Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Er zijn zat meer voorbeelden van idd. Ook diverse franse wagens die er last van kunnen hebben.
Heb het eigenlijk nog weinig gezien bij Opeltjes. Als die al door blijven draaien, dan is het meestal gewoon de diesel toevoer die niet gestopt wordt. Niet omdat ze zomaar olie uit de carter opslurpen.@CorsaBBoomer wrote:
En jullie krijgen dit op kenteken? :shock:
Als het goed gedaan is, is het wel mooi. Alleen heb ik mijn bedenkingen na een tijd als het metaal begint te werken…Nee, dit krijgen zelfs wij hollanders niet op kenteken.
De advertentie zegt ook duidelijk dat het een niet afgemaakt project is.
Dus daar moet nog wel wat aan gebeuren voordat het op kenteken kan.Dat ’n diesel niet stopt kan prima gebeuren.
Diesels stoppen pas als ze geen brandstof meer krijgen. Ze hebben geen gasklep zoals een benzine motor en hebben geen ontsteking nodig. Diesel ontbrand puur door compressie en hitte.Kortom: als de brandstof toevoer niet stopt, gaat een diesel gewoon door met draaien.
En nu komt t meest frapante: Diesels kunnen ook door gaan als er geen diesel meer ingespoten wordt.
Als er op één of andere manier olie in de zuigers van een diesel terecht komt (b.v. door een inwendig lekkende turbo) zal hij daar ook gewoon op verder lopen, tot de carter zo ver leeg is dat er geen olie meer opgezogen kan worden. Maar tegen die tijd is het meestal te laat, want dan is er ook geen smering meer voor de motor en loopt hij in de soep.
Motorolie gedraagt zich onder hoge druk en hitte namelijk net zo als diesel. Dat doet net zo hard boem als diesel.Dat fenomeen heet ook wel “runaway diesel”.
Zoek er maar eens naar op Youtube.Om ‘m dan nog te laten stoppen, kan je m in de hoogste versnelling en met de rem er op ineens de koppeling los laten.
Andere mogelijkheid is een lap in de intake drukken en zo de luchtstroom te stoppen.[youtube:ybnf6y1i]http://www.youtube.com/watch?v=3NRaqgab0_w[/youtube:ybnf6y1i]
Vanaf 1:30. Ding vliegt ineens in hoge toeren.
Kerel gooit een lap in de intake van de turbo en hij vertraagt direct.Nieuw kosten die dingen iets van 15 euro per stuk, dus doe me eens een leuk bod.
Ze zijn ongebruikt, dus nog helemaal vol. 400ml per stukJoh, het is een GSi, en daar zit de beruchte X16XE (of C16XE) in.
Als die niet gereviseerd is bij die stand moet je raar kijken…
Na 1 ton is er prima kans dat het blok meer olie zuipt dan een dakloze alcohol zuipt.Ik zou liever een bij 1.5ton gereviseerd blok willen hebben dan een ongereviseerd blok met maar 1 ton op de teller.
Edit:
En ja, ze kunnen dus olie zuipen.
Het is afhankelijk van hoe je ‘m behandeld wanneer precies. Met een nette rijstijl kan je onvermijdelijke prima uitstellen, maar olie gaat hij sowieso verbruiken.
Ergens tussen 1 en 2 ton is zo’n beetje de regel.De tweede set nummers is de interieurcode. Die beschijft wat voor stof er op de stoelen zit, welke kleur tapijt je hebt en welk model dashboard (kleur, functies)
Kleurcode 549 is als het goed is Marseille Rood Metallic.
Per dom toeval heb ik daar nog 3 spuitbussen van staan, maar geen auto meer in die kleur. Interesse? ;)Yup, kenteken met iets van GR-VZ-?? als ik het me goed herinner.
Kwam me voorbij op de marsweg bij de stoplichten naar assendorp.
Toch wel appart om achter een Calibra te rijden. leuk uitzicht :P
Vandaag in Zwolle:
North Cape kleurige Calibra V6 met LED achterlichten en Xenon in de neus. Dubbel rond uitlaatje er onder.Wat voor bumpstops gebruik je precies?
Want er zijn allerlei versies. Sommige zijn beter als andere.Valt wel mee hoor, maar een 5-Deurs Sport vind je minder makkelijk als een 3deurs of een Tigra.
Dus voor stoelen zou ik gewoon een 3Deurs/Tigra opzoeken.En die stoelen zijn inderdaad volgens de meeste mensen beter.
Het zijn van die “body huggers”. Grote opstaande randen langs je bovenbenen en je rug zodat je steviger in de stoel zit en je lichaam goede steun krijgt van de stoel.
Voelt echt als “in” een stoel zitten ipv “op” een stoel.Stoelen van een Tigra passen volgens mij ook.
Zijn ook van die fijne kuipjes die je in een Corsa Sport of GSi terugvindt.Ohh, dat effect!
Is doodnormaal ja.Rechts gaat de lichtbundel omhoog, zodat borden en andere markeringen langs de weg goed verlicht zijn.
Links is dat niet, want daar zijn geen markeringen. Echter zijn daar wel tegenliggers die je liever niet verblind. Daarom staat links laag.Laat ‘m eerst eens uitlijnen. Dan weet je zeker dat je Camber niet te negatief staat.
Hoe negatiever, hoe minder ruimte bij je stelring.Daar na zou ik eens goed gaan opmeten hoeveel ruimte je nodig hebt, en hoeveel ruimte je tussen de spatbord rand en je band over hebt.
Soms kan een 5mm spoorverbreder al ruim voldoende zijn.En ja, er zijn spoorverbreders met een centreer-rand, maar die zijn er meestal pas vanaf ongeveer 20mm dik. Soms zijn ze er ook wel bij 15 of heel uitzonderlijk ook nog bij 10mm, maar meestal niet.
Dat is namelijk ook niet nodig, omdat de naaf van je auto verder uitsteekt dan dat de spoorverbreder dik is, en je dus nog gewoon je velg op de naaf kan centreren.
Check wel even of je bouten bij je spoorverbreders krijgt. Neem ze altijd net zo veel milimeter langer als je spoorverbreders dik zijn.Ik zou lekker een nokken-as nemen.
Goedkoper en niet te zien bij een inspectie.Mtech heeft er al een voor 270 euro. http://www.opel-tuning.nl/?View=page&part_id=600315&hid=&lhid=&lvid=&mid=65″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Lens kan wel verdraaien, maar die dingen zijn servo geregeld voor zover ik weet.
Die keren altijd terug naar de 0 stand (recht vooruit), onafhankelijk van hoe ze staan op het moment dat je ze aan zet.
Lijkt me onwaarschijnlijk dus.Denk eerder dat Wim het bij het rechte eind heeft. Gewoon het lampje niet goed in de koplamp gestoken.
Afhankelijk van bouwjaar ook sleutels en sloten van de auto waar de motor/ECU uit kwam.
Anders zit je met de startonderbreker/transponder die roet in het eten gooien.
Als je de motor van een model met transponder in eentje stopt die dat nog niet heeft, moet je ook de interieurkabelboom hebben en de transponder-ring bij het slot.Maargoed, dure grap en veel gedonder voor een paar PKtjes meer, die je ook nog eens problemen op kunnen leveren bij de keuring… Tenminste, je bent een belg, als ik zo het kenteken van je huidige waggie zie…
Denk dat je hetzelfde resultaat wel kan halen met een snelle nokken-as en het afknijpen/restrictie van de benzineretour leiding…Ik denk dat je veel beter deze Corsa kan verkopen en er een met een C14SE voor terug kan kopen. Scheelt kosten en werk.
Zelfs wisselen naar een GSi is goedkoper…Enige nadeel: C20XE is nooit origineel geleverd in een Corsa.
Jouw Corsa is van na 1998, dus dan wordt omkeuren een duur geintje.Genoeg geld om hem op kenteken te krijgen?
Auto’s van na 1998 zijn vrij prijzig bij omkeuring naar een ander motorblok.
Niet op kenteken kan problemen opleveren bij politie controle (erg hoge boete of zelfs in beslagname), en bij een ongeluk krijg je mogelijk gedonder met je verzekering (niet uitkeren als jij veroorzaker bent enzo)Versnellingsbak kan praktisch alles zijn t/m een F17. Dat zijn allemaal “smallblock” bakken en passen allemaal. Die van je X10XE past dus ook nog gewoon.
Of het zo handig is, is maar de vraag. Ratio’s zijn anders en dat kan te kort zijn en dan schiet t niet echt op.
Normaal zit er een F13CR of een F15CR achter een X16XE blok.Motor+ECU zal je van een model met ABS moeten nemen, en je moet ook zelf ABS op je wagen hebben. Anders kom je niet uit met de snelheid sensor voor je dashboard.
Bij de remschijven heb je ook de bijbehorende klauwen nodig. Alleen schijven gaat niet werken.
Brandstofpomp hoef je niet over te zetten, die is nu ook al goed.
Verder uiteraard ook de sleutels en sloten van de auto van het nieuwe blok. De transponder in de sleutel hoort bij de ECU en is niet om te programmeren.
@Maurice89 wrote:
Neenee Jos ben maar niet bang :thumb Ik wil iets anders als jullie heb daarom ook dat ene interieur aangeschaft :D
Maar Mrmonkey kun je me uitleggen hoe zoiets precies werkt? Ben ik dat hele gebeuren niet thuis ik neem aan dat je die bouten zo kunt kopen bij een automaterialen zaak of een velgen boer.
Is heel simpel.
Schuifbouten hebben een beweegbare ring onder de kop. Geeft je tot maximaal 2mm speling, beide kanten op. Je kan dan 5×108 en 5×112 gebruiken.
De bout heeft sowieso al een beetje speling in het bout-gat in de velg, dus die kan ook wel iets opschuiven.En ja, 5×110 velgen zijn echt een pain-in-the-ass om the vinden. Zo weinig aanbod…
Yep, inderdaad, de standaard koplampen van een Calibra zijn al voorzien van projectoren die geschikt zijn voor Xenon.
Doodsimpel een aftermarket H1 Xenonsetje er in stoppen. Gaat prima.
Er zijn verder geen “af fabriek” xenon koplampen zoals die er wel zijn voor de Omega en de Vectra B. Die gebruiken trouwens ook hele andere lampen dan normale koplampen, namelijk D2S lampen.
Die krengen zijn flink duurder dan Xenonlampjes met een gewone H1 of H7 fitting, maar werken verder exact gelijk.Ik zeg: wees slim en kosten effectief: koop een aftermarket H1 setje.
Mocht je ook nog mistlampen hebben (bij calibra geintegreerd in de koplamp) dan kan je daar ook prima een H3 Xenonsetje in monteren. Daar zitten namelijk ook projectors.Je hoeft niet eens een speciaal Canbus Xenonsetje te kopen, ondanks de lampen controle die standaard op je Calibra zit.
Dat is namelijk geen hypermodern systeem en checkt alleen maar of er stroom loopt zodra je de knop draait.
Het blijft zelfs prima werken met Xenon er in. Lampje stuk, ook een verklikker op je dashboard.En nog een tip voor het wegbouwen: Neem een slimline Xenon setje, met van die dunne ballasts (transformatorkastjes). Die kan je perfect bovenop de koplamp, onder de balk kwijt met een stuk stevig dubbelzijdig tape. (Tesa Outdoor tape werkt super)
Ze worden daar ook niet nat, want aan je motorkap zit een rubber strip die bovenop de koplamp waterdicht afsluit.Dit is een plaatje van mijn installatie:
Hoewel, niet helemaal. Ik heb inmiddels andere ballasts want die op de foto zijn echt ongelofeloos kut. Ontsteken de helft van de tijd niet enzo.
Het loont om 1 of 2 tientjes meer uit te geven aan een setje.
En ik heb inmiddels de ballasts ook met de kabels richting de motorruimte gedraaid. Zo kan je twee ballasts naast elkaar bovenop de koplamp plaatsen en zowel dimlicht als mistlicht voorzien van Xenonlampjes.Edit: en met twee Xenonkitjes (dim en mist) krijg je dit:
@CORSA BB wrote:
probeer het eens met een tennisbal..
http://www.youtube.com/watch?v=GkCGNzTGkuk” onclick=”window.open(this.href);return false;bb
king:Jij kijkt geen Mythbusters, of wel?
Ik heb nog even een compleet lijstje opgetrommeld waar je de klauwen vandaan kan halen.
De klauwen voor 288mm schijven hebben een 54mm zuiger en zijn te vinden op:OPEL – CALIBRA A (85_) – 2.5 i V6 04.93-07.97
OPEL – VECTRA A Hatchback (88_, 89_) – 2.5 V6 tot 08.95
OPEL – VECTRA A (86_, 87_) – 2.0 i Turbo 4×4 tot 08.95
OPEL – VECTRA A (86_, 87_) – 2.5 V6 tot 08.95
SAAB – 900 II – 2.0 i tot 08.96
SAAB – 900 II – 2.0 i vanaf 09.93-
SAAB – 900 II – 2.0 -16 Turbo – 09.93-08.96
SAAB – 900 II – 2.3 -16 – 09.93-08.96
SAAB – 900 II – 2.5 -24 V6 – 09.93-08.96
SAAB – 900 II Coupe – 2.0 i tot 08.96
SAAB – 900 II Coupe – 2.0 i – 12.93-07.94
SAAB – 900 II Coupe – 2.0 -16 Turbo tot 08.96
SAAB – 900 II Coupe – 2.3 -16 tot 08.96
SAAB – 900 II Coupe – 2.5 -24 V6 tot 08.96
SAAB – 900 II Convertible – 2.0 i tot 08.96
SAAB – 900 II Convertible – 2.0 -16 Turbo tot 08.96
SAAB – 900 II Convertible – 2.3 -16 tot 08.96
SAAB – 900 II Convertible – 2.5 -24 V6 tot 08.96De klauwen voor 284mm schijven hebben een 57mm zuiger (iets meer remkracht) en zijn te vinden op:
OPEL – CALIBRA A (85_) – 2.5 i V6 04.93-07.97
OPEL – CALIBRA A (85_) – 2.0 i Turbo 4×4 03.92-07.97
OPEL – VECTRA B Hatchback (38_) – 1.6 i 10.95-04.02
OPEL – VECTRA B Hatchback (38_) – 1.6 i 10.95-04.02
OPEL – VECTRA B Hatchback (38_) – 1.6 i 16V 10.95-04.02
OPEL – VECTRA B Hatchback (38_) – 1.8 i 16V 10.95-09.00
OPEL – VECTRA B Hatchback (38_) – 1.8 i 16V 10.95-09.00
OPEL – VECTRA B Hatchback (38_) – 1.8 i 16V 09.00-04.02
OPEL – VECTRA B Hatchback (38_) – 2.0 i 10.95-02.02
OPEL – VECTRA B Hatchback (38_) – 2.0 i 16V 10.95-09.00
OPEL – VECTRA B Hatchback (38_) – 2.2 i 16V 09.00-04.02
OPEL – VECTRA B Hatchback (38_) – 2.5 i V6 10.95-09.00
OPEL – VECTRA B Hatchback (38_) – 2.5 10.99-06.00
OPEL – VECTRA B Hatchback (38_) – 2.6 i V6 09.00-04.02
OPEL – VECTRA B Hatchback (38_) – 2.0 DI 16V 11.96-06.00
OPEL – VECTRA B Hatchback (38_) – 2.0 DTI 16V 06.97-04.02
OPEL – VECTRA B Hatchback (38_) – 2.2 DTI 16V 09.00-04.02
OPEL – VECTRA B Hatchback (38_) – 2.2 DTI 16V 09.00-04.02
OPEL – VECTRA B (36_) – 1.6 i 10.95-04.02
OPEL – VECTRA B (36_) – 1.6 i10.95-04.02
OPEL – VECTRA B (36_) – 1.6 i 16V 10.95-04.02
OPEL – VECTRA B (36_) – 1.8 i 16V 10.95-09.00
OPEL – VECTRA B (36_) – 1.8 i 16V 10.95-09.00
OPEL – VECTRA B (36_) – 1.8 i 16V 09.00-04.02
OPEL – VECTRA B (36_) – 2.0 i 10.95-04.02
OPEL – VECTRA B (36_) – 2.0 i 16V 10.95-09.00
OPEL – VECTRA B (36_) – 2.2 i 16V 09.00-04.02
OPEL – VECTRA B (36_) – 2.5 i V6 10.95-09.00
OPEL – VECTRA B (36_) – 2.6 i V6 09.00-04.02
OPEL – VECTRA B (36_) – i 500 2.5 05.98-09.00
OPEL – VECTRA B (36_) – 2.0 DI 16V 11.96-04.02
OPEL – VECTRA B (36_) – 2.0 DTI 16V 06.97-04.02
OPEL – VECTRA B (36_) – 2.2 DTI 16V 09.00-04.0
OPEL – VECTRA B (36_) – 2.2 DTI 16V 09.00-04.02
OPEL – VECTRA B Estate (31_) – 1.6 i11.96-06.00
OPEL – VECTRA B Estate (31_) – 1.6 i 11.96-06.00
OPEL – VECTRA B Estate (31_) – 1.6 i 16V 11.96-04.02
OPEL – VECTRA B Estate (31_) – 1.8 i 16V 11.96-09.00
OPEL – VECTRA B Estate (31_) – 1.8 i 16V 11.96-09.00
OPEL – VECTRA B Estate (31_) – 1.8 i 16V 09.00-04.02
OPEL – VECTRA B Estate (31_) – 2.0 i 11.96-02.02
OPEL – VECTRA B Estate (31_) – 2.0 i 16V 11.96-09.00
OPEL – VECTRA B Estate (31_) – 2.2 i 16V 09.00-04.02
OPEL – VECTRA B Estate (31_) – 2.5 i V6 11.96-09.00
OPEL – VECTRA B Estate (31_) – 2.6 i V6 tot -04.02
OPEL – VECTRA B Estate (31_) – i 500 2.5 05.98-09.00
OPEL – VECTRA B Estate (31_) – 2.0 DI 16V 11.96-06.00
OPEL – VECTRA B Estate (31_) – 2.0 DTI 16V tot -04.02
OPEL – VECTRA B Estate (31_) – 2.2 DTI 16V tot -04.02
OPEL – VECTRA B Estate (31_) – 2.2 DTI 16V tot -04.02
SAAB – 9-3 (YS3D) – 2.0 i tot -12.98
SAAB – 9-3 (YS3D) – 2.0 i tot -12.98
SAAB – 9-3 (YS3D) – 2.0 Turbo tot -12.98
SAAB – 9-3 (YS3D) – 2.0 Turbo tot -12.98
SAAB – 9-3 (YS3D) – 2.0 Turbo tot -12.98
SAAB – 9-3 (YS3D) – 2.0 Turbo tot -12.98
SAAB – 9-3 (YS3D) – 2.0 SE Turbo tot -12.98
SAAB – 9-3 (YS3D) – 2.0 SE Turbo tot -12.98
SAAB – 9-3 (YS3D) – 2.3 i tot -12.98
SAAB – 9-3 (YS3D) – 2.3 i tot -12.98
SAAB – 9-3 (YS3D) – 2.2 TiD tot -12.98
SAAB – 9-3 (YS3D) – 2.2 TiD tot -12.98
SAAB – 9-3 Cabriolet (YS3D) – 2.0 i tot -12.98
SAAB – 9-3 Cabriolet (YS3D) – 2.0 Turbo tot -12.98
SAAB – 9-3 Cabriolet (YS3D) – 2.0 Turbo tot -12.98
SAAB – 9-3 Cabriolet (YS3D) – 2.0 SE Turbo tot -12.98
SAAB – 9-3 Cabriolet (YS3D) – 2.3 i tot -12.98
SAAB – 9-5 (YS3E) – 2.0 t tot-12.98
SAAB – 9-5 (YS3E) – 2.0 T tot -12.98
SAAB – 9-5 (YS3E) – 2.0 Turbo SE tot -12.98
SAAB – 9-5 (YS3E) – 2.3 t tot -12.98
SAAB – 9-5 Estate (YS3E) – 2.0 t tot -12.98
SAAB – 9-5 Estate (YS3E) – 2.0 T tot -12.98
SAAB – 9-5 Estate (YS3E) – 2.0 07.00-07.01
SAAB – 9-5 Estate (YS3E) – 2.0 t tot -12.98
SAAB – 9-5 Estate (YS3E) – 2.3 t tot -12.98
SAAB – 900 II – 2.0 i vanaf 09.96-
SAAB – 900 II – 2.0 -16 Turbo vanaf 09.96-
SAAB – 900 II – 2.3 -16 vanaf 09.96-
SAAB – 900 II – 2.5 -24 V6 vanaf 09.96-
SAAB – 900 II Coupe – 2.0 i vanaf09.96-
SAAB – 900 II Coupe – 2.0 -16 Turbo vanaf 09.96-
SAAB – 900 II Coupe – 2.3 -16 vanaf 09.96-
SAAB – 900 II Coupe – 2.5 -24 V6 vanaf 09.96-
SAAB – 900 II Convertible – 2.0 i vanaf09.96-
SAAB – 900 II Convertible – 2.0 -16 Turbo vanaf 09.96-
SAAB – 900 II Convertible – 2.3 -16 vanaf 09.96-
SAAB – 900 II Convertible – 2.5 -24 V6 vanaf 09.96-Edit:
De beroemde Meriva schijven zal ik ook nog even optrommelen vanavond.
Die zijn namelijk ook te vinden op diverse Combo modellen.@robert_corsa wrote:
zie het ja, meriva 1.8 16v is idd steek 4×100.
die ring heb ik nog van de astra.
set was bedoelt voor een kadett.
zal die ring er tussen passen op een corsa??heeft iemand een voorbeeld van hoe je die blokken precies moet schuren??
weet iemand de beste manier voor ontluchten??
kan ik weer iets nieuws straks:P
demonteren is nooit moeilijk, monteren is net iets lastiger :jerryJoh, lezen! hele proces van ontluchten staat er ;)
Enige andere methode is een ontluchter machine, maar dat kost je vaak 100+ euro, en dan moet je er nog een compressor bij hebben omdat ze meestal op luchtdruk werken ;)En schuren, gewoon het randje wat aan de rand van de schijf komt te staan. Ff schuin afkanten. En dat elke 10dkm checken of je dat nog eens moet doen naarmate de blokken slijten.
