Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Dat klopt.
Nummer 99 relais van een VW Golf 3 of 4 past direct over in je originele stoppenkast.Als je dan eerst je ruitenwisser pook een duwtje geeft voor één keer wissen en daarna de interval stand aanzet, neemt hij de tijd tussen het duwtje en inschakelen van de intervalstand als de intervaltijd.
Ik geloof tot maximaal een seconde of 30 en minimaal 1 seconde.
Dat is imho echt ideaal. Begint het te regenen, geef je een duwtje en je ruit is schoon. Dan wacht je tot je ruit weer nat is en zet m op interval stand. Zo heb je elke keer de perfecte wis-snelheid te pakken voor de situatie.Heb het zelf ook in m’n Calibra en Corsa zitten. Werkt best leuk en lijkt 100% origineel.
Je kan ook het relais en hendel van een Omega pakken, maar die hendel ziet er anders uit en lijkt dus niet origineel.
Met de bijpassende andere hendel lijkt het wel weer netjes.
Maja, je moet er extra bedrading voor leggen en is dus ook meer werk dan simpelweg een VW nr99 relais inpluggen.@Ewoud94 wrote:
Met andere woorden in kan op een Groep-A Systeem geen Sebring demper monteren?
Is verder geen probleem want heb nog een bijbehorende dubbele einddemper ervoor liggen.
weet je ongeveer wat een losse eindemper van remus opbrengt? met uitlaat systeem erbij dus van voor tot achterAannemende dat die Sebring een Groep-N is, dan nee, dat past niet direct.
Met een verloopstuk, een haakse slijper en een las-apparaat kom je er verder wel natuurlijk.Maar dan vraag ik me af waarom je een Groep-N demper op een Groep-A systeem zou willen zetten.
Het hele doel van Groep-A is de grotere diameter en dus (in ieder geval theoretisch) betere doorstroming + vermogen.
Zonde om dat op het einde weer af te knellen met een Groep-N demper.Nadeel: dat is een Alfa, met een compleet andere motor er voor en dus totaal niet te vergelijken.
Als je nou een videotje van een Kadett E, Tigra A of een Astra F had, dan zou het nog een beetje overeen kunnen komen, gezien die geleverd zijn met motoren die ook in Corsa B’s liggen.
Verder ben ik niet zo thuis in het assortiment van Sebring, maar als je een Groep-A systeem neemt, kan je daar niet zonder laswerk een Groep-N demper op zetten. Diameters zijn namelijk anders.
Groep-N is originele, af-fabriek, diameter en Groep-A is altijd groter (meestal 63,5mm of meer).@Thomastra wrote:
Beste mensen,
Ik ben op zoek naar een mattenset voor mijn Opel Calibra. Die zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, niet meer bij de Opeldealer te krijgen. Hebben jullie ervaring met een aanbieder van mattensets via internet? Is die pasvorm goed? Ziet dat er een beetje origineel uit?
Of heeft een van jullie een (zo goed als nieuwe) originele set in de verkoop… :D
Ik heb dit setje in m’n Calibra liggen.
http://www.nlpower.nl/interieur/automatten/automatten-naaldvilt-tm-op510.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Pasvorm laat niks te wensen over. Past net zo mooi als origineel.
Heb ze ook voor de Corsa B van m’n vriendin en de Astra G van m’n pa gehaald. Ging net zo mooi.Afgezien van het gebrek aan een Opel logo er op, zou het prima een set kunnen zijn die origineel bij je auto hoort.
Incorrect.
De stand van de nokkenassen bepaalt in welke slag je zit.
Als de kleppen dicht blijven is het de compressie of verbranding, gaan ze open, dan is het aanzuig of uitblaas slag.De nokken-assen gaan ook maar half zo snel rond als de kruk-as. Precies vanwege het feit dat de zuiger 2 keer een op/neer cyclus meemaakt, maar de inlaat en uitlaat ieders maar één keer de kleppen openen tijdens die 2 rotatie cyclus van de kruk-as.
Spaghetti inlaat? Heb je een foto, want dat zegt me helemaal niks. Bedoel je niet iets in de trand van een Mantzel Powerbox oid?
Spaghetti uitlaten ken ik wel. En ja, dat is altijd leuk om te monteren.Sja, standaard veren of verlagingsveren, dat is natuurlijk helemaal je eigen keuze.
Het is wel zo dat verlagingsveren vaak veel goedkoper zijn dan een set originele van de dealer, dus in dat opzicht is het helemaal geen gekke keuze.
Persoonlijk ben ik wel een voorstander van het gebruik van kwaliteitsmateriaal. Er zijn soms al setjes veren ruim onder de 100 euro… Probleem is dat de goedkope prut vaak na zakt over verloop van tijd zodat je uiteindelijk meer verlaagt dan de bedoeling is.
Je zou bijvoorbeeld een leuk Eibach ProKit setje kunnen nemen.Verder ben ik geen kenner op t gebied van de Vectra C, maar ik neem aan dat de voorpoten nog altijd McPherson poten zijn.
Daar heb je sowieso een set veerspanners voor nodig. Sommige mensen gebruiken andere trucjes, zoals spanbanden, maar dan ben je mijns inziens echt een ongelofelijke ezel. Als de boel los schiet en in je gezicht beland, lig je in het ziekenhuis.Het losmaken van de poten is vrij simpel. Haal eventuele kabeltjes en slangen los van de veerpoot, dan de bouten onderaan de poot los maken (meestal 2 stuks) en bovenop onder de motorkap (meestal 1 of 2) en de hele poot valt zo onder je auto vandaan.
Dan kan je met de veerspanners de veer op spanning houden terwijl je de moer losmaakt die de toplager op de veer houdt.
Montage is simpelweg de omgekeerde volgorde.Achter heb je meestal een losse veer en schokdemper bij Opel.
Zet de auto op as-steunen en zet je krik onder de achter-as of draagarm.
Draai de bout uit de onderkant van de schokdemper(s) en laat met de krik voorzichtig de achter-as zakken, waarbij je zorgt dat er geen spanning op de remleiding komt te staan.
Nu kan je de veer tussen de arm/as en het chassis uit pakken en de nieuwe er tussen zetten.
Dan terug omhoog krikken, bout in de demper, et voila!In het geval dat er achter poten zijn gebruikt, heb je dezelfde methode als de voorkant.
Maar dat komt niet zo vaak voor (volgens mij helemaal nooit bij Opel, maar pin me er niet op vast).Handigere optie: laat je huidige dynamo reviseren.
Een beetje fatsoenlijke automaterialen zaak kan dat wel of heeft wel een adresje. Meestal kost zoiets ook maar enkele tientjes.Technisch gezien mag je 4 stadslichten voeren aan de voorkant, dus je kan deze draden gewoon bij het stadslicht aan knopen.
Als je nieuwe koplampen een opening hebben voor stelmotoren, dan kan je die overzetten van je originele.
Ik ben helaas geen groot Corsa C kenner, maar bij de Corsa B zit er vaak een vrij grote witte stelschroef die verwijderd kan worden. Daar kan dan de originele stelmotor in geplaatst worden.Als ik zo je foto’s zie, denk ik dattie onderin die druppelvormige opening gaat. Daar lijkt een klein wit driepolig stekkertje los te hangen.
Idd Joop, bij praktisch alle aftermarket koplampen die standaard geen stelmotor aan boord hebben maar wel voorzien kunnen worden daar van, gebruiken de originele stelmotor van je auto.
Anyway, je zou de stelmotor kunnen proberen te wisselen.
Wat ook kan, is dattie naar een stand toe wil waar hij niet kan komen, waardoor de tandwieltjes slippen en dus een tikkend geluid geven. Draai de knop op je dash eens naar een standje in het midden?Yup, dat is een set idd.
Voor wie zich afvraagt waarom de hoed van de schijven zo hoog is: de binnenkant is een trommelrem (icm de schoenen) en de buitenkant is een schijfrem.Deze set past trouwens ook op een Vectra A, Calibra en nog een handje vol andere types.
Anyway, Ik heb tijden terug eens een complete set (voor+achter) gekocht in duitsland. Was iets van 120 euro kwijt.
Maja, das natuurlijk ongelofelijke prijsknallers, dus zeg dat een complete set ongeveer 200 a 250 kost en je dus die achter-set voor 125 nieuw kan kopen.Misschien is het slim om even bij te vermelden welk model Corsa, maar ik gok dat het hier gaat om een Corsa D, ivm start/stop functie.
Voor zover ik weet zit dat niet in de ECU verwerkt, maar je kan zoiets vast wel regelen met een zogeheten “Happy Light Show” module.@CORSA BB wrote:
Carpento EN mckaamos
julie rijden klaarblijkelijk geen automaat..
dus waar hebben we het over.(heren..,bij aankoop van andere wagen en zonder onderhoud historie, is het wel raadzaam om alle vloeistoffen te verversen.
en om die reden rijd ik nu met dat vloeibare goud rond.)dexron 6 is pas in 2006 op de markt.
voor de nieuwe generatie automatische versnellingsbak.omdat je het gewoon mag/kan mengen met andere dexron olie zit het nu in die van mij.
en voor iedereen die er een andere theorie op na houd…ik ondervind het nu in de praktijk.
en omdat het kan.
bb
king:Joh, alsof ik nog nooit automaat heb gereden ;) Dat ik er zelf geeneen heb, zegt niet dat ik niet weet wat het is, hoe het werkt en wat de onderhoudsvoorschriften zijn. Hell, ik heb vaak genoeg bakolie gewisseld aan alles van duitse wagens tot aziatische, waaronder ook automaten.
Het maakt niet uit of je een automaat of een handbak hebt. Na het verversen van de versnellingsbak olie schakelt hij altijd veel beter als eerder. Alleen als er een technisch probleem is helpt het niet.Sowieso wordt versnellingbak olie met zeer grote regelmaat over het hoofd gezien bij onderhoudsbeurten. Zelfs bij een auto met bekende onderhoudshistorie kan je er bijna vanuit gaan dat het nog nooit is vervangen.
En ik wil niet zeggen dat Dexron6 niet goed is, maar ik durf wel te beweren dat je hetzelfde resultaat had gehad met good old Dexron 2 ;)
Men raad sowieso altijd aan om niet meer dan 10 af te wijken op de ET waarde. Liefst zo weinig mogelijk, dus de ET waarde opzich is prima.
0.61% afwijking met de banden is helemaal prima. Die wil je het liefste 2% of minder houden.Of de hele combi gaat passen durf ik je niet te garanderen maar ik denk dat dit wel past. Voor de zekerheid kan ik je wel een paar handvatten geven om het uit te zoeken.
Je huidige wielen zijn waarschijn 5,5 of 6inch breed, afgaande op de bandenmaat.
De nieuwe zijn 7inch breed. Dus dat is max 1,5inch breder. Dat gebeurt aan beide kanten van je wiel, dus hij komt 0,75 inch naar buiten toe. (da’s ongeveer 1,9cm. Doe dat plus 7mm afwijking op de ET, is dus 2,6cm totaal dat het naar buiten komt.Kortom: als je nu je vingers verticaal langs de band omhoog steekt de wielkast in, en dat lukt, dan past deze set wielen.
Dat, en hij moet gewoon volgens het onderhoudsboekje de olie blijven verversen.
In tegenstelling tot wat men denkt, moet ook versnellingsbak olie worden gewisseld, eens per X hoeveelheid kilometers. Dat geld zowel voor automaten als handbakken.Ik heb 195-45-17 op de voor-as en 215-45-17 op de achter-as en dat is dus 3%.
Geen ABS storingen oid, werkt nog altijd prima.Volgens mij is het origineel ET49 onder een 4-gaats Astra
ET38 voor de 5-gaats modellen ivm andere naven.En zo even uit m’n hoofd zou die band+velg combinatie moeten passen. En met passen wordt dan bedoelt: nee, dat loopt niet aan.
Voor alle zekerheid: wat heb je er nu onder zitten?En nee, je kan niet via een Opcom de teller anders instellen.
Je zal dus altijd moeten zorgen dat je een band+velg combinatie koopt die dezelfde rol omtrek heeft als wat er origineel onder zit.
Vandaar ook de vraag, want dat kan je gewoon uitrekenen.Verder: velgen zorgen nooit voor het “op hoge poten staan” effect, tenzij je zelf gewoon opzettelijk een combi er onder doet met een grotere omtrek.
Als je het goed doet, blijft hij net zo staan als nu.
Daarom wordt ook naar die term gerefereerd als in: hij moet omlaag op de ophanging, dus verlagingsveren/schokbreker+veer set/SchroefsetWarmer betekent inderdaad minder benzineverbruik, maar niet een verschil van 1op12 naar 1op15. Misschien, in een heel positief geval, van 1op12 naar 1op12,5.
En nee, de kop loopt geen gevaar met een nieuwe thermostaat. Zolang je niet boven kooktemperatuur komt gaat dat prima. En daar is juist de thermostaat en thermoschakelaar voor. Om te zorgen dat je niet bij kook temperatuur komt, maar aan de andere kant zijn ze er ook om te zorgen dat de motor warm blijft (door optijd weer uit te schakelen enzo)
@McKaamos wrote:
Ophoff – Nieuwleusen (http://www.ophoff.nl)
– Al meer dan 25 jaar de dealer waar al m’n Opelrijdende familie heen gaat. Altijd vriendelijk, voorzien van prima koffie, de monteurs die daar werken zijn daar al sinds ik een guppie was en hebben veel ervaring en kennis.– Afspraken komen ze altijd na, en vinden ze iets waar geen afspraak over bestaat komen ze netjes bij je vragen wat je er mee wil doen. Geven ook advies als dat niet in hun financiele voordeel is. Bijvoorbeeld m’n Airco radiator waar een gapend gat in zit. Zou bij hun 600 euro kosten, maar hebben goed uitgelegd hoe ik dat zelf kan doen voor 200 euro tops.
Zo ook bij m’n (inmiddels overleden) Corsa. APK keuring en veel roest. Advies om dat vooral niet bij hun te laten doen ivm de kosten. Elders gecheckt en dat was inderdaad goedkoper.
M’n pa heeft er ook een keer de werkplaats mogen gebruiken om zelf z’n remmen te vervangen.
Kortom: ze lijken altijd hun best te doen om de klant zo min mogelijk kosten te laten maken terwijl het werk wel goed gebeurt.– Geen ervaringen met andere dealers.
– Ik ben onverdeeld positief over Ophoff.
Inmiddels meer ervaringen rijker.
Nogsteeds positief.Over de afgelopen tijd wat onderdelen besteld. (radiator tempschakelaar, kleppendeksel pakking, etc)
Elke keer net dat stapje extra. Goed door vragen over welk onderdeel precies waar er meer mogelijkheden bestaan, wanneer een onderdeel niet meer uit eigen assortiment komt wordt er altijd het beste besteld en wordt er gedacht aan wat je extra nodig hebt en niet in de verpakking zit. Misschien 2 euro duurder, maar daar ben ik wel blij mee.Met de APK checken ze echt alles en dan ben je er ook met één keer repareren. Niet zoals vaak gebeurt dat je 2 of 3 pogingen moet doen omdat ze steeds iets nieuws vinden.
Wat ervaringen betreft met andere dealers: Smit&Co in Zwolle… Ze zien me niet eens staan als ik daar binnen kom lopen. En ik ben toch wel een vrij opvallende verschijning… Gelukkig zijn ze aan de onderdelen balie wel vrij behulpzaam.
Ik, maar die gaat niet weg :P
Kan je wel vertellen waar ik m vandaan heb. Ze zijn namelijk niet duur. Misschien dat je er wat mee kan.Andere optie is iemand vragen om de kat er tussenuit te slijpen en een recht stuk pijp er tussen te zetten. Kat-pijp van een Corsa is nou niet echt rocket-sience. Lekker recht-toe recht-aan. Hoeven geen bochtjes in gemaakt te worden ofzo. De kat zit na het knikje, dus das vrij simpel.
Eventueel kan je er dan ook voor kiezen om direct flenzen overal op te laten zetten. Dan kanje voor de APK even snel de pijp omwisselen voor een katalysator.
Niks stuurtrekker? Heb je het wel eens geprobeerd? en dan bedoel ik niet een willekeurige pulleytrekker, maar echt een GM stuurwiel trekker die via de officiele openingen in het stuur het stuur van de pen af haalt.
Ik geef er toch echt de voorkeur aan boven brute kracht. Trekker er op, twee slagen met een steeksleutel en je hebt je stuur los.Sludge is de naam, of “mayonaise”. En het is een mix van water en olie, ookwel bekend als een emulsie.
Meestal komt dat voor als je de auto gebruikt voor erg korte stukjes rijden en hem dus nooit even lekker warm rijdt.
Verhelpen er van? Alles goed schoon maken tot zo ver je kan komen.
Olie wisselen voor nieuwe met behulp van een flesje engine flush (reinigingsmiddel die je bij de olie in kiept, motor warm draait en dan de boel aftapt).
Dan alles weer in elkaar zetten, olie bijvullen en 100km rijden. Ff lekker warm stoken.
Als je even de kans hebt, vervang dan ook de thermostaat en thermoschakelaar (in radiator) voor nieuwe. Dan loopt de motor meestal ook wat warmer, hoewel je dat niet zou verwachten.Het is ook wel raadzaam om koelvloeistof in de gaten te houden. Als dat op magische wijze langzaam verdwijnt, en de sludge komt vrij snel terug, dan kan dat ook de oorzaak zijn.
Zorgen maken? nee, niet direct. Lage temperatuur is verder niet schadelijk ofzo, maar normaal is anders ;)
Het is wel een voorbode dat de temperatuurschakelaar of thermostaat aan het einde van hun latijn zijn, en dan heb je oppeens geen koeling meer :P Zolang je dan maar hard genoeg blijft gaan is de rijwind genoeg koeling, en anders gooi je de kachel vol op tropisch en de blower op standje orkaan.
