Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Precies, inprikken en gaan :) doodsimpel en super effectief.
Waarom moeilijk als het makkelijk kan? :)Inderdaad, gewoon slangen los en er uit laten lopen. Netjes opvangen, want het is een milieudelict om het de goot in te laten lopen ;)
En liters… m’n Calibra gaat 7 a 8 liter in, voor een Corsa weet ik t zo niet, maar ik gok 6 a 7 liter totaal, dus ik verwacht dat je met een jerrycan van 5 liter er wel komt.En wat voor koelvloeistof… sja, gewoon iets pakken wat dezelfde kleur heeft. Als je netjes onderhoud pleegt en dus netjes om de zoveel tijd vervangt, maakt het weinig uit, want dan is het toch wel vervangen voordat de werking er af is.
Giftiger maakt voor de werking verder niet zoveel uit.Nee, niet aftappen met een draaiende motor. Alleen doen als je m in de soep wil laten lopen ;)
Gewoon netjes uit, aftappen, weer bijvullen, dan pas starten.
Het systeem is pretty much zelf ontluchtend. Heeft alleen een draaiende motor nodig om te ontluchten, en de lucht gaat dan naar het tankje toe. Die zie je dan bubbelen en het vloeistofnivo zakken. En dan vul je steeds even bij tot het stopt met bubbelen.Daarna ga je even een eindje rijden (15km is zat) en dan zal na afloop en afkoelen van de motor het vloeistofnivo alsnog een beetje zakken.
De laatste bubbels zijn er dan uit en “krimpt” de koelvloeistof (tijdens onluchten wordt/is het warm en zet het uit). Zodra hij koud is, vul je nogmaals aan tot het vullingsnivo voor een koude motor is bereikt.
Je kan er, als je er ervaring mee hebt, ook voor kiezen om iets teveel koelvloeistof in de tank te hebben na het ontluchten. Dat vereist wel wat gevoel en ervaring om te weten hoeveel ongeveer, om na de eerste rit uit te komen op precies het goede nivo ;)Vervangen moet je wel ja. Zonder vervangen blijft je storingslampje branden.
Bij montage direct afdoppen. Wordtie nooit meer vuil en gaattie nooit meer stuk.Wat olie betreft: 10W40 halfsynthetisch.
Dat staat in het boekje van je auto en is prima.Alle olie die verkocht wordt, voldoet aan de SAE specificaties, en de fabrikant van je auto specificeert ook aan de hand van SAE, dus je kan eigenlijk nooit slechte olie kopen.
Hier in nederland kennen we het begrip slechte olie niet. Alleen goed en beter. Voldoen aan SAE is namelijk verplicht.
Het verschil zit hem in eventuele additieven die, volgens de fabrikant, goed moeten zijn voor de motor. Echter is er niemand die de daadwerkelijke effectiviteit er van kan/wil bevestigen. Voornamelijk verkooppraat dus, totdat er daadwerkelijk iets bewezen wordt.Als ik een dood standaard wagen de 6 ton zie passeren op niets meer dan de olie die er in wordt gegoten door de dealer en af en toe een scheutje Action olie, dan mag je er toch wel vanuit gaan dat het geen ene reet uitmaakt welk merk je koopt. Ook de dealer heeft niet altijd dezelfde olie. Puur inkooptechnisch enzo, waar krijgen ze dit jaar de beste inkoopdeal. De ene keer heb je Mobil, de andere keer Valvoline, danweer Castrol, etc. Het zit dan wel in een flesje met grote letters GM er op, maar das dan ook alles wat gelijk blijft…
Kortom: koop je olie maar gewoon bij de Action. Is niets mis mee, want het voldoet aan de SAE specificaties die de fabrikant van je auto voorschrijft.
Wat betreft de koelvloeistof: kijk eens naar de kleur.
Rood/oranje is G12 Longlife
Blauw is G11 (heb je nu waarschijnlijk)
Groen is G10Onderlinge G nummers mag je niet met elkaar mixen, maar G11 op G11 gooien is natuurlijk geen probleem.
Je krijgt trouwens nooit je motorblok helemaal leeg. De koelwater kanalen liggen lager dan de aansluitingen, dus er blijft altijd wel een liter of 2 in zitten. Die krijg je er alleen uit als je gaat spoelen.
Je kan het beste de koelslangen los halen en zoveel mogelijk aftappen. Daar na weer bijvullen en laten ontluchten. De lucht ontsnapt vanzelf naar het koelwater tankje als de motor loopt.
Starten, laten bubbelen en ondertussen bijvullen tot er niets meer bubbelt. Eventueel kan je de boel nog een zetje geven door een beetje in de slangen van de radiator te knijpen.Edit:
Om nog even terug te komen op de olie.
Er is niets op tegen om over te stappen op vol synthetische olie. Zolang de vloeibaarheid bij warme motor maar gelijk blijft en je niet teveel afwijkt van de vloeibaarheid bij koud, gaat dat ook prima.
Synthetische olie houdt minder goed water vast, waardoor je dus minder risico op sludgevorming hebt. Verder doet het net zo goed z’n werk als semi-synthetisch.
Het is dus wel interessant als je vaak korte stukjes rijdt.Vloeibaarheidswaarden is trouwens die “10W40” code.
index 10 bij koud, index 40 bij warm. 5W40 of 15W40 zou dus ook prima kunnen.
Bij koude omgevingstemperaturen zou je er voor kunnen kiezen om 5W40 te nemen, Dat vloeit wat lekkerder door een koude motor en kan soms er voor zorgen dat de motor net even wat lekkerder start en loopt als het streng vriest.Ja, maar dat is meer moeite. ;)
En ik weet niet of jij een nr99 relais hebt geprobeerd, maar ik ben er zeer over te spreken!
Zal een kwestie van smaak zijn, denk ik.De koolstof bolletjes horen inderdaad in het filter aanwezig te zijn.
Waarvoor ze precies dienen durf ik niet te zeggen, maar koolstof heeft een reinigende werking, dus het zal wel zijn om te zorgen dat er geen vuiligheid ergens heen gaat waar het niet hoort.@CorsaB5D97 wrote:
In het boekje staat wel een overzicht van de zekeringen, maar niet van de relais. Voordat ik het relais ga omwisselen wil ik wel zeker weten waar dat relais zit. Op de binnenkant van de zekeringkast-klep lijkt verschil te bestaan tussen een Corsa B van voor en na de update.
Is het zwarte relais boven de diagnosestekkeraansluiting (zie onderstaande link) het juiste relais?
https://www.google.nl/search?q=relaiskast+corsa+b&client=firefox-a&hs=q9W&rls=org.mozilla:nl:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JoigUeSDDaGr0QWCloHADA&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1600&bih=741#facrc=_&imgrc=7m2b9FUHkhKzjM%3A%3Bjyr_45arjPlrmM%3Bhttp%253A%252F%252Fi.ebayimg.com%252Ft%252FOpel-Corsa-B-Sicherungskasten-Relais-%252F00%252F%2524%28KGrHqZ%252C!h!E2ehH8zZgBNw31P6FEQ~~_35.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.de%252Fitm%252FOpel-Corsa-B-Sicherungskasten-Relais-%252F150601542361%3B300%3B225Kijk eens aan de binnenkant van de klep van de zekeringkast.
Het hele schema staat er!Of je nou een model voor of na een update hebt maakt verder geen ruk uit, want de klep wordt dan mee aangepast.
Of heb je soms de electronica van je auto gewisseld voor alles van een oudere ofzo?
En als het al zou uitmaken of er een update is geweest, dan geef jij te weinig info ;) geen bouwjaar, motortype, niks…
197 werkt anders dan de 99.
99 stel je in door een tikje te geven tegen de wisserhendel, en dan op intervalstand te zetten.
197 werkt door intervalstand aan te zetten en dan te sproeien. Tijd tussen interval en sproei is dan de wistijd. Dat gaat je echt smerig veel ruitenspoeier vloeistof kosten. Slecht idee dus.Voor de rest, kijk eens in het boekje of aan de binnenkant van de zekeringkast-klep…
(ja het is echt zo simpel…)Sja, wat is een aanrader…. De een vindt het geweldig, de ander heeft er niet zo veel mee.
Punt is dat je de hoeveelheid roterende massa in het motorblok kleiner maakt, waardoor wisselingen in toerental sneller gaan. Gas erbij of gas los zorgt voor bijna instant verandering van toerental, en dat kán handig zijn, want je kan sneller schakelen zonder daarbij de koppeling te laten slippen.
Combineer het met een schakelweg verkorter, en je kan supersnel schakelen. Zo verlies je minder tijd bij het optrekken.
Schakelen kost relatief gezien gewoon een hoop tijd, en als je dat versnelt, heb je dus méér tijd waarin je aandrijving hebt, en dat kan de overwinning betekenen.Vlotter is niet veel meer dan een drijvend plastic ding aan een hendel. Dit zit niet verbonden aan de ontluchtingsleidingen.
Dus het kan niet zo zijn dat je op een leiding geblazen hebt en dan de vlotter vast zet.De vlotter heeft ook geen effect op de vulling van de tank. Hij drijft er alleen maar en kan niets blokkeren.
Het is echt de ontluchting.
Het onderdeelnummer van het potje kan ik je ook niet geven. Maar die kunnen ze je bij een lokale onderdelenhandel toch wel geven?
Kijk ook even naar de andere ontluchtingen. Er zitten meer leidingen op de tank namelijk.Ligt er aan wat voor LM. Vooral extra breedte merk je. Als je niet te gek breed gaat, merk je er niks van.
Ik heb zelf 195 breed op 14inch gehad onder een Corsa A Sedan met C14NZ. Er was, buiten comfort, geen verschil te merken in optrekken. En ja, ik heb het getimed.Yup, het zijn vrij “bulletproof” wagentjes.
Met 80dkm op de teller hoef je je ook niet echt druk te maken om olie verbruik. Dat is meestal pas vanaf 150dkm, en daar moet je m nog slecht voor behandelen ook.
Dus zolang je hem netjes warm rijdt voordat je plankgas gaat, is er niks aan de hand. Dan gaattie nog eeuwen mee.Dus krik je m nog een keer op en test je nogmaals om te zien wat je over het hoofd hebt gezien.
Desnoods haal je de wielen er ook even af.
Kinda obvious, ain’t it?Ze zijn vrij roestproof ten opzichte van de oudere modellen (pre 1997), maar het blijft goed om er eens onder te duiken.
Waar de chassisbalken onder de auto van de motorruimte onder de carrosserie duiken wil het wel eens roesten, en de balken rondom de veerschotels van de achter-as (dus het deel tegen de carrosserie aan)De voorste rand van de motorkap en de achterklep onder het raam wil ook wel eens roesten, maar dat is verder geen APK afkeur. Puur cosmetisch, zolang er geen scherpe randen aan zitten.
Olieverbruik kan je checken door de auto te starten en dan achter de auto te kijken. BLauwe pluimen zijn slecht. Als het nog niet zo verschrikkelijk is, kan je het ruiken en zien aan vettige zwarte aanslag in de uitlaat.
Opzich kunnen ze, zelfs met flink olieverbruik, nog prima verder. Enige is wel dat je dan om de haverklap een nieuwe bus olie moet gaan kopen.
Erg handig is het dus niet, en het is wel een plan om eentje te zoeken die nog “netjes” loopt.Soms zijn er nog wel eens storinkjes, maar dan zou je inderdaad een lampje op je dash moeten hebben.
Die gaat sowieso aan voordat je start (sleutel op contact, niet starten). Zo niet, dan is het lampje er waarschijnlijk uit getrokken of defect. Either way: RUN LIKE HELL!@PeterNoFear wrote:
@McKaamos wrote:
Gatver, steelies… Ben er totaal geen fan van. Zoek dan een setje 5 of 6spaaks Vectra A velgen ofzo, of Calibra waaiers oid, en poederdoos die wit ;)
Steelies geven ook niet echt een rally-look imho. Daar zie je ze vaak met +-20spaken velgen rijden. Van die OZjes of Sparco’s ofzo.Maar feli met je Mantzel :) Moet erg leuk zijn idd. Zit zelf ook met smart te wachten tot het moment dat ik mijne kan gaan aanpakken.
Zie nog wel even wat ik er mee doe, maar LM velgen zijn algouw een stuk zwaarder, en de auto waar ze eerst onder moeten komen heeft maar 60 pk :cry
haha
Merk je niks van, kan ik je uit ervaring vertellen.
Die paar kilo extra kan je ook compenseren door een flinke drol te draaien voordat je gaat rijden.Je hebt wel iets meer onafgeveerde massa en wat hogere vliegende kracht op je wielen, maar zolang je niet met 150kmh over een 250jaar oude klinkerweg strak bochtjes gaat hoeken, maakt dat ook verder niet uit.
Zet je auto eens op een paar as-steunen, start de motor en zet m in z’n 1.
Dan laat je iemand het stuur draaien en ga jij aan de buitenkant luisteren. Dan kan je veel beter lokaliseren waar het geluid vandaan komt.Gatver, steelies… Ben er totaal geen fan van. Zoek dan een setje 5 of 6spaaks Vectra A velgen ofzo, of Calibra waaiers oid, en poederdoos die wit ;)
Steelies geven ook niet echt een rally-look imho. Daar zie je ze vaak met +-20spaken velgen rijden. Van die OZjes of Sparco’s ofzo.Maar feli met je Mantzel :) Moet erg leuk zijn idd. Zit zelf ook met smart te wachten tot het moment dat ik mijne kan gaan aanpakken.
-Uitlaat moet volledig gas dicht zijn, van begin tot eind. Dat er wat teer pruttel aan zit… sja, maar blijkbaar dicht het niet goed af… Potje Gun Gum halen? Of gewoon een nieuw stuk pijp, want je blijft aan de gang met GunGum.
-Sja, gladde banden is gevaarlijk, maar dat volg je zelf ook wel ;)
-Achteruitrijlicht. Kan inderdaad de schakelaar aan je pook zijn. Zou goed te vervangen moeten zijn zonder gek gereedschap.
-Uitstulpingen, droogtescheurtjes, schuin afgesleten: allemaal APK afkeur. Een mini uitstulpinkje duid op karkasbreuk en kan ten allen tijden een klapband veroorzaken. Hoe je het ook wendt of keert: het is afkeur.
-Accu moet onbeweegbaar vast zitten. Is een APK eis. Hoe het vast zit, is echter niet bepaald. Voor hetzelfde geld los je het op met een nieuw moertje en een ander steuntje van de sloop. Of je maakt je eigen steuntje van een plaatje staal.
-Dimlicht afstellen: Je licht schijnt de verkeerde kant uit. Kwestie van 5 minuutjes draaien aan een paar stelschroeven.TA Technix… dan noem je ook eens wat zeg. Hoe vaak daar wel niet problemen mee zijn… zoek voor de lol eens hier op het forum, je slaat stijl achterover.
Tis elke keer weer feest bij die jongens, en het maakt schijnbaar niet eens uit voor welke auto het is… Corsa, Calibra, Astra, Vectra, etc
Dus het beperkt zich ook niet tot één minder goed model schroefset.Anyway, met elke schroefset ga je niet uitkomen met de stelringen op de voor-as icm originele Opel lichtmetalen velgen (15×6 ET49). Dat is een gegeven.
Je zal de ET waarde iets omlaag moeten werken voordat dat past. Een spoorverbredertje van 5mm is meestal voldoende.Als je iets leuks wil, kijk dan eens naar AP, Weitec, V-Maxx, Maxtrac, H&R, Bilstein en dergelijke merken voor een goede schroefset.
Voor een set schokdempers zou ik eens kijken naar Bilstein B4 of B6 (nog vrij goed betaalbaar) of een leuk setje van Koni.
En voor veren: H&R, Eibach, Weitec, Maxtrac.
De meeste van die merken bieden ook nog wel complete sets veren+dempers aan, en dat kan ook goed het overwegen waard zijn.Ok, wat tips:
Zoek een merk uit die bekend is uit de sport.
B.v. Toyo, Pirelli, Falken, etc.
Kijk dan in hun lijsten en zoek naar een band met een ‘slecht’ bandenlabel rolweerstand en brandstofverbruik (F of G).
Hoge rolweerstand duid namelijk onder andere op een vrij zachte compound, en zachte compound krijg je relatief gezien meer grip van.Toyo Proxes T-1R is b.v. leuk, of Pirelli P-Zero Nero, Falken FK452 of ZIEX-912.
Bandjes die zich gedragen als superlijm in de bochten :)Ik rij zelf al sinds m’n eerste auto op Toyo Proxes rond (T-1R en Proxes4) en ben er tot op heden nog altijd zeer tevreden over.
Plakken dat dat doet, echt als een malle.Dat zou dan wel eens het slangetje van de tankontluchting kunnen zijn. Die zit via een koolstoffilter verbonden met de inlaat.
Als de filter op een of andere manier kaput is, zou er best eens koolstof in het slangetje kunnen komen.De tank inhoud van een Corsa B is 45 liter, inclusief “reserve” (vanaf wanneer het rode lampje knippert). Dat staat trouwens ook gewoon in het boekje ;)
Als de tank ontluchting niet goed meer is, kan het prima dat je er moeilijk benzine in krijgt en dat de dop sist.
Wanneer je tankt, gaat de benzine aan de onderkant de tank in, en moet de lucht er naar boven toe uit. Daar heb je tankontluchting voor dus, en als die verstopt zit, ja dan tankt het nogal lastig :P
Na verloop van tijd zal het wel weer rechttrekken, en dan kan het dus zo zijn dat de tank vacuum getrokken wordt tijdens het rijden, en dan wil de lucht naar binnen via de tankdop, waardoor hij dus sist.Anyway, ik vermoed dat het de tankontluchting is. Waarschijnlijk ter hoogte van het koolstoffilter.
Die zit achter de het zijscherm rechts. Om erbij te komen, moet het wiel rechts voor er af, de sierstrip over de spatbordrand en dan de binnenkuip er uit.
Dan zit hij zo’n beetje tegen het deurscharnier, bovenin.Ik zou direct de koppakking doen.
Als je voor de waterpomp gaat, moeten de spanrollen en de distributieriem ook. Die mag je geen tweede keer opspannen enzo.
Zou zonde zijn om dan niet van die kans gebruik te maken en direct de koppakking te doen.
Anders moet je namelijk nog een keer een nieuwe waterpomp+spanrollen+riem doen, want dat moet er dan sowieso weer af voor de koppakking.Sowieso vindt ik de waterpomp vrij onwaarschijnlijk als de koelvloeistof echt met die kracht naar buiten geblazen wordt.
Ik denk dat het de koppakking is. Koelvloeistof zou sowieso over de kook moeten zijn als het de waterpomp is, en ik vermoed dat je geen koelingproblemen hebt gehad, of wel?
Daarbij komt er schijnbaar een grote witte pluim uit de uitlaat. Als het de waterpomp is, zou dat niet moeten kunnen. Voor een witte pluim moet er namelijk water de verbrandingskamer in kunnen. De pomp zit op geen enkele manier daar aan verbonden, dus nogmaals: het lijkt me zeeeeer sterk.
