Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Camber is inderdaad onderdeel van uitlijnen.
Dus dat moet dan weer goed zijn.Wat betreft de bouten, had ik het over de voorpoten. Die bouten (poot-fusee verbinding) mag je niet hergebruiken en moet je nieuwe voor hebben.
Maar als je het probleem aan de achterkant hebt, dan inderdaad nieuwe voor de achterkant.@Mr.F wrote:
wat ik me trouwens afvraag, hebben die c20ne’s nooit een hitteschildje op het spruitstuk?
Nope, die hebben ze niet.
Ten minste, nog nooit eerder gezien bij die motoren.Voor het mooie zou je er een schild bij kunnen (laten) maken die je vast zet op de draadeindjes van het spruitstuk aan het blok.
Ik zie ze wel eens langs komen op Ebay. Mooi gepolijst RVS afdakje over het spruitstuk heen.Waarom pak je niet gewoon de geschakelde plus vanaf de ISO stekker van de radio? Lijkt me een vrij logische keuze voor een dergelijke installatie.
1: De antenne stekker is niet iets “voor oudere auto’s”, maar is gewoon verschil in stekkerkeuze, want er is geen directe standaard in.
Bij elke willekeurige automaterialenzaak kan je daar een verloopje voor krijgen.2: Je hebt al een iso stekker. De delen zitten alleen aan elkaar vast. Je kan het deel wat niet nodig is, gewoon los snijden en de ruwe randjes even plat vijlen.
Edit:
3: Owjah, dit is waarschijnlijk een Astra F, right?
Wissel ook even de geschakelde plus en de constante plus met elkaar om. Meestal dikke rode en dunne rode draad in één helft van de Iso stekker. De dikke rode kan ook een dikkere gele zijn.
Bij Opels van de 90’s zitten die twee altijd omgewiseld, waardoor je radio niet vanzelf aan en uit gaat met het contactslot (sleutel er uit => radio automatisch uit). Sommige radio’s blijven zelfs vrij veel stroom verbruiken als ze verkeerd aangesloten zijn, waardoor je accu elke paar dagen leeg is (mits je er niet in rijdt)Uitlijnen inderdaad.
Het stuur kan inderdaad vreemd staan na verlagen. Dat los je op met uitlijnen.Het verschil in camber (hoe schuin je wiel naar binnen staat onder de spatborden) is ook van het verlagen. Dempers losmaken en weer vastzetten zonder daarbij af te tekenen hoe de bouten stonden kan een verschil in camber opleveren.
Ook dat los je op door je auto uit te laten lijnen.Wat betreft de bout in de fusee/demper verbinding: Dikke kans dat je een kromme bout hebt.
Haal een nieuwe bij de dealer. Liefst een setje van 4, want de moeren die erbij zijn, zijn knelmoeren die je maar één keer mag gebruiken omdat ze anders los kunnen trillen.
Kost hooguit eens een tientje.
Er is trouwens kans dat je al een bestaande camber afwijking had die middels uitlijnen rechtgezet was, maar vanwege de kromme bout staattie nu dus weer verkeerd.@kleinegee wrote:
steekmaat.nl daar staan alle maten wat onder je vectra moet passen
http://www.steekmaat.nl/auto/Opel/Vectra%20C%20(2002%20-%202008″ onclick=”window.open(this.href);return false;)/Nee, daar staan bandenmaten, geen velgmaten.
De beste manier om te kijken of iets past is:
1) weten wat je nu hebt
2) meten hoeveel ruimte je over hebt tussen wiel-spatbord en wiel-veerpoot of eventuele andere knelpunten
3) uitrekenen hoeveel de nieuwe velg anders is ten opzichte van de oude en of hij dan gaat raken.Er vanuit gaande dat je nog op originele wielen staat, gaat de nieuwe velg alleen maar 14mm verder naar binnen. De rest van de maten lijken mij vrij overeenkomend met standaard.
Dus als je 14mm achter je wielen vrij hebt, zou dat moeten gaan.Ik sluit me aan bij de rest. Eibach is top spul. H&R is ook een goede keuze, hoewel H&R zich wel iets meer richt op de performance hoek.
De verlagingsset die je wil hebben, is de Pro-Kit van Eibach. Die zijn gemaakt voor comfort. De Sportline sets zijn gemaakt voor de rijder die zoekt naar knetterhard de bocht om hoeken. (voor zover je daar van kan spreken met alleen maar een set veren, that is)En wat Mayhem al zegt: goedkope zooi is vragen om gestuiter.
Dat heeft alles te maken met de manier waarop de dempers zijn gemaakt. TA Technix is wat dat betreft echt prut van de onderste plank.Waarheid als een koe :) Velgen maken de auto, net zoals kleren de man maken :)
Het is inderdaad niet altijd even veel aan te raden om op smallere banden te gaan rijden.
Nou is er natuurlijk altijd de grip factor van de band ten opzichte van de druk die je per vierkante centimeter contactoppervlakte uitoefent.
Gripfactor maal druk = effectieve totale grip.
Als je smaller gaat, gaat de druk omhoog, maar is je gripfactor lager.
Ga je breder, is de druk lager maar je gripfactor groter.
Dus zolang die twee niet ongelofelijk afwijken, houden ze elkaar vrij goed in balans, maar er is wel een punt waar de grip slechter zal worden.
Helaas kan je dat niet bereken, want elke band is weer anders wat grip betreft. Je kan alleen stellen dat band X over een aantal breedtes gelijk zal presteren onder jouw auto.Daarbij hebben smallere banden het effect dat ze minder aquaplanen omdat de druk hoger is en ze makkelijker door een plas water heen snijden.
Dus het is zeker een afweging waard.Ik heb het zelf gedaan met de Corsa van m’n vriendin. Die is van 185 brede banden naar 145 brede banden gegaan, dus 4 hele centimeters minder contact oppervlakte, maar dat is niet te merken in de hoeveelheid grip.
Daarbij heeft de Corsa minder last van Aquaplanen dan hij vroeger had, en de rolweerstand is lager geworden, waardoor het brandstofverbruik verbeterd is.@FKsport wrote:
Die achterzijde moeten toch nieuwe banden op! Als 175/55/17 overeenkomt met je rolomtrek kant het..maar om problemen uit de weg te gaan ivm aanlopen zou ik het niet doen, et26 is een lage et-waarde en zal hoogstwaarschijnlijk op je wielkuipen aanlopen
Sorry, maar van die redenering klopt weinig.
De ET waarde speelt zeker mee, maar is verre van de bepalende factor of iets past of niet.
Het gaat om de breedte van de velgen. Daar bovenop tel je de ET waarde mee om te bepalen hoe ver hij naar buiten toe komt.
Een velg van 6inch breed met een ET van 38 komt b.v. minder ver naar buiten dan een velg van 7inch breed met een ET van 49.Dat is ‘m de hele clue. Reken de totale uitsteek naar buiten toe uit voordat je roept dat een ET waarde niet kan.
ET26 op een 5,5inch brede velg komt ten opzichte van een velg van 6,5inch met ET38 (standaard breedte en ET voor een H, als ik t goed heb) minder dan één milimeter verder naar buiten als de originele velgen. Dat is een verwaarloosbaar verschil en houdt dus ook in dat dat prima kan.
Sowieso kan je op praktisch elke auto wel een hele inch breder gaan zonder dat er iets aanloopt. Dat is geen exact science natuurlijk, dus om het exact te weten zou je moeten meten.
Maar er vanuit gaan de dat de stelling ook in dit geval weer klopt, zijn de achter velgen slechts één inch breder en hebben een ET waarde van slechts 2mm lager. De helft van de extra breedte komt mee naar buiten (de andere helft naar binnen), dus dat is 12,7mm (halve inch) plus 2mm vanwege de lagere ET, dus totaal komt dat net geen 16mm naar buiten toe op de achter-as. Dat is letterlijk een gevalletje van “als je vingers er tussen passen, is het geen probleem”Op de voor-as ga je van 6,5 naar 5,5inch breed en de ET waarde is 12mm kleiner. Dus je velg valt een halve inch (12,7mm) naar binnen toe door de lagere breedte en de ET waarde drukt hem weer 12mm naar buiten. Effectief vallen ze dus 0,7mm verder naar binnen.
Edit:
Wat betreft de banden maat: daar heb je nog wel wat rekenwerk te gaan.
Gelukkig hebben we daar voor diverse bandenmaat calculators op internet, zoals de Miata Garage Tire Calculator
Plemp je huidige banden maat er in, vul de maat in van de nieuwe banden en dan zie je hoeveel je afwijkt. Dat wil je ten allen tijden minder dan 2% houden.
Komen de maten niet uit, dan zal je nieuwe banden moeten kopen die dezelfde rol omtrek geven als standaard. Kwestie van even spelen met afmetingen en dan gaan shoppen bij wat willekeurige banden boeren.
Het spelen met de maten doe je liefst zo veel mogelijk met de hoogte waarde. Kom je er dan net niet, dan pak je een maatje smaller of breder. Die wil je namelijk zo dicht bij de huidige maat houden als kan, want anders staan je banden getrokken of heel erg bol op je wielen. Bol wordt praktisch altijd lelijk gevonden, getrokken vindt men vaak wel leuk, maar dat is een kwestie van smaak.Edit2: Nog iets om rekening mee te houden:
Zolang je geen starre balk hebt als achter-as (zoals op een Corsa B, Tigra A of Astra F), zal de ophangingsgeometrie er voor zorgen dat je een beetje negatieve camber krijgt bij inveren.
Negatieve camber is dat de bovenkant van je wiel tegen de binnenkant van je wielkuip lijkt te gaan vallen.
Het is maar een klein beetje, maar kan prima er voor zorgen dat velgen waarvan je *denkt* dat ze zullen gaan aanlopen, gemakkelijk vrijlopen. Combineer je dat met getrokken banden, dan is het heel goed mogelijk dat je b.v. velgen van 2 inch breder kan monteren waar dat op het eerste gezicht niet mogelijk lijkt.Even een plaatje van dat effect uitvergroot:
Dit is een of andere maffe japanner. Daar maken ze er de sport van om je wielen zo schuin mogelijk te zetten, maar dit is wel een schoolvoorbeeldje van negatieve camber.
Normale auto’s hebben dat ook een klein beetje, want dat bewaart de stabiliteit in de bochten, en heeft dus als toegevoegde waarde dat je wegkomt met bredere velgen dan wat je zou verwachten.@NL-Kevin wrote:
@b07 wrote:
ja inderdaad banden gaan alleen maar erger aanlopen ,dat is toch logische ,als je gaat verlagen komt je band nog dichter bij je wiel kast.
mogelijke oplossing is smallere banden.
andere bumpstops monteren ,deze vangen de klappen op en, voorkomen dat die te ver door veert.
stijvere veren van de zelfde lengte als origineel of, extra hulpveren monteren.
of wielkast slijpen omrollen.
volgens mij bestaan er ook blokjes die je tussen de veren kan zetten ,die voorkomen ook dat die te ver door veert.Of schroefset, die kan je zelf op hoogte zetten en is een stuk stugger.
Schroefsets zijn *niet* per definitie stugger.
Goedkope schroefsets zijn eigenlijk altijd stug, maar dat heeft te maken met de eigenschappen van de schokdempers. Dat zijn bij de goedkoopste setjes (zeg onder 250 euro) praktisch altijd oliepijpjes.
Demperstang schuift in dus meer materiaal in de huls van de demper, druk gaat omhoog, maar olie perst niet samen, dus wordt het stug.Koop je een duurdere set, dan heb je al gauw dempers die gedeeltelijk met olie zijn gevuld, maar ook gedeeltelijk met gas.
Gas kan wel samengeperst worden en blijft daarom beter comfortabel.
Een AP setje zou dan een hele goede keuze zijn. Dat zijn namelijk gas+olie dempers.Om dezelfde reden wil je ook niet heel erg laag gaan met een goedkope schroefset. Hoe lager je staat, hoe hoger de druk (die bij een goedkope set nergens heen kan) en hoe eerder je de afdichtingen er uit blaast. Kan je elk half jaar een nieuwe set gaan kopen enzo…
@b07 wrote:
een schroefset is in de hoogste stand vaak al lager dan origineel
Ik ben ze nog niet tegen gekomen iig, dus daar heb je wel gelijk in.
Het hele doel is ook verlagen, en om fatsoenlijk variabele hoogte te krijgen, zal je de dempers wat korter moeten maken en eventuele “slack” moeten opvangen met een hulpveer.
Het is dus ook praktisch onhaalbaar om de originele hoogte te blijven behouden. Je mag met enige zekerheid wel stellen dat je *altijd* lager komt te staan met een schroefset.Maargoed, om terug te komen bij het probleem:
Aanlopende banden => te breed. Los dat gewoon op.
Smallere banden, smallere velgen, misschien eens goed de ET waarde onder de loep nemen.
Gaan klooien met verlaging/schroefsets verbetert *niets* aan de situatie.
Bumpstops zijn een mogelijkheid, maar dat is echt een oplossing als er niets anders meer mogelijk is. In plaats van geschraap hoor je dan vlak voor hij normaal schraapt een harde KADUNK! en dat kan niet echt bevorderlijk zijn voor je schokdempers en de hoedjes waar ze aan het chassis vast zitten…
Het volle gewicht van het betreffende uiteinde van de auto, plus de belading, komt dan op je dempers en de hoedjes te staan. Daar zijn ze niet voor gemaakt.@tamiya wrote:
McKaamos, bedankt, zal me er eens in verdiepen. Astra G is zeker wel met X12XE en ook Z12XE geleverd ;)
Dat de bedrading niet aanwezig is, daar ben ik van op de hoogte, moet alle kabels nog trekken voor de MID. Waarom een originele sensor? Als de MID maar een signaal krijgt toch?
Was eigenlijk mijn vraag of er op een X12XE blok voorbereid is voor een olietemperatuursensor, omdat een Astra G met MID ook geleverd is met een X12XE ;)Sensor is om de meet-range.
Aftermarket sensoren geven een andere meetwaarde af, soms zo anders dat het totaal onbruikbaar is.
Je kan b.v. ook geen sensoren van VDO mixen met metetjes van b.v. RaidHP. Dan staat hij b.v. op 150 graden terwijl hij op 100 moet staan.Dacht trouwens dat de kleinste motor in een G de X16SZ was.
Maja, tis allemaal smallblock, dus het zal allicht passen :PDie verraden zich niet ;)
Na fase 1 is de Corsa B GSi *niet* meer verlaagd!Alleen de originele Fase 1 GSi van de Corsa B, die o.a. nog de bodykit heeft (bumper met mistlicht, sideskirts) is af-fabriek 20mm verlaagd.
De latere modellen zijn niet meer verlaagd en lijken, afgezien van wat badges, als twee druppels water op een gewone Corsa B.Bij de C en D is de hoogte van een GSi ook niet anders dan standaard, tenzij dat specifiek erbij gekozen is. Normaal staan ze gewoon op de hoogte van een standaard model.
Alleen de D OPC staat voor zover ik weet lager.@robert_corsa wrote:
Verlagende veerschotels?
Ja, speciale veerschotels van Bonrath.
Heeft PeterNoFear bij mij mee genomen. Had nog een set liggen omdat ik uiteindelijk voor een AP schroefset ben gegaan.Het gaat om de bovenste schotel (waar je toplager in zit enzo).
Die van Bonrath hebben het veer-dragende deel een stuk hoger geplaatst zitten t.o.v. de originele schotels.
Daar door gaat de veer dus omhoog en krijg je een beetje verlaging.edit:
http://www.bonrath.com/shop/product_info.php/info/p4498_Bonrath-Federteller-Opel-Corsa-A-B—Tigra—Chrom.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Die dingen dusInter Alloy is de originele fabrikant achter de pruttel van Autostyle. Ik pas er voor, puur op basis van die associatie.
Als je voor weinig een beetje kwaliteit wil hebben, beetje comfort behoud enzo met gas+olie twintube dempers, zou ik voor een Maxtrac Chromeline schroefsetje gaan.
Heb zelf de kans nog niet gehad om ze zelf te proberen, maar een kennis heeft ze onder z’n Astra G Sport zitten en dat schijnt voortreffelijk te rijden voor het geld. (en ja, tis nogal een zeikerd :P hij vindt de standaard dempers van z’n Sport al stijf…)
Zelf heb ik een AP schroefsetje onder m’n Corsa zitten, maar daar heb ik nog niet veel mee gereden dus kan ook niet echt zeggen wat ik er van vindt. Het was niet onaangenaam in ieder geval. Beetje zoals de Bilstein B6 dempers en Vogtland veren onder m’n Calibra, en die vindt ik echt goddelijk.Puur afgaande op de ervaring van een ander plus de specificaties t.o.v. andere merken in die prijsklasse, is een Maxtrac setje op z’n minst het overwegen waard.
Een AP setje is, voor wat ik er tot nu toe van heb mogen meemaken en wat specificaties betreft, ook geen gek idee, maar is ook meteen 100 euro duurder.Zeker als je graag heel erg plat op de plaat wil, is het slim om een goed schroefsetje te nemen.
De goedkopere prut (minder dan 250 euro ongeveer) zijn praktisch altijd simpele oliepijpen. Schroef je ze omlaag, dan gaat de druk in de demper omhoog en die druk kan nergens heen (olie is niet te persen, daarom gebruikt men het ook in hydrauliek). De druk loopt dus op en uiteindelijk dan blazen ze vanzelf de afdichtingen er uit, gaan lekken en werken de dempers niet meer. Kan je elk half jaar een nieuw setje gaan kopen…
Dempers met gas er in hebben nog een beetje mogelijkheid om de druk kwijt te raken, want gas kan wel geperst worden. Dat blijft in de regel wel aardig lang goed onder veel verlaging.PeternoFear: foto van de verlaging met schotels? ben eigenlijk wel benieuwd :)
Icm de MID kan je wel vergeten. Dan zou je aansluiting moeten hebben voor een originele sensor van Opel.
X12XE is nooit in een Astra geleverd, dus weinig kans dat dat gaat werken.
Daarbij mis je de bedrading.Maargoed, voor het complete:
Dit is een sandwichplaat: http://www.nlpower.nl/interieur/meters-en-meterhouders/sensoren-en-adapters/olie-sensor-adapter-ring.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Lekker makkelijk, gewoon je oliefilter er af, plaat er op, verlengbus op je oliekanaal schroeven, oliefilter er weer op.
Wel vantevoren even olie aftappen, anders krijg je een plens op de vloer…Wat je ook kan doen, is in de oliepomp je oliedruk schakelaar (van het lampje op je dash) los draaien en dan een Y-stukje er in schroeven.
http://www.nlpower.nl/interieur/meters-en-meterhouders/sensoren-en-adapters/inschroef-sensor-y-adapter.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dan heb je opzij een sensor aansluiting extra.Er is niet zoiets als een J maat ;)
Je ziet wel vaak b.v. 6Jx15 staan, maar dat kan net zo goed 6Hx15 zijn en dat maakt verder niet uit.De 6 staat voor 6 inch breed velgbed, minus de randjes waar je band tussen ligt.
De J, of H, of H+, of H2, etc staat voor het soort rand. Niet zozeer de buitenste, maar er zit een hobbeltje ietjes verder naar binnen. DIe houd de band op zijn plek.
Er zijn banden speciale banden die een ander randje nodig hebben, namelijk Run Flat banden.
Voor een Corsa kan je prima een velg met code J gebruiken, tenzij je van plan bent Run Flat banden te gaan monteren.Wat betreft de VW velgen onder een Corsa: Ja dat lukt. Is het aan te raden? Nee!
Originele velgen van VW hebben een groter gat in het midden. Dat gat wordt gebruikt om je velg te centreren op de naaf.
Is dat gat groter, dan kan hij dus “wiebelen”.
Ja, je zet hem vast met bouten, en als je heel secuur werkt kan het ook nog goed gaan, maar het risico dat het gaat trillen tijdens het rijden is veel groter.Velgen merken die niet aangesloten zijn bij een bepaald automerk (velgen van een willekeurige velgen/banden winkel) hebben altijd een groter gat in het midden zitten. Daar krijg je, afhankelijk van welke auto je rijdt, speciale ringen bij zodat de velg precies pas is voor jouw auto.
Verder vergeet je nog een maat waar je ook rekening mee moet houden, namelijk de ET waarde.
Als je de velg in de rol richting voor je legt en hem dan precies op het midden doorsnijdt, meet je de afstand van het midden tot aan de naaf van de velg.
Die zit namelijk niet exact in het midden (in de breedte van de velg that is), maar eigenlijk altijd een stukje naar buiten toe.
Dat is gedaan om te zorgen dat de middenlijn van de velg precies rondom het midden van de wiellagers zit. Zo is de belasting op de wiellagers precies waar hij moet zijn en voorkom je voortijdige slijtage en dure reparaties.
Daarom wordt het aangeraden om niet meer dan 10mm (liefst minder) af te wijken van je originele ET waarde.
Voor jou Corsa C is de originele ET waarde ET49, dus 49mm uit het midden naar buiten toe.
Het is dus aan te raden om zo hoog mogelijk boven de ET40 te blijven als je die mogelijkheid hebt.Wat aangeraden maten betreft bij 17inch diameter, zou ik gaan voor 6 tot 7inch breed, met een ET waarde van rondom de 45.
Och die rommel weer…
Tis allemaal heel lief leuk mooi en aardig, maar het is gewoon de moderne variant van een weerstandje insolderen op de kabel van een sensor van de motor.
Ja, hier zit een chippie in, en waarschijnlijk sluit je hem aan op minstens 2 sensoren die hij dan voor de gek gaat houden…
Het houd misschien ietsjes rekening met de daadwerkelijke gelezen informatie van de sensoren maar uiteindelijk ben je net als met een weerstandje gewoon de ECU voor het lapje aan het houden.
Dat kan gewoon niet gezond zijn en ik ben er dus ook absoluut geen fan van.Dat zou de waterpomp kunnen zijn, ja.
Voor het vervangen moet de distributie riem er af en die mag je officieel geen tweede keer opspannen. Je zal dus de riem, pomp en spanrollen moeten vervangen als het inderdaad aan de pomp ligt.Ach, mooi rood is niet lelijk ;)
En rode auto’s gaan sneller. Daarom zijn Ferrari’s ook bijna altijd rood
:jerry@81supporter wrote:
Plastic en wax werkt niet.
Je zal iets op olie basis moeten nemen.
De ludolfs deden t met sinasappel olie…of iets dergelijks.
Maar wd 40 doet t ook wel.Turtlewax is een merk, geen specifiek product ;)
Ze maken ongelofeloos veel verschillende spullen, waar onder ook iets wat “Black Chrome” heet. Zwarte fles met zwarte inhoud.
Het heeft geen ene donder te maken met chroom, want het is een kunststof restorer die het kunststof weer mooi zwart maakt.Het is trouwens wel ongelofeloze rommel. Na een maandje of twee is het er weer af.
Ik gebruik zelf SmartWax SmartGel. Spul is transparant, water afstotend en kunststof wordt er weer heeeel erg mooi zwart van.Hydraulische koppeling werkt volgens mij gewoon op de olie van de remmen.
Zelfde tankje enzo. Tenminste, dat is vaak zo. Geen directe ervaring mee verder.Om het te vervangen zal je die robotbak via een computer (Tech2, Opcom, zoiets) moeten bedienen om de vloeistof door te pompen via het aftap ventiel (net als bij remmen). Je hebt namelijk geen koppelingspedaal om op te trappen en de boel door te pompen.
En in tegenstelling tot wat men zegt, moet de versnellingsbak olie (de transmissie olie) absoluut wel vervangen worden. De tijd die het mee gaat is welliswaar veel langer als motorolie omdat het niet in aanraking komt met externe vervuiling (rotzooi van verbranding), maar je doet er absoluut goed aan om minstens eens per ongeveer 150dkm de transmissie olie te vervangen. (give or take 50dkm, dus 100 tot 200dkm)
Er gaan namelijk altijd ijzervijlsels in zitten, omdat bij elke actie de synchro ringen ietsjes slijten.Het pompje bedoel je?
Zit de pomp niet aan het tankje vast gelijmd, in verband met waterdichtheid? Ik roep ook maar wat hoor, nog nooit zo’n ding los getrokken…
