eventueel.
20) Open de motorkap en open het remvloeistof reservoir. Indien laag: bijvullen met DOT4
21) Laat je maat op de rem trappen en ingedrukt houden.
22) Draai het ontluchtingsnippel een kwart slag los en zodra de vloeistofstroom stopt draai je het nippel weer dicht. Je maat mag z’n poot weer van de rem halen.
23) Check remvloeistof nivo. Indien laag: bijvullen met DOT4
24) ga terug naar stap 21 tot er een bubbeltjesloze stroom remvloeistof uit het nippel komt.En nu werkt de rem goed!
En dan mag je door naar de andere kant :P
[youtube:3lb3egnj]http://www.youtube.com/watch?v=sDcqkj1nCek[/youtube:3lb3egnj]
De oplossing :)
Even hengelen met een Slim Jim.
En die kan je desgewenst zelf maken door een metalen lineaal te verbouwen.Ik weet niet hoe de regels zijn in belgie, maar max 40mm is voornamelijk vanwege het feit dat de veren los kunnen komen te liggen als je de auto opkrikt. Originele dempers zijn namelijk langer dan b.v. 50mm verlagings veren,
Los liggende veren is een risico. Als je van een drempel af komt met iets teveel snelheid, kunnen ze uit de zittingen schieten en zou je auto op z’n buik op straat kunnen belanden, met alle risico’s van dien.Camber op de achter-as klopt ook. Daar kan je wat aan doen door excenterbussen te gebruiken. Powerflex verkoopt die dingen wel.
Of zelfs dat één van beide compleet stil kan staan.
En als je ze beide de lucht in tilt, kan je de ene draaien en dan gaat het andere wiel de andere kant op.Wil je dit effect niet, dan zal je een sperdifferentieel moeten monteren. En das geen goedkoop geintje…
Het hele probleem met schroefsetjes onder een Calibra en nog een paar andere modellen is dat de openingen in de draagarnmen te klein zouden zijn om een fatsoenlijke schroefpoot in te doen.
De dempers van mijn Cali zijn een aardig stukje dunner dan de schroefpoten onder m’n Corsa. (originele dempers zijn wel ongeveer gelijke dikte).
Bij b.v. een Corsa heb je het probleem niet omdat de veerpoot dan niet in de arm steekt, maar met 2 stalen platen om de fusee heen wordt gemonteerd.Het is altijd zo geweest dat je wel een schroefset kon krijgen voor b.v. een Calibra, maar daarbij kreeg je dan aangepaste draagarmen.
Je oude draagarmen moest je dan voor statiegeld opsturen (eurotje of 400 statiegeld die je bij aanschaf van de set eerst moest lappen). Met een aantal fabrikanten is daar een hoop gedonder mee geweest omdat ze zowat elke draagarm afkeurden met redenen als “te smerig”, “teveel krassen”, e.d. en dus bijna niemand z’n statiegeld terug kreeg.
Daarom heeft bijna niemand een schroefset onder een Calibra zitten.O.a. KW maakt nog wel setjes en doet nog aan het statiegeld systeem, maar een KW set kost je behoorlijk duiten en het risico dat je je statiegeld niet terugkrijgt is flink groot.
Het is dus niet technisch onmogelijk, maar het is het statiegeldsysteem wat schroefsetjes de das om heeft gedaan.De beste manier om een Calibra flink laag te krijgen is door simpelweg korte dempers te kopen (b.v. Koni’s of Bilsteins, die maken dat wel) en dan veren te kopen en die door de fabrikant na te laten persen.
Hij staat uitgevoerd, maar is niet geimporteerd in belgie, volgens de advertentie.
Dikke kans dat iemand het al geprobeerd heeft en blijkt dat het niet lukt.@Fearless wrote:
ja okee, ik weet het ook niet. Ken de belgische regels niet.
De gene die m gaat kopen mag wel even goed naar de motor kijken.
Want als je het mij vraagt klopt de helft van de lijst al niet. bijv de drijfstangen en dergelijke.
Je maakt mij niet wijs dat Jeroen (die m van mij overnam) dat allemaal aan de motor gedaan heeft terwijl die m voor een rooitje minder weer van de hand doet….Heb ik de vorige eigenaar ook verteld.
f13 bak klopt ook niet, was een f16….(of iemand moet die er achter gedrukt hebben….)
De helft van de foto’s kloppen ook niet, zijn mijn oude fotos van in opbouw :PDing verdient iig een goed baasje die er een turbo blok inbouwt..Dan komt ie tenminste goed mee op de baan :thumb
ALs ze mij maar niet lastig gaan vallen met van allerlei vragen, ik kan dat ding ooit wel eens opgebouwd hebben, maar ondertussen is ie 2/3 eigenaren verder dus ik weet ook niet wat er verder aan geknooid is.
Die F13 bak, dat viel mij ook op ja. Smallblok bak achter een Bigblock… Dat past normaal niet zomaar. ‘Tkan wel, maar lijkt me vrij veel gekloothannes en ook slijtage gevoeliger.
@kendirven wrote:
idd en velgen mogen niet buiten kast komen verlaging mag niet moet orginele bandemaat op velgen liggen,uitlaat en zo
kan ik nog wel een boek schrijven met wat niet mag :pVerlaging mag wel ;) Je moet alleen een Goca raport bij de verlagingsset hebben ;)
Lullige is dat je daar bij veel fabrikanten extra voor betaalt (100 euro voor een stukje papier is niet vreemd). De goedkope duitse rommel krijg je nooit van je leven een Goca papiertje bij, die is er gewoon niet, dus je kan Jom, FK, TATechnics en consorten wel vergeten. Zit je meteen vast aan V-Maxx, KW (of dochtermerken als AP en Weitec, etc), Bilstein, Koni, etc etc. En dan moet je je papiertje nog… Dure geintjes…
En zo zijn er nog wel meer dingen. Zolang je er papieren bij hebt die in Belgie geldig zijn, krijg je het wel door de keuring.
Maja, bij een motorblok krijg je geen papieren ;) Dus dat kan je wel schudden.Ken (naja, groot woord, spreek em wel eens op een forum) iemand in Belgie met een Honda die dus ook van alles doet.
Schroefsetje, Camberverstelling, spoilertje, andere velgen, etc. Het lukt allemaal wel, maar je moet donders goed opletten dat je de juiste papieren hebt.@kendirven wrote:
als die wagen in belgie ooit uitgevoerd was met die motor zou dit kunnen als er via opel nieuwe papieren worden
aangevraagd. anders krijg je de wagen niet gekeurd ivm aanpassingen die niet orgineel uitgevoerd zijn door opel.
maar opel steekt in die papieren toch geen tijd dus de kans dat je dit kan is bijna onbestaandeIk heb begrepen dat er nog andere trajecten zijn, maar die zouden grof geld kosten in belgie.
Maargoed, ben zelf geen belg, dus geen idee wat daar van klopt. Wat ik wel weet is dat je daar al papieren nodig hebt (tuningsraport ofzo) wanneer er een af-fabriek spoilertje op je auto zit, of wanneer je b.v. af-fabriek sport velgen er onder hebt zitten.Ook imports vallen onder dezelfde regels als origineel belgische wagens. Die krijg je nooit geimporteerd zonder daar vette kosten voor te maken.
Dat het hier op kenteken staat zegt daar niets. Je zal daar gewoon door een speciale keuring heen moeten. Net zoals dat je hier met een wagen van na 1998 extra moet lappen bij de RDW voor diverse tests die er dan extra gelden.Maargoed, blijft een vet bakkie :)
Waar heb je eigenlijk je twijfels bij dan, Fearless?Of je belt/mailt even met een tuning shop die KW verkoopt. Voor hetzelfde geld kunnen ze gewoon een nieuwe originele sleutel voor je regelen.
Een shop die AP en/of Weitec verkoopt kan ook. Zijn allebij dochtermerken van KW namelijk. (dus kunnen ze meestal ook gewoon KW leveren)
Die kans is aanwezig, ja, maar dat doet vrij weinig voor/tegen het vermogen van de motor.
[youtube:ovtv25oc]http://www.youtube.com/watch?v=PAIxeQUSg-Q[/youtube:ovtv25oc]
Als het blok nu verder weer vrij is van benzine, er nieuwe olie in zit e.d. dan idd back to basics.
Vonk, benzine, lucht.Uitlezen is ook een idee. Als je zo snel geen Opcom bij de hand hebt, probeer dan even de paperclip truc.
Ik denk niet dat een paar subwoofers garant gaan staan voor 20mm extra verlaging. Daar mag je wel twee volwassenen voor op de achterbank zetten.
En verder: TA Technics? Imho knakenzooi. Als geld echt een issue is, naja, doe maar dan, maar als je nog even kan sparen, koop dan iets leukers. Weitec is erg leuk, AP is ook dikke prima. Vmaxx is ook erg aardig voor het geld. En er zijn nog wel een paar merken die wat fatsoenlijks leveren voor redelijk weinig.
AP heeft trouwens hele goede stelschroeven. Schroefdraad is afgerond en vrij dik. Daardoor zijn ze veel minder gevoelig voor rotzooi in de schroefdraad zodat je ze later nog fatsoenlijk kan verstellen.Even kortgezegd: spendeer op z’n minst net zo veel als je kwijt zou zijn voor vervangende normale schokdempers en veren. Dan heb je iets wat nog een beetje normaal wil rijden (comfort over hebben) en fatsoenlijk levensduur aan zit.
Laten we zeggen een eurotje of 300.Heb zelf ook niet voor niets een Bilstein B6 kit met Vogtland veren onder m’n Calibra liggen. Nog nooit spijt van gehad.
Wat Pyroniels al zegt. Kwaliteit kost geld.
Eerst is geld geen probleem en moet het iets goeds zijn, en dan is een Kamei van een goeie 100 euro te duur?
Reken dat je met het goedkope spul vaak niet er op kan gaan hangen, dan gaan ze geheid stuk.
Op een Kamei kan je letterlijk gaan staan. No problem.Dattie past :jerry
K&N, Green, en nog wel een paar andere merken maken kant-en-klare sets die je zo in je auto kan hangen.
Ga je universeel, dan zal je zelf moeten gaan klooien om te zien of er iets is wat past.Oh, dan is dat nieuw. Voor mij is het al een tijdje terug. Wel leuk als je alle RAL kleuren inderdaad kan kiezen :)
Hier ’n 94-er 2.0 8v met Airco (1220kg op kenteken) in Overijssel. Kost ongeveer 150 euro per kwartaal en 3 tientjes verzekering (buiten risicogroep en 3 jaar schadevrij, WA met noclaim beschermer en inzittendenverzekering)
@wizardnl wrote:
de wegenbelasting hangt af van de uitvoering via onderstaande site kan je per uitvoering het gewicht achterhalen
http://www.autoweek.nl/autovergelijker?merk=Opel&model=Calibra&waar=specs” onclick=”window.open(this.href);return false;
vervolgens kan je via de belasting site de wegenbelasting achterhalen :
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/motorrijtuigenbelasting/” onclick=”window.open(this.href);return false;je bent volgens mij voor de meeste types rond de 172 euro per kwartaal kwijt een 2.5 liter komt op 195 euro
kosten voor de verzekering hangt helemaal van de persoon af ( leeftijd, schade vrije jaren etc etc) ik zou gewoon even je verzekering bellen of online even een berekening doen. dit kan bij de meeste verzekeringsmaatschappijen
Verzekering rekent ook je woonplaats/postcode mee. Als er in jouw postcode of aangrenzende postcodes veel schades aan auto’s zijn, telt dat ook mee op jouw premie.
En het is ook afhankelijk van wat je precies verzekert. Minimaal moet je WA hebben, maar je kan er voor kiezen om opties bij te verzekeren (glasverzekering, inzittendenverzekering of diefstalverzekering bijvoorbeeld) of direct WA+ of Full Casco te gaan.
Ik heb voor zowel m’n Calibra als m’n Corsa de velgen laten stralen en poedercoaten.
Heb ik laten doen bij Van Gelder in Zwolle. Was slechts 150 euro voor 4 velgen (17inch). Daar tegenover staat wel dat je slechts zwart, wit of grijs kan kiezen, en in hoogglans, zeideglans of mat. En dan gaat t “tussendoor”, dus het kan zomaar dat je je velgen 2 weken kwijt bent.Welke velgen bedoel je precies eigenlijk? de 6spaaks GM/Intra velgen? Of die met de 5 gaten langs de rand?
Of bedoel je de optionele BBS velgen uit de Irmscher upgrades gids?Dat hoort een compressiemeter sowieso niet te doen. Er zit normaal een ventiel in die de druk er in houdt, zodat je fatsoenlijk de boel kan aflezen.
Als hij afzakt, is dat ventiel waarschijnlijk lek.
Zuigers sluiten nooit 100% af, dus die verliezen sowieso compressie na een paar seconden. Verbrandingscycli gaan ook zo snel dat dat verder weinig uit maakt (als er maar voldoende compressie is vlak voor de ontsteking).
Voor de beeldvorming: zuigers zijn wel aardig vloeistofdicht, maar gas/lucht is “dunner” en komt altijd wel langs de zuigers naar de carter toe. Compressie lekt altijd.Enige is dat de compressietester dat afzakken niet hoort te registreren vanwege het ventiel. Wat je wil weten is of er genoeg compressie wordt opgebouwd vlak voor de ontsteking. Dus echt de piekwaarde die je krijgt.
@Vannos wrote:weet je zeker dat jou hydraulische klep stoters al vol olie zitten ? zo heb ik al eens bij een corsa ruim een uur staat starten, voordat er is een beetje compressie wou komen !
Hydrostoters zijn er om de klap van de flappen aan de nokken-as op te vangen, zodat je geen irritant geratel krijgt.
Ze zijn er niet om de klep dicht te houden. Daar heb je nog gewoon veren voor.
Als ze leeg zijn, krijg je geratel, maar mag geen negatieve effecten hebben op de druk in de cylinders.De benzinepomp zit in de tank en pompt via de bijrijderskant de benzine naar de motor toe.
De kabels lopen volgens mij via de kabelboom in het interieur van de auto (in de dorpel, bestuurderskant geloof ik).
Het relais daar van hangt ergens in de motorruimte, maar ik weet zo uit m;n hoofd niet waar. Ik vermoed in het zwarte relais kastje, bestuurderskant.
Kwestie van een werkplaatshandboek. Ik kan nog wel even kijken of ik die info ergens hier heb.De olie+benzine is logisch, motorolie is zwaarder dan benzine, dus drijft de benzine voornamelijk bovenop.
Ik zou de inlaat slangen e.d. nog even los laten liggen, gasklep open zetten en zo houden met een stokje ofzo. Touwtje aan de hevel aan de buitenkant werkt ook.
Het belangrijkste is dat je zorgt dat alles vrij is van benzine voordat je een startpoging doet.Edit:
Even m’n werkplaatshandboek doorgebladerd.
Er zijn 3 relaiskastjes, waarvan 2 beschreven zijn en één niet.
Onder het dashboard, bestuurderskant, zit er een. Daar zit de benzinepomp relais niet in. Bijrijderskant, boven het handschoenenvakje zit nog een vijftal relais, ook die zijn het niet (dienen voor airco, interieurventilatie e.d.).
De derde zit onder de motorkap, naast het reservoir van de hoofd remcylinder/rembekrachtiger. Deze is helaas niet beschreven in mijn handboek, maar dat is de enige andere lokatie, dus daar moet hij zitten.Of er wel of geen benzine blijft staan geeft geen garanties. Ligt er maar net aan hoe erg het allemaal is en of het b.v. verdampt enzo.
Wat de olie betreft kan het geen kwaad om hem een nachtje droog te laten druppen. Dan weet je in ieder geval zeker dat alle meuk er uit is.
Op dit moment is het beste wat je kan doen de olie vervangen, alles te checken, eventueel een compressietestje te doen en proberen te starten. Doettie het, heb je geluk. doettie et niet of slecht, heb je pech.
Hier vandaan kan ik gewoon niet ruiken of er meer schade is, dus het enige wat je kan doen is proberen.En geen probleem ;)
Met een beetje helderheid kom jij ook weer een stuk verder :)Het kan nogsteeds dat de zuigers enzo goed zijn hoor. Dat benzine in de carter staat is geen garantie dat dat via de zuigers is gekomen. Kan ook via de carterontluchting naar binnen zijn gegaan (die zit namelijk op de inlaat aangekoppeld).
En er zijn nog wel een paar scenario’s te bedenken.Als je alles goed wil doen, zou ik het volgende stappenplan nemen.
-Accu afkoppelen om eventuele probleempjes met de benzinepomp te elimineren.
-Bougies er uit en leegzuigen of laten leeg dampen.
-Olie aftappen en vervangen met nieuwe olie. De huidige olie is hoogstwaarschijnlijk vervuild en zijn smerende eigenschappen verloren (benzine is een oplosmiddel! alle lagers zijn nu ook droog!)
-Alle ventilatiekanalen checken, vacuumslangetjes, etc. De druk op de injectierail kan hoog hebben gestaan door vacuumproblemen (benzinedruk regelaar is vacuum geregeld)
-Electronica checken (met name benzinepomp bekabeling en relais)
-Alles terug in elkaar zetten als alle benzine is verdampt, olie vervangen, etc.
-Accu aansluiten en dan zo kort mogelijk daar na proberen te starten. Eventueel eerst nog even met afgekoppelde ontsteking om de olie eerst even weer rond te pompen. Daarna pas met ontsteking om te zien of de motor weer op eigen kracht wil draaien.Eventueel kan je er nog voor kiezen om na de eerste start (zonder ontsteking dus) nog even een compressie tester aan te sluiten. Zo kan je zien of de zuigers nog fatsoenlijk werken en afsluiten. Blijkt dat goed te zijn, met ontsteking starten.
Hij zou het dan weer moeten doen.
Is de compressie slecht, dan zit je waarschijnlijk tegen een nieuwe blokrevisie aan te kijken.
Of je bouwt meteen om naar 2 liter, of verkoopt m als ideaal platform voor 2liter ombouw.Als je heel uitgebreid wil testen, doe je natte en droge compressie testjes. Zie ook deze video:
[youtube:33lqlfog]http://www.youtube.com/watch?v=X_tbksFYhl4[/youtube:33lqlfog]
