Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Scrub is niet camber. Camber is puur hoe schuin het wiel staat.
Scrub is het “kruispunt” van de middenlijn van het wiel ten opzichte van hoe schuin de veerpoot staat.
Als je de camber niet verandert, blijft je scrub radius gelijk, want de middenlijn van je wiel blijft op dezelfde plek en de veerpoot ook, ten opzichte van elkaar.
Echter, als je de camber corrigeert (wat vaak nodig is omdat je meer negatieve camber krijgt bij verlagen) verschuift je scrub naar buiten toe. Dat is prettig met parkeren, want je wielen gaan vanzelf rollen als je het stuur draait. Nadeel is dat je auto dan gevoeliger wordt voor opzij trekken onder remmen.
Om terug te komen bij een neutrale scrub radius (als je die nu al hebt) zou je de middenlijn van je wiel naar buiten moeten verplaatsen. Dat betekent lagere ET waarde of spoorverbreders monteren. Maar dan heb je weer het risico dat het aanloopt.
Camber is puur hoe schuin het wiel staat.Edit:
Je kan ook de top van de veerpoot verder naar buiten brengen, maar daar heeft een Astra G standaard geen voorzieningen voor.
Daar voor heb je een instelbare toplager nodig. Dat vindt je vaak terug op aziatische en amerikaanse high end schroefsets (hier moet alles goedkoop, dus dat zit niet op europese schroefsets). Kijk maar eens naar schroefsets van BC Racing of Tein.Andere motorcode => niet kopen.
Dat t aantal tanden gelijk is, zegt niet dat de lengte ook gelijk is. Dat is maar net afhankelijk van hoe grof de tanden zijn. Een riem met 1mm dikkere tanden (en dus ook 1mm grotere dalen), is dus 131*2mm=262mm langerIs wel lekker goedkoop idd, en zonder gedonder te monteren. Maja, we praten tegen een belg he? Aannemende dat hij niet ieder jaar de boel weer terug om wil gaan bouwen, heeft hij iets nodig waar je een Goca papiertje bij kan krijgen ;)
Zonder dat papiertje krijgt hij het belgische equivalent van een APK niet. Geen papier, geen goedkeuring.
Plus dat de APK test daar veeeeeel rigoreuzer is als hier. Ze zetten m onder andere op een trilplaat om de demping te meten en trekken de ophanging aan de onderkant in de voor-naar-achter en links-naar-rechts richting uit elkaar.
Hier is het prima als het niet lekt en als de ophanging terug komt wanneer je een duw op de hoek van de auto geeft.
Ik denk niet dat je met zo’n goedkope set door de keuring zou komen daar, ook als je geen papiertje nodig zou hebben.Even een kleine opname van de keuring daar:
[youtube:1px94p9r]http://www.youtube.com/watch?v=7ZY_R6wXb78[/youtube:1px94p9r]@Ewoud94 wrote:
Ik ga hem vandaag even uit elkaar halen en helemaal oppoetsen en opnieuw spuiten!
@Robert_Corsa, kan ik ze er zo onder zetten of gaat dat dus niet? en ik ben de sleutel kwijt om hem te stellen is dat erg?
kan het ook met een tang of zoiets dergelijks?Nee, gaat niet lukken met een tang. Sloop je de stelringen alleen maar mee.
Zal je echt een passende stelsleutel voor moeten hebben.@Ewoud94 wrote:
@McKaamos wrote:
Eerste foto van die blauwe Corsa heeft achteraf in kleur gespoten zijstrips. Kan het zien aan het reliëf, dus als dat een echte GSi is, is die niet fase 1 en achteraf verlaagd met een kit die lager gaat dan standaard GSi veren.
De grijze die je laat zien staat wel ongeveer goed voor een GSi. Niet-GSi staat nog hoger dan dat.Als ik zo de schroefset bekijk, dan lijkt dat inderdaad wel een set voor een Corsa/Tigra te zijn. Zeker icm de veerschotels die er nog bovenop zitten. Typische Corsa setup.
Ze zijn wel ongelofeloos ‘crusty’. Ik zou in ieder geval de boel eens even loshalen (veren omlaag draaien, dan de schotels er af) en eerst eens goed checken of die dempers wel goed zijn, want het lijkt op de foto alsof ze lekken.Overigens ze lekken niet, ik had ze toen flink ondergespoten met WD40 om alles een beetje los te maken.
Ah op die fiets. Hoe dan ook, ze zien er niet uit ;) Ik hoop dat je er niks voor betaald hebt :P
Zou inderdaad ongeveer 7 liter moeten zijn. Heb t een tijd terug nog nagevraagd bij een lokale automaterialenzaak. Wist niet hoeveel jerrycans ik moest hebben, dus ff gevraagd.
Wat 2Slow al zegt idd. Gewoon een andere stoel met dezelfde bekleding. Heb zelf een tijd terug ook een zelfde interieur gekocht als ik al had, was iets van 100 of 150 euro ofzo… inclusief panelen en achterbank.
Wel een NL setje, dus nu (2 jaar later) begint t alsnog weer, maja… Engelse set is een nog beter idee.Je kan ook kijken of je ergens een officiele Recaro stoffeerder kan vinden. Hier in Zwolle zitten er sowieso twee. Schuro en Heymans.
Wat zoiets moet kosten zou ik niet weten.@CalibraDriver wrote:
De TA technix gaan er onder uit maar nu is mijn vraag, met welk merk ik hem mooi plat kan krijgen?
Heb mij al een beetje laten informeren daarstraks, die man zei mij ook dat die TA technix er beter onderuit konden!
Nu heeft hij mij gezegd al ik kw laat plaatsen de veren moeten worden opgestuurd, zover was ik ook al maar dit zou ongeveer €600 kosten
en alles samen zou de set met plaatsingskosten en alles bij rond de €1800 zijn.
Nu vind ik dit toch wel net iets teveel… Dus was mijn vraag welke merken er nog veren hebben voor calibra?
En geen TA technix of van die nest meer, genoeg last mee gehad nu… :swearNiet de veren opsturen, maar de complete originele draagarmen/fusees.
Je krijgt bij KW een set aangepaste draagarmen met daarop een schroefset.
En ja, daar betaal je dan enkele honderden euro’s statiegeld voor. Die krijg je ook weer terug als jouw draagarmen goedgekeurd worden.
Maja, het risico is wel dat je draagarmen misschien afgekeurd worden, plus dat je auto een tijdje op bokjes zal moeten staan.
Het risico is trouwens ook vrij groot. Dus je mag dat statiegeld eigenlijk wel direct afschrijven. Is in het verleden al een hele hoop gedonder om geweest, daarom haalt niemand het meer in z’n hoofd om een schroefset onder een Calibra te zetten. Is gewoon veel te duur op die manier.De methode die KW hanteert is helaas wel de enige goede methode. Er zijn misschien nog 1 of 2 andere fabrikanten die iets maken wat werkt, maar dat is dan ook net zo duur. H&R schroefsets en Bilstein B14/B16 schroefsets zijn de enige andere die mogelijk nog verkrijgbaar zijn. De rest is allemaal prut a-la TA Technix. Sterker nog, ik denk dat de rest gewoon slim is en zich niet waagt aan pruts oplossingen en er dus geen andere schroefsets te krijgen zijn voor een Calibra.
Kortom: Koop veren en dempers. Goedkoper, geen gedonder met de montage (statiegeld regelingen enzo) en kan je ook prima resultaten mee halen.
Ik heb je vorige topic gezien, en mijn Calibra staat met een 30/30 vaste verlaging (Bilstein B6 schokdempers en Vogtland veren) mooier dan jouwe op die TA Technix prut.Dus, hoe ver wil je omlaag? En wat is je budget?
Bilstein B6 dempers (originele lengte) + willekeurige kwaliteits veren (H&R, Eibach, Vogtland, Weitec, en nog wel een paar anderen) gaat je ongeveer 700 euro kosten (500 voor dempers, 150 tot 200 voor veren)
Bilstein B8 (verkorte dempers) met een set veren (40 tot 70mm) kost je ongeveer hetzelfde.
Je kan ook voor een kant-en-klare set gaan, bijvoorbeeld een H&R CupKit (600 euro?), Bilstein B12 (B6dempers+Eibach veren, 600 euro?), Weitec (450 euro?), V-Maxx schjnt het ook aardig te doen (400 euro? maar Goca papiertje kost 100 euro extra), en ik hoor goede verhalen over Maxtrac (300 euro? vrij nieuw merk, maar Goca papiertje kost maar 5 euro)*prijzen zo even uit m’n hoofd, wat zoiets ongeveer moet kosten
@CalibraDriver wrote:
@Vannos wrote:
1800, euro ,,, lol
ik zet het er voor minder onder :D :thumb
Vond ik ook al heel veel, ook al op plaatsen geweest vroegen ze €1200 voor dezelfde set
Exclusief montage en statiegeld ja. De meeste shops weten niet eens dat je niet zomaar een schroefset onder een Calibra kan monteren, zonder de draagarmen te laten verspanen.
1200 is de rauwe aanschafprijs voor een KW variant 1 set.Ik vindt t ook appart Willem.
EGR is bij de Corsa van m’n vriendin ook afgedopt. Ligt ook een X14SZ in. Geeft nooit storing.
Misschien was de EGR al slecht en heeftie em alleen maar afgedopt? Want een defecte EGR blijft altijd storing gooien, offie nou afgedopt is of niet.Eerste foto van die blauwe Corsa heeft achteraf in kleur gespoten zijstrips. Kan het zien aan het reliëf, dus als dat een echte GSi is, is die niet fase 1 en achteraf verlaagd met een kit die lager gaat dan standaard GSi veren.
De grijze die je laat zien staat wel ongeveer goed voor een GSi. Niet-GSi staat nog hoger dan dat.Als ik zo de schroefset bekijk, dan lijkt dat inderdaad wel een set voor een Corsa/Tigra te zijn. Zeker icm de veerschotels die er nog bovenop zitten. Typische Corsa setup.
Ze zijn wel ongelofeloos ‘crusty’. Ik zou in ieder geval de boel eens even loshalen (veren omlaag draaien, dan de schotels er af) en eerst eens goed checken of die dempers wel goed zijn, want het lijkt op de foto alsof ze lekken.Laat m uitlezen. Kan bij de dealer (kost geld) of bij een gewillige medeforummer met een OpCom.
Misschien lukt het zelfs nog met de paperclip methode.EGR is de “Exhaust Gas Recirculation”. Kortom: uitlaatgas die weer naar de inlaat worden gestuurd voor her-verbranding. Is voor schonere uitlaatgassen, maar helpt marginaal. Een defecte EGR stuurt permanent uitlaatgas naar de inlaat en das nie goe. Dan gaattie stotteren (stikt in z’n eigen uitlaatgas)
Een kapotte EGR geeft trouwens in 90% van de gevallen een waarschuwingslampje, dus het kan prima dat dat het inderdaad is.
Kortom: laat m uitlezen.Yannick20: Tigra’s hebben een X14XE of een X16XE (tenzij omgebouwd) en die motoren hebben altijd een EGR.
Is de ene een fase 1 en de ander een fase2, per toeval? Want een fase 1 (model met mistlichten en sideskirts af-fabiek, ongeveer tot bouwjaar 1995) is standaard 2cm lager dan een fase 2.
Dat valt dan weer mee idd :)
Corsa B’s lijken aan de achterkant standaard al lager trouwens. Heeft te maken met de hogere wielkuipen aan de voorkant. Optisch bedrog.
De dorpels liggen normaal wel gewoon perfect horizontaal, en dat is dan ook de graadmeter voor recht liggen. Heel veel mensen zijn alleen gevoeliger voor de horizontale lijn tussen de toppen van de wielkuipen, en dan lijkt het inderdaad alsof de achterkant lager ligt.Edit:
Oh, vergeet trouwens niet om minstens een set moeren te kopen voor de fusee bouten (voor-as, verbinding fusee aan veerpoot).
Dat zijn knelmoeren en mag je officieel maar één keer aandraaien, omdat je anders risico op los lopen hebt.
En als je de mogelijkheid hebt, haal dan ook een set nieuwe toplagers. Je kan je bestaande overzetten, maar omdat die waarschijnlijk al oud zijn, kunnen ze gaan kraken en piepen als je ze losmaakt en overzet op je schroefset.Ohhh de stelbussen voor de achter-as!
Zonder die bussen kan je de achterkant niet verlagen, nee. De veren die daar op gaan hebben een groter gat dan de normale veerschotels van je Corsa, dus die gaan er ook nooit lekker stabiel tussen liggen, kunnen los schieten, etc.
Zonder die bussen zijn veren waardeloos idd. Tenzij het gewone verlagingsveren zijn, die passen wel gewoon op je originele schotels, maar hebben dus geen hoogteverstelling.Bij onzekerheid over het soort veer: achterkant opkrikken, bouten van de schokdempers losdraaien, veren er tussen vandaan pakken en de nieuwe even op de schotels passen. Het gat in de bovenkant en onderkant van de veer moet passen rond de pinnen van de schotels met vrij weinig speling. Schroefset veren hebben een 3x groter gat, dus dat moet wel opvallen :P
Wanneer heeft die auto een servicebeurt gehad?
Klinkt namelijk alsof hij overslaat op een cylinder. Kan zomaar een slechte bougie zijn, en dat is een onderdeel wat bij een servicebeurt aan bod komt ;)Bougies kosten misschien eens 10 a 15 euro per set van 4 en is ook vrij goed te checken door ze er eens uit te draaien. Wit (te arm) of zwart (te rijk) is slecht, koffiebruin is precies goed.
Olie/vettigheid aan de bougies duid op het verbranden van olie en isoleert de bougies ook, dus dat kan het overslaan ook verklaren.
Plus dat bougies verslijten (vonken branden stukjes weg), dus de spark-gap kan ook te groot geworden zijn, waardoor je nieuwe bougies nodig hebt.Met een hamer en ducttape past alles :P
Nah, maar zonder gekheid. Check een onderdelenwebsite en dan kijk je bij beide motortypes of het vliegwiel een gelijke productcode heeft.
Maar ik denk ook dat t wel past, zoals freek al zegt.Voetjes? Bedoel je de schotels? De draaibare op de poot en de top aan het uiteinde van de demper?
Want die zijn specifiek voor dat model schokdemper. Schroefdraad e.d. is met de demper afgestemd.
Je kan het beste de veren wisselen en kijken of het past.Voor het schoonmaken zou ik gewoon met een doek en een polijstmiddel (iets als een vrij grove versie van Commandant oid) aan de slag gaan.
Zet de poot vast in een verticale positie en dan met een lange lap er omheen, en dan doen alsof je m wil gaan doorzagen met een lintzaag.De clipjes zijn idd borgclips voor de ophanghaken.
Die zorgen dat de rubbers niet van de haken kunnen glijden.En het lijkt er op dat je pretty much alles wel hebt.
Je zou nog een tube uitlaat montagepasta kunnen halen. Droog monteren werkt in de regel ook prima, maar de kans is groter dat het in één keer gasdicht is als je de pasta gebruikt.G4 is een serie (FK Highsport om precies te zijn), dus dat zegt vrij weinig. Heb je een modelcode? of misschien een foto? (met een getraind kenners oog valt wel te bepalen of het een set betreft die enigzinds in de richting is)
Veren van schroefsets zijn niet altijd onderling uitwisselbaar. Diameters verschillen nog wel eens een beetje, waardoor ze niet lekker tegen de topschotel en de schroefschotel passen (opstaand randje te breed, of veer te breed) met alle risico’s van dien.
Kwestie van passen/meten, dan heb je daar in ieder geval uitsluitsel of dat goed gaat.Wanneer heeftie voor het laatst een complete servicebeurt gehad? En welk motortype gaat het om? Want een Z14SZ bestaat volgens mij niet… Toevallig een X14SZ?
Want m’n vriendin had soortgelijke problemen met een X14SZ en die waren weg na een servicebeurt (bougies, oliefilter, olie, benzinefilter, luchtfilter).Als het probleem blijft, zoek dan eerst eens naar vacuum lekken.
Dat doe je het makkelijkste met een draaiende motor, en dan spuit je een beetje remmenreiniger of startvloeistof op de vacuumslangen.
Gaat de motor dan oppeens harder draaien, dan heb je je vacuumlek gevonden.Volgende stap: Lees hem uit met een Opcom, of indien mogelijk, met de paperclip methode.
Je kan prima fouten/problemen hebben die het waarschuwingslampje niet af laten gaan, maar wel merkbare problemen veroorzaken.*grinnik* ok, dat ziet er echt niet uit :P
Wel leuk project zo :) alles op een minibudget voor elkaar proberen te krijgen.
@PeterNoFear wrote:
We hebben de corsa vandaag maar eens omhoog gegooid voor de verandering :jerry
De schokdempers zijn naar een verspaner/metaalbewerker hier in Leek,
schokdempers worden ingekort en aangepast zodat hij met -9 vaste verlaging door de keuring komt.Lampen moeten we nog even mee bezig, staat voor nu op ori swing meuk en achter op GSi Fase1 :P
Oftewel, voor hoger als achter.Ziet er wel apart uit :wtf
Bwahahaha! Foto’s!!!! :wors
@PeterNoFear wrote:
We rijden al tijden zo met veren op ori dempers + sinds kort verlagende veerschotels.
Rijd prima, waarom dan nog meer geld uitgeven.
Het enigste probleem is dat hij niet door de keuring komt omdat de veren losliggen, als hij op bokjes staat.
Omdat de veren losliggen laten we hem niet uitlijnen omdat de wielen er dan tijdens de APK (met ori veren) negatief scheef onder staan.
Oplossing: schokdempers inkorten, zodat de veren vastzitten, apk waardig, dus uitlijnen.
Vreet hij de banden niet meer scheef af.
We laten koni dempers inkorten, en zetten daar de veren op.P.s., zijn geen ori veren, maar -60 veren.
Ik geloof je wel, maar wij doen het lekker zo :-PEr gaan gele Koni’s onder, gok ik? Waren ze nog een beetje deftig?
C20XE en jankbak? Ik weet niet wat jouw idee van een C20XE is hoor, maar das geen Wankelrotor (Mazda) blok…
Een C20XE is gewoon een beschaafde 2liter van Opel die je in veel modelletjes terugvindt. Toevallig past hij, met enige aanpassing, ook in een Corsa, maar daar verandert t geluid niet van.En sja, hij wordt er wel sneller van, maar als het om de presentatie gaat, ligt dat compleet aan je rechter voet ;)
Alles leuk en aardig, maar dit kan niet als de hendel losgekoppeld/verwijderd is.
Zoek het relais voor grootlicht eens op, dikke kans dat die blijft steken.
@Klopper wrote:
@McKaamos wrote:
Vrij nette prijs idd, maar niet erg rendabel.
Als je zoiets wil, dan moet je het zelf doen voor zover als het gaat.
Motorblok uit elkaar halen, zelf de kleppen slijpen (wat simpeler is dan hoe het klinkt), pakkingen vervangen, etc etc.
Eigenlijk het enige wat je niet zelf kan, is inpersen van nieuwe klepgeleiders (indien nodig) en het honen van het onderblok.Mits genoeg gereedschap, kan je het pretty much allemaal zelf doen. Dan kost het nog maar een paar honderd euro. Voor 750 moet je dan wel klaar kunnen zijn. Onderdelen + werk wat je zelf niet kan.
Respect als je dat goed en wel lukt voor 750,- :P
@Ewoud94: Hoe lang verwacht je je auto uit de running te hebben tijdens deze revisie?
Ik ben zelf bezig met een X18XE-blokje, en er gaat stiekem toch een hoop geld in zitten. Je zou eens kunnen kijken in m’n topic bij het 1.8-motoren deel ;)Ligt er natuurlijk ook aan waar je je onderdelen haalt.
Een compleet pakket pakkingen, kopbouten, keerringen, klepsteelrubbers, D-riem, waterpomp, spanrollen, etc kost je in duitsland nog geen 200 euro. (en ja, ik heb een set liggen voor m’n C16XE, 170 euro incl transport een jaar geleden)
Dan heb je praktisch alles om een motorblok uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten, afgezien van het onderblok (carterpakking, oliepomp pakking en nog een paar kleine fratsen)
Dus zeg 250 euro voor alles. Heb je nog 500 euro over. Daar kan je een hoop voor laten doen.Maar ok, misschien is het wat optimistisch, gezien je ook gereedschap moet hebben, en dat reken ik dan niet mee.
Stel dat je alles hebt om zo veel mogelijk zelf te doen, dan moet je het wel redden voor minder dan 1000.Er is altijd ‘blow by’ tijdens de ontsteking en dat blaast de carter in. De carter heeft kanalen omhoog zodat de olie die de nokken-assen smeert ook weer terug de carter in kunnen vloeien.
Via diezelfde kanalen gaat de druk in de carter naar de kop, waar een ontluchtingsslang is gemonteerd tussen de kleppendeksel en de gasklep.
