Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
een dollar is 82 eurocent ofzo.
Dus ja, das technisch goedkoper.
Hier is de grote MAAR: Transport vanuit de USA voor 3 gallons (3,7 liter maal 3) is flink duur. Reken dat zo’n groot en zwaar pakket je al gauw 3 tientjes of meer kost voor het transport.
Daarbij ga je flink over de lastenvrije grens heen voor import van spullen. Das douanekosten + 21% belasting die je moet lappen. En ja, ze zijn er heel scherp op met pakketten uit de USA (Azie een stuk minder, om een of andere vreemde reden).Rauwe aankoop is dan ongeveer 250 euro.
3 tientjes transport
21% belasting op het aankoopbedrag is 52 euro (afgerond)
Douanekosten nog eens iets van 15 euro.
Totaal dus 350 euro (eveneens afgerond). Wat is dan goedkoper? Koop het lekker in NL ;)[youtube:35hjbb19]http://www.youtube.com/watch?v=X-2yuGgp_U8[/youtube:35hjbb19]
Jeuj! nieuwe single van FFDP!15 bij 6inch, ET49, 4×100 met 195/50/15 Toyo Proxes T-1R banden er omheen.
6-spaaks Intra wielen. Origineel van de Calibra Color Edition en bepaalde Vectra A’s.En sja, hoe rijdt dat… ik ben niet anders gewend. Ik vindt het heerlijk om met zulke maten te rijden. wat minder rubber en wat meer aluminium.
Maja, dan nog is de ene setup de andere niet, ook niet als de maten gelijk zijn.
Toyo’s sportieve banden hebben een vrij hard karkas en dat merk je absoluut.
Zet je er een Michelin of Vredestijn ecobandje op, dan is dat meteen anders. Dan is het karkas een stuk zachter.Kortom: je kan met je huidige wielen en alleen een bandenwissel al een hele hoop doen.
Een lekkere sportieve band helpt al een hele hoop.Ja, dat kan, geen probleem.
ZOlang je de plus en min goed om hebt, komt er aan de andere kant van de oplader gewoon netjes 5 volt (of wat je lader dan ook maar hoort te geven) uit.Edit:
Voor de mensen met interesse: een Phonebase dashboard aanbouw kan je gewoon bij de dealer bestellen. Is vziw optioneel direct bij de dealer.
Mijns inziens ook een veel betere optie dan b.v. je Tomtom aan het raam hangen. Op deze manier ontneemt hij het zicht niet, en je kan je opladers netjes wegwerken.
Zo heb ik het opgelost. Brodit houder op een Kuda Phonebase (dashboard aanbouw).
De phonebase is hol van binnen, dus ik heb de oplader gestript en er in gemonteerd. Schakelaar in de bodem, stroomkabeltje achter dashboard langs naar de sigarettenaansluiting.Bij mij laad dat niet op als het contact uit staat, maar dat is afhankelijk van de auto. Bij de Corsa van m’n vriendin blijft er wel stroom staan als het contact uit is, en dat kan je accu over verloop van tijd leeg trekken.
Ik zeg ook niet dat het met een koude motor moet.
Ga een eindje toeren, en trap hem dan eens lekker op z’n staart.De parameters voor het regeneren van de DPF worden voornamelijk bereikt door de motor gedurende langere tijd in bedrijf te houden.
Kortom: lekker warm stoken en niet van die kippen eindjes rijden ;)HIer een 1994-er B GSi C16XE.
Corsaboy: 2004? Import neem ik aan?
Want B-tjes zijn in europa niet meer gemaakt na 2000. Eentje uit Zuid-Afrika of Zuid-Amerika?Niet getuned oid?
Gewoon doodnormale NGK’s volgens fabrieks-specificatie die je bij de lokale auto onderdelenboer kan krijgen.
Voor jou waggie zal je waarschijnlijk NKG BKR5EK (dubbele massa electrode) of BPR6E (enkele V-Line massa electrode) krijgen. Beide zijn prima.@Snowwie wrote:
@koenelsenaar wrote:
Ik heb hetzelfde gehad met mijn x16xel…. strakjes gaat je olielampje op discostand. Verbruikt de auto ook veel olie? En wat is de kmstand? En ooit een keer gebroken distributie gehad/kopschade?
Olielampje blijft meestal na contact een seconde of 3 a 4 branden. De auto verbruikt inderdaad olie en waar het precies blijft weet ik niet, alhoewel aan de onderkant zitten vaak wel wat olierestanten.
KM stand is nu 209.000 km.
Of de auto een gebroken distrubutieriem of kopschade heeft gehad weet ik niet, de riem is het laatst bij 155.000 km vervangen.
@McKaamos wrote:Dat ja. Je weet het pas zeker als je de boel open trekt.
Als t goed is, is dat blokje een X16XE of XEL, en die hebben ook wel een beetje een reputatie voor de dingen die genoemd worden.
Wat ook nog kan, zijn de zuigerveren.
Doe voor de gein eens een droge en een natte compressie test, plus een test hoe snel de druk wegzakt.
Daarmee kan je in ieder geval elimineren tussen (kantelende zuigers of zuigerveren) en (drijfstanglagers).Het is inderdaad een X16XE.
Helaas weet ik niet hoe je zulke compressie testen doet, zoals jij ze suggereert.
@wim-v6 wrote:d te weinig oliedruk, draai met draaiende motor de oliedop is los..
kijk of er goed olie op de nokkenassen loopt..
Willem
Zal ik gelijk morgen eens testen :)
[youtube:irnb1t3a]http://www.youtube.com/watch?v=X_tbksFYhl4[/youtube:irnb1t3a]
Voila, hoe doe je een compressietest en wat kan je daar van leren :)
Voor enkele tientjes heb je een compressietester, en je hebt een bougiesleutel nodig. Het is waarschijnlijk goedkoper om het te laten checken bij een garage. Tenzij je van plan bent zulkde dingen vaker te doen natuurlijk. Altijd leuk om het zelf te kunnen en zo de staat van de motor te kunnen beoordelen ;)Edit:
Oh, dat stukje over olieverbruik…
Das ook iets wat deze blokjes wel willen doen, en is vaak de zuigerveren. Slechte zuigerveren willen, zeker als ze erg versleten zijn, een tikkend geluid maken, omdat ze bijna letterlijk om willen rollen rond hun eigen lengte-as.
Dus again, compressietest ;) Dat vertelt je het meeste, zeker het verschil tussen de droge en natte test, als het om versleten zuigerveren gaat.Je woont vast niet in nederland, want dan kan een diesel voor die paar kilometers écht niet uit.
Anyway, ga gewoon eens een stukje toeren. Misschien familie of vrienden opzoeken die wat verder weg wonen.
Trap die wagen eens een keer lekker op z’n staart, das goed voor ‘m. Even goed de roetfilter schoonblazen enzo.
Het is goedkoper om een paar liters diesel extra te verbranden, dan om elke keer naar de garage te moeten om de filter schoon te laten maken.Denk niet dat er luxer uitgevoerde Corsa’s of Tigra’s zijn, maar hetzelfde TID systeem zat toch ook in de Astra F? want die zijn wel met Check COntrol geleverd geweest.
Ik zat nog even naar m’n Calibra werkplaatshandboek te kijken, maar de sensor contacten lijken normaal gesloten te zijn.
Dan zijn ze naar massa gelegd.Nadeel gaat zijn dat je bij elke keer wisselen een nieuwe pakking tussen het spruitstuk en de kat-pijp moet hebben.
Achter de kat is gewoon een klem verbinding. Even schoonmaken indien nodig, beetje montagepasta eventueel, en dan de klem er op.Trouwens, zorg wel dat je een paar klemmen klaar hebt liggen. Die gekke dingen willen nog wel eens afbreken omdat ze constant heet worden en weer afkoelen. Worden ze broos van en kunnen breken zodra je ze los draait.
Persoonlijk zou ik de kat met klemmen monteren. Dan heb je niet elke keer een pakking nodig.
Er zijn van die over-zet buis-klem gevallen te krijgen, en dat lijkt me the way to go.
Enige wat je dan nodig hebt, is een zaag bij de eerste keer monteren. Kan je steeds wisselen tussen een los stukje pijp en de kat.Nee, je hebt geen verloop nodig. Snij gewoon de delen van de stekker van elkaar af en schuur de scherpe kantjes weg.
Probleem opgelost.Wat geen van beide opties zijn op de Corsa B.
Dan is alleen de vraag nog: laat je ze beide “zweven” of leg je ze naar massa? c.q. zijn die sensoren een normaal open of normaal gesloten contact.edit:
zou je een KVS dop van een Calibra/Kadett-E/Vectra-A/Astra-F met Check Control kunnen monteren op de KVS tank van een Corsa? Dan heb je wel die sensor… kwestie van een kabeltje leggen.
Of moet dan meteen de hele KVS tank overgezet?
Die sensoren zijn Reed-contacten (magnetisch geschakelde schakelaar) die normaal onderbroken is. Als het net zo werkt voor de MID, dan zou je dus bij afwezigheid de draad los moeten laten hangen.Voor KVS zou je ook de ruitenwisservloeistof sensor van een Calibra kunnen gebruiken.
Gat boren in je KVS tank, sensor er in lijmen en voila, custom sensor.Lol, wat een lulkoek, die Corsa :P
Turbodruk kan trouwens prima, maar hij zal alleen maar naar de vacuumkant toe slaan. Kan je beter een vacuummeter monteren.
en max 400PK op stock internals in een X16XE? Als je de zuigers er uit wil laten vliegen via de zijkant, dan wel ja…
Het zijn absoluut sterke blokjes, wat drijfstangen e.d. betreft, maar meer als 200PK moet je écht niet willen.Anyway, het is dat je het binnenwerk niet kan zien, maar puur op basis van de motorruimte durf ik te claimen dat er gewoon 103PK uit komt zoals het hoort.
Een veerpootbrug en een luchtfilter is het enige wat anders is. Zelfs de SAI is er niet af gehaald… Das toch echt wel de eerste stap, met stip op nummer één, nieuw in de top40, als je een X16XE onder handen neemt…Bilstein is al jaren in NL te krijgen. Er zijn alleen weinig bedrijven die het sterk adverteren.
NL Power in Zwolle verkoopt t sowieso. Bel/mail ze er eens over.
Ebay in duitsland is ook een leuke optie, maar daar zit je meestal wel met hogere verzendkosten, dus het hoeft niet speciaal rendabel te zijn.
Plus dat je voor bestellen uit duitsland ook beter een Paypal account kan gebruiken ivm kopersbescherming. Die heb je op Ebay niet als je betaling gewoon per bank doet.Dat ja. Je weet het pas zeker als je de boel open trekt.
Aan externe symptomen kan je prima een gooi in de juiste richting doen, maar zeker weten doe je het pas als je het daadwerkelijk onderzoekt door de boel open te maken.
Als t goed is, is dat blokje een X16XE of XEL, en die hebben ook wel een beetje een reputatie voor de dingen die genoemd worden.
Wat ook nog kan, zijn de zuigerveren.
Doe voor de gein eens een droge en een natte compressie test, plus een test hoe snel de druk wegzakt.
Daarmee kan je in ieder geval elimineren tussen (kantelende zuigers of zuigerveren) en (drijfstanglagers).Goede compressie + traag afzakken is eerder de drijfstanglagers.
Slechte compressie + traag afzakken is waarschijnlijk kantelende zuigers.
Slechte compressie + snel afzakken is waarschijnlijk zuigerveren.Maargoed, dat blijft allemaal “waarschijnlijk”. Je kan het pas goed beoordelen als je de boel open trekt.
Uhm, als je Crossatje elk jaar een aantal vitale stukken electronica opvreet, is het dan niet eens raadzaam om op zijn allerminst de massapunten eens langs te gaan lopen?
Loshalen, goed schoonmaken en weer terugzetten? Slechte massa is in veel auto’s iets wat voor dergelijke gekke dingen zorgt.Ligt maar net aan de dempers die je hebt.
Onder m’n Corsa zit een AP Schroefsetje. Staat bijna letterlijk op de randen van de banden als ik de camber maximaal negatief heb staan.Bouten losdraaien en dan de fusee naar binnen duwen werkt alleen maar als je ovale gaten in de dempers hebt zitten.
En maximaal negatief is inderdaad leuk in de bochten, maar absoluut niet leuk als je weg wil rijden bij het stoplicht. Rechtuit heb je dan verminderd contact oppervlak en dus minder grip. Daarbij slijten je banden schuin af waardoor ze eerder APK afkeur zijn.
Kortom: als je een beetje gehecht bent aan de levensduur van je banden en de grip in een rechte lijn (zeker prettig met remmen), zet je de camber zoalssie hoort te zijn.
Sowieso krijg je automatisch al camber wanneer je auto overhelt in de bocht. Dat is al prima geregeld in de ophangingsgeometrie.Wat betreft de bouten: Ja, dat is gehard staal, maar ook gehard staal kan buigen of breken.
Ik had er ook 2 krom onder m’n Corsa. Ongelofeloze bitch om ze er dan uit te krijgen.
Daarbij zijn de moeren speciale knelmoeren (ovaal gat) die je maar 1 keer mag gebruiken. Haal gewoon een nieuwe set. Kost je de kop niet en is gewoon een stukje veiligheid.En sja, de uitlijning. Soms gebeurt het gewoon dat er iets scheef komt te staan. Gebeurt niet altijd, maar er wordt niet voor niets aangeraden om *altijd* opnieuw uit te lijnen na werk aan de ophanging.
Het kan prima dat de natuurlijke slijtage aan de rubbers in de ophaning uitlijningsproblemen veroorzaakt en dat verlagen het probleem alleen maar groter maakt.Edit:
Al met al: laat de boel gewoon uitlijnen. Op dit moment is het puur giswerk. We kunnen op internet niet zien hoe je auto er aan toe is.
Daarbij praten we bij uitlijning over fine-tuning. Zo op het blote oog valt er sowieso veel te weinig te zien om een goed oordeel te geven.
Als je de uitlijning laat doen, weet je precies hoeveel graden toe-in er verkeerd staat, hoeveel graden camber, hoeveel graden caster, etc.
Je kan daaraan ook goed zien wat er precies uit het lood is en waar je het beste even naar kan kijken, als het al een structureel probleem betreft.Handvast? Dus je hebt m met de hand er in gedraaid en toe nog 1/10de slag met een steeksleutel?
Want dat is “iets strakker als handvast” en niet strak genoeg.Trek m dan maar wat strakker aan.
Als het goed is, wil hij vrij lang soepel draaien en is er een vrij abrupt punt waar het moeilijk wordt. Kan je bijna niet missen.Het ligt er aan hoeveel verharder je in je plamuur mixt.
Doe je er veel in, wordt het heel snel hard (like, 15minuten of nog korter). Te weinig en het duurt uren.
Mix je het niet goed, krijg je harde klonten er in.Wanneer je het kan schuren is dan ook afhankelijk van de hoeveelheid verharder.
Zodra het hard is kan je gaan schuren.Nee, die kan je niet gebruiken. Dikke kans dat net zo hard of nog harder lekt.
Plus, zo’n ring kost je hooguit een paar euro bij de dealer. Ik zou er niet op besparen en gewoon een nieuwe halen.
