Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ventileren van carterdampen naar de buitenlucht is APK afkeur.
Je zal dus naar de Mantzel box toe moeten. En die hoort daar trouwens gewoon een aansluiting voor te hebben.Ja, maar dan heb je imitatie ;) Geen originele Magneti Marelli waar een Fase 1 vanuit de fabriek mee wordt afgeleverd ;)
Tegenwoordig hoef je auto’s niet meer in te rijden.
De motor ondergaat in de fabriek al een eerste run, wordt op allerlei toerentallen getest, etc.
Die heeft z’n “inrij periode” dus al gehad, in een moordtempo.En verder wat Haasje zegt is altijd correct.
Motor netjes warm rijden, dan pas op z’n staart trappen. Of je nou een nieuwe of een gebruikte auto hebt, dat is altijd aan te raden.Een originele Fase 1 kit? dat kan je een paar honderd euro opleveren, mits in goede staat.
De onderdelen zijn nog als imitatie te krijgen, of iig spullen waarmee je met een beetje fantasie en creativiteit een Fase 1 look kan maken, maar je moet rekenen dat je dan zo 500 euro verder bent in onderdelen. Alleen de mistlichten al (Magneti Marelli’s) kosten nieuw zo’n 150 euro per set.De meeste schokdempers zijn inderdaad niet te reviseren.
Ik geloof dat Bilsten vanaf de B6 en Koni’s gereviseerd kunnen worden, maar dan heb je ook zo’n beetje alles genoemd waarbij het kan.@SDK1992 wrote:
Tot twee keer toe nu gehad bij het achteruit parkeren bij normale weersomstandigheden dat de koelvin aan slaat.
Vandaag sloeg hij ook twee keer aan, normaal aangezien het 20graden was.. Het gebeurd nog geen 5min.
Normaal is de temperatuur rond de 85, vandaag ging hij richting de 90/95
Er zit nog voldoende koelvloeistof in. Wil deze wel een keer er helemaal uit laten lopen en nieuwe er in, geen idee hoelang het er al in zit.. Kon alleen met geen mogelijkheid de dop vinden bij de radiateur om het eruit t laten lopen.Is dit normaal met de koelvin?
85 graden? das wel laag hoor. Normaal hoort te bedrijfstemperatuur van de motor tussen de 90 en 95 te liggen, en tussen 95 en 98 moet de ventilator aan slaan.
Ik denk dat je thermostaat stuk is en open blijft staan, waardoor je een lage bedrijfstemperatuur hebt.
En de thermoschakelaar van de ventilator is waarschijnlijk ook op z’n einde alssie al voor de 95 graden inschakelt.Voor het wisselen van het koelwater zou ik gewoon de onderste radiatorslang los trekken. Gaat veel sneller als een aftap kraantje.
Het is inderdaad prima te doen.
Je moet wel heel secuur werken en zorgen dat je iemand erbij hebt die je helpt (o.a. folie omhoog houden).
In je eentje lukt het je in ieder geval niet.Ik heb het pasgeleden ook gedaan op een 1994-er BMW 316, met goedkope folie (3 tientjes voor 2×1,5m).
Grote verschil is dat 3M folie koud rekt en de lijmlaag activeert met warmte, waar goedkope folies in essentie een gigantische sticker zijn en rekken met warmte.
3M werkt dus makkelijker (beter te corrigeren), maar als je een beetje secuur werkt kan je goedkope folie ook prima verwerken op een motorkap.
Dingen als bumpers zijn een stuk lastiger met goedkope folies, want dan kom je wel te zitten met de details.Sowieso is er Canbus en Canbus.
Canbus is alleen maar de spoorrails. Welke treinen er precies op rijden en waar die gevoelig voor zijn is maar de vraag en verschilt per auto merk.Je kan een Xenon set niet universeel Canbus-proof maken. Sowieso is Canbus opzich al onderhevig aan welk subsysteem het precies is, en daarbij is het ook afhankelijk van hoe het lichtcontrole systeem precies in elkaar steekt. Bij de ene auto wordt er gewoon gemeten of er stroom loopt. Bij de andere worden er pulsen door de lamp gestuurd om te checken of de gloeidraad niet gebroken is, en nog een hele hoop tussenwegen.
9 uit 10 keer betekent “Canbus proof” eigenlijk VAG-proof (VW/Audi/Seat/Skoda), gezien dat de auto’s zijn met de meeste problemen.Het is dus aan te raden om gewoon de instelling via Opcom te veranderen, want je Opel kan er prima mee overweg. Hij moet alleen even weten dattie iets anders hoort te zien dan Halogeenlampjes.
Dat heeft verder zelfs niets met Canbus te maken, maar met de manier van het doormeten van de lampen. Het resultaat van die test wordt via de Canbus spoorweg, met Opel’s eigen treintjes, naar je boordcomputer en display gemeld.@Opeltje17 wrote:
Remolie lekkage heeft in dit geval niks te maken met het vast zitten van de klauw, denk toch dat het een nieuw klauwtje wordt of een revisie setje even kijken hoe het met de prijs zit.
En nooit het rempedaal bedienen met een gedemonteerde remklauw(los van het zadel), anders kan het gebeuren dat de zuiger uit de klauw komt met als gevolg overal rem vloeistof en een kapot rubber of klauw.
Remolie lekken kan zeker er mee te maken hebben. Als de olie langs de rubbers kan komen, zijn de zuigers mogelijk niet 100% glad (dat is echt vereist, gepolijst glad). Daardoor verdwijnt de druk achter de rubbers, en die druk (en het wegvallen er van) hebben ze nodig om de zuiger terug te trekken.
Zodra je de rem intrapt, rolt het rubber ietsjes om en daar moet druk achter blijven staan.
Waneer je de rem los laat, valt de druk weg en rolt het rubber weer terug. Daarbij neemt het de zuiger ook mee terug.
Als de druk tijdens het remmen weg kan, kan het rubber ook terugrollen en gaat de zuiger dus niet meer terug als je de rem los laat.Oh, en als het onduidelijk mocht zijn: ik bedoel niet het buitenste stofkap rubber, maar de rubber ring die de afdichting tussen klauw en zuiger doet.
Ik zeg: revisiesetje halen en de glijpennen netjes maken om mee te starten.
Weer wat geleerd.
Dan ff iemand opzoeken met een Opcom dus. of een paar tientjes neerleggen voor uitlezen bij de dealerUitlezen is handig idd.
Even met de paperclip methode. http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm#gm” onclick=”window.open(this.href);return false;Als je een lambda foutmelding krijgt, kan dat ook nog aan de LMM liggen trouwens.
Komt vaker voor. Vervang je de lambdasonde en dan blijft het probleem, omdat het eigenlijk de LMM is, die dan weer geen foutmelding geeft.Ongeveer 3 tientjes bij de dealer, inclusief bijbehorende afsluitring.
Tijdje terug hetzelfde probleempje gehad.
@johan191 wrote:
Geen Airco, maar ik ben wel blij me de testmogelijkheid. Dit ga ik direct even uitproberen. Ik laat het je zo weten.
En die 105 graden ???? klopt dat inderdaad. De boel moet eerst koken voor de fan aan gaat ???105 graden klopt niet. De thermoschakelaar is gecalibreerd om te schakelen bij 95 tot 98 graden.
Een gloednieuwe zal iets aan de hoge kant zitten, een oude wat meer aan de lage kant.Wat echter wel zo is, is dat een ventilator die aanslaat, geen instant afkoeling is. Het water wat nog in de motor zit kan ietsjes warmer zijn, waardoor je mogelijk de 100 graden aantikt. De temperatuursensor zit namelijk vlak na de waterpomp, bij de thermostaat.
Voordat je afkoeling ziet, zal het water eerst nog bijna een hele ronde door de motor moeten maken voordat je het op je dash ziet.Geevis: 124 euro voor twee kabels? Waar ga jij in de vrede heen? ik was iets van 40 euro kwijt bij de dealer…
Voor de voorkant kan je het makkelijkste remklauwen van een Calibra Turbo monteren. Die vind je ook op diverse modelletjes van Saab.
In het Corsa subforum heb ik een tijdje terug nog een lijst geplaatst van alle auto’s waar je die klauwen op kan vinden.
Die klauwen combineer je met een setje bijpassende remblokken van een Cali Turbo.Dan neem je een set remschijven van een Meriva A 1.8 (X18XE) tussen bouwjaar 2003 en 2008. DIe zijn 4×100 geboord, maar het naafgat is groter. DIe moet je opvullen met een set pasringen van Mtech, kost 15 euro per set.
Je kan inderdaad gewoon een paperclip in de stekker stoppen. Slaat de ventilator dan aan (sleutel wel op contact!) dan is het de thermoschakelaar.
Heeft je auto per toeval ook Airco?
Want dan is de ventilator niet rechtstreeks op de thermoschakelaar aangesloten, maar gaat hij via een aantal relais.
Als zo’n relais vast blijft zitten, dan slaat de ventilator ook niet aan.Hete remmen betekent dat de remblokken tegen de schijf blijven lopen wanneer je de rem los laat.
Meestal komt dat doordat de rubbers in de remklauw niet goed meer zijn. Ze trekken dan niet voldoende terug, waardoor er wat wrijving blijft bestaan en dan worden ze inderdaad kokend heet.Ja, maar dat gaat over de voor-ruiten. Achterruiten is sowieso geen twijfel over ;)
Als je een rechter buitenspiegel hebt, dan mag achter alles helemaal dicht.Tot ergens eind 80’s kon je nog auto’s krijgen zonder rechter buitenspiegel, omdat ze die mochten missen wanneer de auto niet voorzien was van een trekhaak. Je moest dan wel een binnenspiegel hebben en je achterruiten moeten dan in goede staat zijn.
Oh, en verf op glas geeft een perfect egale dekking, afhankelijk van welke kan je kijkt. Glas lak je aan de binnenkant, en dan ziet het er van buiten perfect strak uit. Aan de binnenkant kan je druppers maken wat je wil, die zie je van buiten niet.
Daarom spuit je de transparante polycarbonaat bodykappen van afstandsbestuurbare modelauto’s ook altijd vanaf de binnenkant. Perfect van buiten, ongelofeloos lelijk van binnen :PRamen dicht geverfd hebben achter? Sja, wat dacht je van Combo rijders dan? Die hebben veelal geeneens ruiten achter.
Mij zou het niet zoveel uitmaken. Had de achterruit van m’n wijlen Corsa A ook met de zwartste folie gedaan die ik kon krijgen. Zag geen reet meer, maar het mocht vanwege de rechter buitenspiegel. Kon er niet om malen verder, wat het was (voor mij) geen belemmering.@infineonz wrote:
Ik heb de ramen geblindeerd (achterruit en achterste zijruiten) op de makkelijke manier: met backlight spray. dus niet met folie (dat was een gepruts van niets) Ik heb beide zijspiegels op de auto.
Ramen zien er super uit van buiten(pikzwart), alleen kan je er niet doorheen kijken van binnenuit, je ziet alleen vaag licht erdoor komen.
Kwam dit tegen op internet:
30% voor de voorste zijruiten.
voorruit mag helemaal niet.
achterste 3 ruiten mogen zo donker als je zelf wilt.(mits je beide zijspiegels hebt.)Mag deze manier wel voor de APK? Gezien je er niks meer doorheen ziet?
Ik zal het je nog gekker vertellen. Je mag de ramen er uit tikken en er een metalen plaat in lassen als je dat leuk vindt.
Zolang je een rechter buitenspiegel hebt, mag je alles achter de bestuurdersstoel helemaal dicht maken.@b07 wrote:
Voertuigreglement
In het Voertuigreglement staan onder andere de permanente eisen. Voor wat betreft ruiten zegt dit reglement:
1. De voorruit en de zijruiten van personenauto’s mogen:
a. geen beschadigingen of verkleuringen vertonen,
b. niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen, die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.
2. Indien de personenauto niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel, mag de achterruit:
a. geen beschadigingen of verkleuringen vertonen,
b. niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen, die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.APK eisen.
Naast de wettelijke regel hierboven bestaan er ook APK eisen. Aan deze eisen is toegevoegd dat de ruiten niet mogen zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht beperken. Te denken valt daarbij aan stickers, folie of jaloezieën die de achterruit dichtmaken.Op grond van Europese regelgeving en APK normen mag het lichtverlies in geval van getint glas of glas beplakt met raamfolie gemeten naar de uitgangswaarde met helder (ongetint) glas nooit meer bedragen dan 25 procent voor de voorruiten en 30% voor de zijruiten voorzijde.
In hoeverre mogen auto ruiten donker zijn gemaakt of zijn voorzien van raamfolie bij een APK keuring? Het gaat hierbij nadrukkelijk om het uitzicht van de bestuurder. Het is bij de apk niet van belang of er door de ruiten goed naar binnen kan worden gekeken. Is het zicht naar buiten goed, dan is er geen reden tot afkeur. Bij de APK bepaalt de keurmeester of het verminderde uitzicht wat verkregen is door de aangebrachte raamfolie toelaatbaar is.
als ik naar deze regels kijk dan denk ik dat je auto word afgekeurd,aangezien je zicht naar buiten niet veel is door je achterruiten
Lees de regels nog eens ;)
Ik heb even een belangrijk stukje dikgedrukt gemaakt.
Wanneer je geen rechter buitenspiegel hebt, moet je achterruit in goede conditie zijn. Hij heeft echter netjes, zoals praktisch elke andere auto tegenwoordig, een rechter buitenspiegel. Zijn auto zal dus niet afgekeurd worden.@PeterNoFear wrote:
@McKaamos wrote:
@corsa14slow wrote:
GSI fase 1 en de sport face 1 modellen zijn dacht ik wel lager, in ieder geval tot de facelift…
Klopt, en door de bodykit van de Fase1 GSi lijkt die zelfs nog wat lager.
Maar die modellen zijn inderdaad 20mm lager dan de standaard modellen.Na de facelift hebben de GSi’s alleen nog stuggere dempers en geen verlaging meer.
Dat is dus ook €45 weggegooid, lekker hoor…
Mocht er iemand nog GSi achterveren hebben liggen hoor ik het graag ;)
Je hebt geluk, ik heb ze nog van mijn GSi (94’er Fase 1).
Dus als je interesse hebt, doe me dan ff een priveberichtje. Heb ook nog wat Koni dempers erbij, maar kan de staat daar van niet helemaal pijlen…@corsa14slow wrote:
GSI fase 1 en de sport face 1 modellen zijn dacht ik wel lager, in ieder geval tot de facelift…
Klopt, en door de bodykit van de Fase1 GSi lijkt die zelfs nog wat lager.
Maar die modellen zijn inderdaad 20mm lager dan de standaard modellen.Na de facelift hebben de GSi’s alleen nog stuggere dempers en geen verlaging meer.
Ohh die randjes. Ja die roesten vaak als een malle. Is verder niet heel schadelijk en meestal geen afkeurpunt, maar toch wel te adviseren om daar wat aan te doen omdat de roest wel verder omhoog kan trekken en dan de panelen aan de buitenkant krokant kunnen maken.
Zo flinke topic kick :P Ruim een jaar verder.
Naja, anyway, 1.2 ecotec uit 98. dat zal een X12XE zijn.
Die hebben geen rotor verdeler maar doen alles electronisch.Het handigste om te doen, is zelf uitlezen met de paperclip methode. Maja, als je auto bij de garage staat, kun je dat dus wel schudden ;)
Meestal ligt zoiets aan de nokken-as sensor of de kruk-as sensor. Beide zijn vrij goed te bereiken.
Nokken-as sensor zit aan de distributiekant bij de inlaat nokken-as, als ik het goed heb (ben geen groot X12XE kenner) en de kruk-as sensor zit bij het vliegwiel aan de achterkant van de motor. Maja, het torretje is zo klein dat je hem prima kan vervangen van boven.Simpele oplossing: Zet een multimeter tussen de min pool van de accu en de massakabel, en dan stel je de multimeter in op ampere.
Dan ga je zekeringen uit de zekeringkast trekken. Zodra de ampere’s omlaag gaan, heb je de verbruiker te pakken.Simpel: Te kleine krik.
Ik heb pas ook een nieuwe gehaald omdat m’n oude ook zeer weinig speling over liet.
Kon de wielen wisselen, maar daar was dan ook alles mee gezegd…RDS is een systeem dat onder andere gebruikt wordt om de naam van het radiostation, flits lokaties, het huidige spelende nummer van dat radiostation en reclame door te geven naar je radio. Zonder RDS zou je dus b.v. nooit de naam van het radiostation zien, maar slechts de FM/AM frequentie waarop je hem hebt ingesteld.
In dat systeem zit ook tijdsynchronisatie, zodat je in princiepe nooit de tijd op de klok in je auto hoeft te veranderen.
Veel wekker-radio’s voor naast je bed gebruiken dat systeem ook, zodat je je niet verslaapt wanneer de zomer/wintertijd omschakeling is, en zodat ze b.v. na een stroomstoring gewoon de goede tijd aangeven en ook weer netjes optijd af gaan.En ja, een enkele keer gaat zoiets toch fout. Ik heb ook wel eens gehad dat mijn wekker een uurtje of wat verkeerd stond. Shit happens.
Zodra ze er achter zijn bij het radiostation, staat je tijd weer goed. En anders zet je je radio gewoon even op een ander station voordat je uitstapt.
