Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
@chieltjuh wrote:
Jammer dat er op de arbeid zoveel winst moet gemaakt worden,zijn idd echt zat bedrijven die echt een lijst met tijden hebben die je MOET halen..
maakt naar mijn idee het werk minder leuk, en denk ik ook van mindere kwaliteit.
Das geen winst. Dat is puur kosten dekkend zijn.
Ik kan er een heel verhaal over schrijven, maar bedenk in ieder geval dat alle ‘verzorging’ waar we niet bij nadenken (zoals ziektewet, werkloosheidsuitkering, pensioen, e.d.) allemaal geld kosten.
Zodra we massal gaan lopen kloten en alles maar goedkoper willen hebben, ondermijnen we zelf dat systeem en ontstaan er tekorten. (moet je tot 67 jaar doorwerken, krijg je minder WW, meer ziekte wachtdagen, etc)
Denk er ook eens aan wanneer je iemand zwart laat werken voor je. Dat “mannetje” die even iets fixt voor je, ondermijnt jouw mogelijkheden om met 65 te stoppen en kort jouw oudedag uitkeringing.En nee, dat is echt niet het hele probleem, want er zijn echt wel meer factoren (griekenland b.v., illegalen die uitkering trekken, etc), maar je helpt zelf wel mee wanneer je werk zwart laat doen.
Daardoor worden kosten hoger voor het bedrijf die netjes wit werkt, maar krijgt minder werk en moet dus extra druk op de ketel gaan zetten (harder werken, tijdslimieten) om te blijven bestaan. En als dat niet lukt, valt het om en is er weer een bedrijf minder die geld afstaat aan de overheid, waardoor jij geraakt wordt in je pensioen, ww, etc.Kortom: als je zelf je remblokken niet kan vervangen, wees dan slim en spek je eigen pensioen door het werk door een bedrijf uit te laten voeren.
Heb je het over vlekken op de kunststof Écotec’ kap, of op het kleppendeksel zoals op de foto?
Op de kunststof kap zijn meestal knoeivlekken. Of de oliedop moet lek zijn en kotst hij daar olie naar buiten. Maar dan zou de hele kap inmiddels één grote vetvlek moeten zijn.
Als je het kleppendeksel bedoelt, zoals op de foto, zou ik er niet raar van op kijken als hij langs de pakking van het deksel lekt. Dat gebeurt meestal maar op een of twee plekjes, en dan lekt het vanaf daar omlaag.
Het hoeft niet altijd helemaal naar beneden te lekken. Het kan prima dat het opdroogt door de warmte van de motor. Maar dat geeft wel vieze donkere vlekken, bijvoorbeeld tot halverwege het blok.De synchromesh ringen zitten in de versnellingsbak. Die zorgen dat de tandwielen voor de volgende of vorige versnelling alvast op toeren komen wanneer je de versnellingspook naar die versnelling toe beweegt, zodat ze probleemloos en glad inhaken.
Vlak voordat je de pook in een versnelling hebt staan, grijpt hij dus al dat betreffende tandwiel, en de ring (de synchromesh) die dat doet, slijt dan ietsjes.Wanneer de ring te ver versleten is, zal het tandwiel niet snel genoeg op toeren gekomen zijn en dus niet gladjes inhaken. Dan hoor je een krakend geluid uit de versnellingsbak komen. Beetje hetzelfde als wanneer je vergeet de koppeling in te drukken en dan de pook in de versnelling wil zetten.
Dat geluid noem je ook wel “tanden poetsen”, omdat de tandwielen dan tegen elkaar aan schrapen ipv in te haken.Daarbij hebben die synchromesh ringen ook goede olie nodig om hun werk te doen.
Daarom zal een versnellingsbak altijd lekkerder schakelen wanneer je de olie hebt ververst. Je kan dan sneller schakelen zonder rare geluiden te krijgen.
Als de olie nog niet heeel erg slecht is, kan het ook prima zo zijn dat je b.v. alleen bij kou kraakgeluiden krijgt, maar zodra de boel mooi op temperatuur is niet meer.De achteruit versnelling is een heel ander verhaal dan je normale versnellingen trouwens. Dat is een recht vertand tandwiel zonder synchro. Die kan je daarom ook alleen maar te pakken krijgen als je auto écht helemaal stil staat.
Daarbij kan het wel eens voorkomen dat je door die rechte vertanding en totale stilstand inderdaad de auto niet in achteruit krijgt. Even in neutraal en de koppeling op laten komen is dan voldoende. Vaak staan gewoon de tanden van de tandwielen tegenover elkaar en botsen ze. Doe je niks aan, is ook niet schadelijk.Maargoed, dit alles merk je niets van in je koppelingspedaal.
Als je daar wel iets voelt en geluiden hoort, dan is het mogelijk de koppeling waar het probleem zit.
Een gillend/gierend geluid wil meestal duiden op een slechte druklager.Haha, das helemaal een strak weggewerkte oplossing ja :) maar tussen de koplamp en de slotbalk is ook al erg netjes, en nog fatsoenlijk bereikbaar, mocht een ballast er de brui aan geven ;)
De grill zit achter de rand van de motorkap, dus het maakt niet uit of je motorkap verlengd is.
Elke embleemloze grill zal dus passen.
Wat echter niet past, is een willekeurige embleemloze grill op een niet-GSi van voor 1997 (2de facelift), gezien bij die modellen de grill één geheel is met de bumper.
Sommige grilletjes maken wel gebruik van twee schroefgaatjes in de slotbalk. Als je die niet hebt, zal je ze even moeten boren. Verder geen groot probleem.En dat je geen voorzieningen hebt voor mistlichten klopt. Alle Corsa’s na de eerste facelift hebben die voorziening niet.
Alleen de originele fase1 GSi’s hebben het.
Je zal dus zelf kabels moeten gaan trekken, relais monteren en zekeringen plaatsen.Nee hoor, das niet optimistisch. Dat is puur realistisch en gebaseerd op ervaring.
Ik heb zelf een tijdje als monteur gewerkt. Klusjes als remblokken wisselen bouw je gewoon een routine in op. In je werkruimte zorg je dan ook dat de spullen voor zulke standaardklusjes binnen handbereik zijn. Plus dat je luchtgereedschap hebt om alles mee te doen.
Daar zit dan écht lomp tempo in.
Plus dat je als monteur belast bent met het zorgen dat er winst gemaakt wordt. Je gaat b.v. niet een half uur op een remklauw lopen sloven om hem mooi schoon te maken. 30sec met een staalborstel en remmenreiniger is ook prima. Het is misschien niet mooi blinkend schoon, maar schoon genoeg om te zorgen dat het tot de volgende servicebeurt (of langer) netjes vrij blijft lopen.
Dat is het hele doel van de taak. Zorgen dat de klant iets goed werkends en betrouwbaars terugkrijgt tegen een zo laag mogelijke prijs. Is dat doel behaald? Dan besteed je er ook geen extra tijd aan, tenzij de klant er expliciet om vraagt.Tijd kost gewoon geld. Een Nederlandse medewerker, die netjes wit zijn brood verdient, kost minstens 3 keer het bedrag wat hij/zij op de bank gestort krijgt. 10 euro per uur netto kost de werkgever dus 30 euro. Ben je hoger op de ladder (zoals een monteur met 10jaar ervaring en een stapel certificaten) en krijg je meer, reken dan maar uit…
En dan zijn er nog de kosten van het verlenen van een dienst. Sommige soorten werk hebben meer overhead. Een garagebedrijf moet z’n pand betalen, gereedschap afschrijving, op voorraad houden van vetten en reinigers, etc. Dat wordt namelijk niet direct doorberekend op de factuur die de klant krijgt. Ik zie iig nooit staan “3% slijtage steeksleutel”, “15 gram remmenvet” of “50ml remmenreiniger” op de bon als ik m’n remblokken laat vervangen.edit: Dus even kort opgesomd:
kwartier arbeid van een monteur met ervaring (incl alle loonkosten): 15 euro
Gebruikte verbruiksmaterialen, afschrijvingen, pand kosten, etc: 10 euro
Winstmarge: 5 euro
Remblokken set: 70 euro.
Totaal: 100 euroEn ja, dat is een vrij normaal bedrag en alles inclusief BTW.
Als het echt het ABS lampje is, dan is het inderdaad een storinkje in het ABS systeem.
Opzich niet heel gevaarlijk, zolang je geen noodstops maakt. Bij een noodstop kunnen je wielen nu blokkeren en dan verlies je de controle over je auto.Het beste is om de ECU even uit te lezen zodat je weet wat het lampje wil zeggen. Het kan namelijk van alles zijn.
Het handigste om zelf te testen is de Paperclip methode.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
Daar vind je alles precies uitgelegd. De diagnosestekker waar je de paperclip in moet doen zit onder de motorkap, bestuurderskant tussen het schutbord en de veerpoot.De code die hij dan knippert op het dashboard vertelt je precies wat er aan de hand is.
X16XEL? Ga eens ruiken aan je uitlaat terwijl de motor loopt.
Ruikt t daar naar verbrande olie? Blauwe walm als je gas geeft? Zit er zwarte vettige aanslag in de uitlaat?Vrij veel voorkomend probleem met die motoren.
Meestal zijn dat de klepsteel rubbers of de zuigerveren. Beide niet goedkoop om op te lossen.
Onderdelen kosten niet zoveel, maar het werk om erbij te komen is vrij veel.Komt t niet uit de uitlaat, dan zou ik even verder kijken of het toevallig ergens lekt.
Gooi eens een plaat karton onder de neus van de auto en laat m een nachtje staan.
Als er dan olievlekken op zitten, lekt hij ergens uitwendig.Even kijken of je koelvloeistof nog schoon is, is ook geen slecht plan.
Nah, een set nieuwe remblokken zal een tientje of 5 kosten bij de lokale automaterialen handel. Sensoren erbij voor 2 tientjes? Soms worden ze zelfs mee geleverd met de blokken.
Even natte vinger werk enzo hoor, maar dat lijkt me wel ongeveer te kloppen.Bij de dealer laten doen is ook geen duur geintje ofzo. Remblokken wisselen is voor een monteur letterlijk een kwartiertje werk.
Wiel er af, inbus bout nr7 los draaien, blokken er uit, blokken er in, inbussen weer vast draaien, wiel terug op de auto. En dan de andere kant.
Zit dus vrij weinig arbeidsloon in.
En bij de dealer krijg je prima kwaliteit remblokken. Die van de gemiddelde automaterialenzaak willen nog wel eens wat mindere kwaliteit zijn en b.v. snel gaan piepen als je remt.Zelf doen is ook niet erg lastig ofzo… Je moet alleen even zorgen dat je een flink lange inbus sleutel nr7 hebt. Je moet er vaak nogal wat kracht op zetten namelijk. En natuurlijk een potje remmenvet bij de hand hebben.
Nee, maken geen contact meer zodra de sensor versleten is.
Het is een dun koperdraadje in een stukje plastic die knapt zodra het plastic verslijt.Daarom gaat het lampje ook permanent branden als je de stekker los trekt en gaat hij uit als je een paperclip in de stekker propt.
Hoe stond je auto toen je de olie wisselde?
Je moet je auto namelijk 100% recht hebben staan. Alleen de voorkant optillen zorgt dat hij niet op het goede moment overloopt. Je moet de achterkant dus ook op bokjes zetten als je de bak-olie wisselt.
Met alleen de voorkant omhoog werkt het differentieelhuis als “opslag”.En metaalvijlsels zijn niet zo vreemd. SOwieso slijten de synchro ringen altijd een beetje bij elke schakelactie.
Een paar keer “tandenpoetsen” kan ook zorgen voor een hoop meer metaalvijlsel in de olie.
Is verder niet heel vreemd. Zolang er geen hele stukken metaal los in liggen, is er niks kapot en is het gewoon natuurlijke slijtage.En sja, na 15km weer wisselen geeft alsnog een hoop troep. Er blijft namelijk altijd wel olie en rommel achter in de versnellingsbak die er pas uit komt met de volgende flush.
Het kleeft aan de tandwielen, blijft onderin de bak liggen, etc. Probeer het nog maar eens een paar keer. Na verloop van meer wissels blijft je olie vanzelf helderder.Verder zal teveel olie vast neit zo heel rampzalig zijn. Als het goed is, heb je gewoon een overloopventiel en kotst hij het er vanzelf wel weer uit als het écht teveel is. Maar het is wel beter om het gewoon goed te hebben natuurlijk.
Remvoering is het daadwerkelijke wrijvingsmateriaal op de remblokken.
Blijkbaar vindt je Astra dat die blokken versleten zijn en dat je nieuwe nodig hebt.Als het goed is, zitten er sensoren op de blokken die kapot slijten als de remvoering bijna weggesleten is.
Ze verbreken dan contact en dan weet de boordcomputer dat je remblokken bijna op zijn.
Kwestie van een set nieuwe remblokken en ook een setje nieuwe sensoren. Die sensoren kan je namelijk niet hergebruiken. Een keer stuk gesleten zullen ze nooit meer werken en moeten ze vervangen worden.Maxlife is niet half maar volsyntheet.
Ik heb het ook al 2 jaar in m’n Calibra C20NE (2.0i 8v) zitten. Ik rij vrij veel kleine stukjes en heb geen last van sludge.Sinds kort heb ik ook een bus van dat spul in de Corsa 1.4i 8v (X14SZ) van m’n vriendin gedaan. Die wagen had echt enorm last van sludge, ondanks dat er toch vrij veel ritten van 20+km mee gereden worden en hij dus toch echt wel warm zou moeten worden. Zo schoon gemaakt als het ging, dus er is allicht nog ietsjes sludge overgebleven in de hoekjes en gaatjes, maar het is absoluut niet erger geworden sindsdien.
Voor zover ik na kan gaan, lost de sludge zelfs langzaam aan op, ondanks de vrij korte ritten die er met die auto worden gemaakt. 20km is niet veel maar genoeg om net aan aardig warm te zijn.@Pastra wrote:
De opel, volvo, mercedes diesels, allen blokken welke vele kilometers kunnen en zouden moeten vreten!
Helaas hebben veel mensen het idee waar McKaamos ook al mee kwam… Tsja, de auto heeft al 2ton gedraaid, die is niks meer waard…Waarom denk je dat de Oostblokkers graag een auto met 2ton kopen, die zijn net ingereden!
De Y22DTR is aangekocht met 201.000 op de teller, en nu bijna op 250.000… Still going strong!
Motorisch nooit echt problemen gehad, alleen elektrisch en mechanisch buiten de motor om!Veel plezier met de ‘ster’ Phil! Ik heb 3 sterren in mijn voorruit, telt dat ook?
Hopelijk blijf je bij ATC ook alles up-to-date houden!
Gr.
PastraZelfs een diesel met 6ton er op kopen ze maar wat graag.
De Vectra 2.0DTL met dik 6 ton op de teller, die m’n pa in 2009 weg deed vanwege een defecte brandstofpomp, is gewoon geexporteerd en rijdt inmiddels ergens in het oostblok rond met een andere tank of pomp er onder. Blok van die wagen is zelfs nooit open geweest. En m’n pa heeft de lokale krant nog gehaald omdattie 5ton op de teller had. Want sja, dat is in nederland heel ongebruikelijk! Tripje naar de fabriek in Antwerpen en een taart gehad toen. Altijd leuk :)
Nu een Astra G stationwagon Y22DTR die vanaf 2009 en 125K tot nu 370K heeft gedaan.
Loopt nog als een trein. Eigenlijk nooit wat mis mee. Afgezien van een gare gloeistift die het starten bij -15 graden wat lastig maakte, een los geplopte koelwaterslang en een airco probleempje, heeft dat ding ook nooit echt noemenswaardige problemen.Gewoon netjes z’n beurtjes geven en zo’n wagen gaat je een leven lang mee.
Weet je zeker dat het het lampje van de ABS is?
ABS geeft namelijk niet vaak storingen bij een Calibra.Als het goed is, heb twee rijen storingslampjes in je Calibra zitten.
De bovenste rij aan de linkerkant is het zogeheten “Check Control” systeem. Het zijn er geloof ik een stuk of 7 a 8.
Die set lampjes is puur een serie sensoren die merkt of iets versleten of leeg is. B.v. zit er een olienivo sensor bij, remmensensor, koelvloeistofsensor, ruitensproeiertank sensor, koplampsensor en achterlicht sensor.Als daar een remmen lampje brand, betekent dat niet dat het de ABS is, maar dat de sensoren van je remblokken aangeven dat ze op zijn.
Die sensoren clip je in het remblok en zodra het blok versleten is, slijten ook de sensoren kapot en maken ze geen contact meer. Dan gaat het lampje branden.Als je toevallig je remblokken hebt vervangen, kan het ook dat je de hele sensor niet teruggeplaatst hebt. Dan gaat het lampje ook branden.
Edit:
De check control sensoren zijn allemaal vrij veilig afgesteld trouwens.
Als je even lekker wild doet, zoals hard door een bocht trekken, kan je prima de koelwater en sproeiertank sensoren activeren :P Die gaan een halve kilometer later dan ook weer uit, maar het is wel grappig :P
Ze triggeren ook al vrij vroeg. Een half leeg ruitensproeiertankje geeft al een lampje. Olie op een kwart boven het onderste streepje op de pijlstok, koelwater ietsjes onder de streep, en je achterlichtsensor staat standaard aan tot je voor het eerst na het starten op de rem trapt. Wel een mooi systeem verder, je bent er in ieder geval altijd optijd bij :)Edit2:
Owjah, als je remblok sensoren stukgesleten zijn, moet je ze vervangen. Mocht je er niet aan kunnen komen of een ongelofeloze knieperd zijn, dan kan je eventueel een paperclip in de stekker steken. Het lampje zal dan uit zijn en ook altijd uit blijven. Je hebt dan dus geen indicatie meer of je blokken op zijn.Edit3:
Ik ratel, ik weet t, maar blaat toch lekker door :P
Het check control systeem op de koplampen is niet een Canbus systeem en heeft geen problemen met Xenon. Het meet gewoon of er stroom loopt.
Standaard is de hoeveelheid licht uit de neus van een Calibra ronduit belabberd. Xenon er in zetten is een leuke upgrade en geeft dus geen problemen. Het systeem werkt dan zelfs nog prima. Kapotte xenonlamp triggert dus ook het check control systeem.
En als ik je wat mag aanraden: koop een xenonset met slimline ballasts (van die dunne) want die kan je tussen de slotbalk en de koplamp (bovenop de koplamp) plakken met dubbelzijdig tape. Precies genoeg ruimte voor en is mooi weggewerkt.Achterste? dan heb je vast een model met Airco.
Anders had je sowieso maar één ventilator.Als het goed is, heb je ook twee thermoschakelaars in de radiator zitten.
Bijrijderskant, onderaan zo’n beetje. Twee ingeschroede messing schakelaars, een met een tweepolige stekker en een met een driepolige stekker.Trek die stekkers er ombeurten eens uit. Als de ventilator uit gaat, is dat de schakelaar die je moet vervangen.
De andere is voor de airco, zodat die ventilator eventueel mee kan gaan draaien als de airco aan staat, maar de airco zelf niet gekoeld hoeft te worden en de koelwater radiator wel te warm is door warme rijwind van de aircoradiator.In tegenstelling tot wat men denkt is de ET waarde bij lange na niet de bepalende factor of een wiel past.
Het is wel van invloed, maar de breedte van de velg bepaalt veel meer.Met originele banden/velgen maten kom je prima weg met een 10mm kleinere ET waarde. Die ruimte heb je altijd wel over.
Dat gezegd hebbende, is afwijken met de ET waarde niet het meest gezonde wat je met je auto kan doen.
De ET waarde is er namelijk om je wiel exact gecentreerd rond het wiellager te hebben, zodat alle verticale krachten zo goed mogelijk worden verdeeld over de breedte van het lager.
Wanneer je afwijkt met een lagere ET, komt het wiel verder naar buiten, maar ook de middenlijn van je wiel. Effectief ontstaat er dus een hevel en staan de krachten ‘verkeerd’ op het wiellager, waardoor deze mogelijk sneller slijt.
Nou is 10mm afwijking nog niet heel veel en gaat dat meestal gewoon goed, maar het risico bestaat wel. Het is dus iets om even in je achterhoofd te houden.Mijne klopt iig wel. 3 eigenaren totaal.
M’n Corsa is een heel ander verhaal. Die heeft er al 6 gehad.2Slow, en hoeveel paardjes zitten er nou onder de kap van die sportschoen dan? :P
edit:
owjah, je kan dit soort dingen tegenwoordig bij de RDW zelf checken.
https://ovi.rdw.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;Er missen soms wel gegeven, maar dat heeft er meer mee te maken dat van oudere auto’s die gegevens simpelweg nooit geregistreerd zijn.
Leuke wagen :)
En die KMstand zou ik me niet al te druk over maken. MB diesels staan er om bekend heeeeeel veel kilometertjes meer mee te gaan.
Het is alleen typisch nederlands om bij 2 ton al te gaan zaniken dat de stand “hoog” is ;)Post de link naar de betreffende pagina dan eens.
Want ik denk nogsteeds dat je de bouwperiode van de Astra H hebt aangezien voor de bouwperiode van de motor.
Je vermeld ook dat er een motorcode vermeld staat die je hebt genegeerd, dus dikke kans dat het de bedoeling is om “Astra H, vanaf 2004 tot einde productie” te kiezen en als onderscheidingsfactor de motorcode te controleren.
Wat trouwens ook volstrekt logisch is. Van grootst naar kleinst de pyramide afwerken.@FakaB wrote:
Heeft iemand toevallig een diffuser/onderlip liggen voor met tigraatje?
Voor/achter maakt allemaal niet uit!!!!
Ik hoor het graag van jullie :wors :thumbupNL Power in Zwolle heeft een zolder vol lipjes, bumpers en skirts die ze in de uitverkoop hebben.
Heb zelf pas een achterlipje voor m’n Corsa opgehaald voor 40 euro.
Er lagen ook nog wat dingen voor de Tigra, ook voorlipjes. Misschien hebben ze er nog wat liggenEr staat daar ook een groot rek met kortingspul.
Als je in de buurt bent, is t geen gek idee om er eens langs te gaan.
Nee, dikke onzin.
Klep open, relais er uit trekken, nieuwe er in. Klaar.Welke het ook alweer was? Kijk ff in de handleiding, of gewoon aan de binnenkant van de klep, want daar staat gewoon het schema van welk onderdeel wat is.
