Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
origineel gepost door corsawubbe
buik op de grond gelegd:Dhier een foto VOOR
En hier een foto NA
achter kan en gaat ie vandeweek nog een stukje lager:)
oh en vanmiddag heb ik hem een lekker sopje gegeven….
Kan je mij eens een paar foto’s doen van hoe de spatlappen vastzitten? Ik heb hier een setje liggen die ik onder m’n A3 Sedan wil monteren, maar ik vraag me af hoe het origineel hoort.
Mijne heeft ze vziw origineel niet.origineel gepost door 2e-c14nz
Wat je zegt is natuurlijk wel waar, en ik kan me er ook in vinden. Namelijk dat het tunen van een kleiner blok ”leuker” is dan gelijk een groter blok erin lepelen vanwege de uitdaging. Maar aan de andere kant, wat is wijsheid? Wanneer ik er zelf aan zou beginnen, zou ik er sowieso voor kiezen om een goede basis te hebben. Bekijk maar eens wat projecten van mensen, en vraag eens wat na. Kom dingen te weten over hoe en wat, wat zijn je recourses, wat als er onderdelen stuk gaan? Ik zou liever ergens aan beginnen aan een blok waarvan ik weet dat er genoeg onderdelen op de markt zijn, dan dat ik ergens aan moet beginnen waarvan het maar hopen is dat je er meerwaarde uit kunt halen. PS Als je toch aan je se gaat beginnen, blijf ik het wel volgen :)Daar heb je ook wel een punt mee idd.
Voor een minder populair blok vind je inherent ook minder onderdelen, wat het tunen lastiger maakt.
Het is natuurlijk maar net hoe moeilijk je het wil maken voor jezelf ;)origineel gepost door corsaboy
Originally posted by wim-v6
Powerfilter eraf halen, origineel erop, heb je weer wat power erbij..er valt niet al te veel te doen met deze motoren verder.
Willem
orginele bak met een k&n of Green inlegfilter…
Dat is de juiste keuze..Verder is er niet zo heel veel aan te doen.
Haal gewoon een x16xe en hang die erin..is goedkoper, makkelijker etc
Goedkoper om een ander motorblok in een auto te hijssen?
Schets eens een plaatje van de kosten dan?Ik zag pas nog een stuk over een Corsa A met C16SE die zo’n 15PK winst had met het flowen van de kop en het dichttikken van de EGR. Staat geloof ik op Corsanovatuning.nl
Wie tijd en gereedschap heeft kan zoiets best ondernemen. En ookal is dat omgerekend in uurloon niet economisch, het is wel low-budget en een leuke vrijetijdsbesteding.En wie een beetje slim weet te speuren op Ebay en dergelijke sites kan relatief goedkoop performance onderdelen vinden.
Een sport nokken asje kost je normaal al snel 300 euro, maar in de aanbieding op Ebay kan het al snel voor een euro of 150.
Ik zag pas nog een Sportex 4-1 spaghetti uitlaatspruitstuk staan voor krap 100 euro. Nokkenassen van KentCams voor 250 euro. Dat soort leuke deals zeg maar.Daarbij, wat is de sport van het plaatsen van een groter blok? Wat mij betreft is het veel leuker en een betere uitdaging om elke laatste druppel performance uit een bestaand blok te halen.
Vandaag bij de Orchideeenhoeve in Luttelgeest : Oranje Ascona 2.0 met O.Z. Racing velgen. Had wat roest, o.a. waar het slot in de achterklep hoort te zitten.
Iemand van hier?
origineel gepost door mayhem
f*ck die toastjes… leeft suus nog?!?!?!?!Blijkbaar ;) Wordt alleen wakker voor toastjes, gok ik zo :P
HOeveel bout heb je nog over?
Boor er eens onder een hoek van 45 graden twee gaten in (tov elkaar) en druk daar een paar metalen pinnen in.
Dan een metalen pijp pakken en een sleuf er in zagen waar de pinnen tussen passen en dan die pijp gebruiken als steeksleutel?Gaatjes van 3 a 4mm voldoen opzich wel, mits je goede harde pinnen gebruikt (b.v. hele stevige spijkers of boutjes)
Nou, ik heb het eens gecheckt. Multimeter tussen de negatieve pool van de accu en de massakabel gepropt en ik had een stroomsterkte staan van 120ma (0.12A).
Toen zekeringen gaan trekken en bij nummer 16 (interieurverlichting en stereo) was het raak. Er uit en er stond 0 Amp stroomsterkte.Ik heb m’n zusje in de kofferbak gestopt om even te checken of er licht was met de klep dicht. Dat bleek niet het geval.
Enige wat dan over blijft is de stereo.
Die zit bij mij met beide input draden (geel en rood) op permanente stroom. Ik denk dat hij daardoor in een soort van power-up stand blijft steken ookal zet ik hem uit.Voorlopig trek ik de zekering er wel ff uit, tot ik tijd heb om eens in het dashboard te gaan wroeten.
M’n werkplaatshandleiding heb ik al geraadpleegd, daaruit blijkt dat ik een zwarte draad moet zoeken, waarschijnlijk 4mm^2 dikte.origineel gepost door SRLandgraaf
een C16se met standaard bak F13(correct me if im wrong ) is al heel fel in de 1 / 2 en 3
( rij er zelf ook mee namelijk)je kunt de kat ertussen uithalen , de auto helemaal leeg strippen voor het gewicht.
voor verdere optimalisatie vragen kun je beter iemand anders vragen . ik wil het niet op me geweten hebben als het dalijk fout gaat ofzo.
Ach, optimalisatie met minimaal budget is gewoon niet te doen ;)
Je kan de auto leeg strippen, een open pijp van de uitlaatlijn maken en misschien een andere luchtfilter plaatsen. Dan houd het op en komt het aan op skills.
Misschien dat je nog een short-throw shift-kit kan monteren op de versnellingsbak. Dan duurt het schakelen niet zo lang omdat de afstand die je moet overbruggen met de pook dan veel korter wordt.Verder? sja, wat is je budget? Misschien een snellere nokken-as? Geloof dat Mtech ze wel heeft staan voor een eurotje of 250.
Grootste probleem is dat alle ruiten al een warmtewerende laag hebben (tenzij je een auto van voor 1985 ofzo hebt). Die laag is sowieso al enigzinds lichtwerend, ergens van 15 tot 35%.
Totale blindering op de ruiten voor de B stijl mag niet meer als 50% zijn wanneer dat wordt gemeten met een zogeheten “TintMan” blinderingstester. Uiteraard als gemiddelde van de ruit, getest op minstens 5 verschillende plaatsen.
Daarom mag je dus niet meer als 15 tot 35% lichtwerendheid bijplakken. (folie moet dus minstens 65% doorlatend zijn, zoals RFrankhuis al zegt).
Alles na de B stijl mag 100% dicht zijn, mits je een rechter zijspiegel hebt. Je zou er dus desgewenst een houten plaat in mogen zetten ;)
origineel gepost door city77
origineel gepost door Bart Hoedemaker
http://www.youtube.com/watch?v=Dja54kUOnyQDoe het dan zo :P
wat een afgrijselijk filmpje, te idioot voor woorden, die lui moeten ze met de ballen in zo’n bak hangen en degene die dit plaats ook.:argue
Ohh wat afgrijselijk… not.
Das gewoon natuur. In de jungle flikkert een muisje ook wel eens in het water en wordt dan ook aan stukjes gescheurd door piranha’s of andere roofdieren.Daarbij, tis een voermuis, die is gekweekt om opgevreten te worden. Wordt z’n hele leven in een plastic bakje bewaard, krijgt nauwelijks voer en ziet nooit zonlicht. In het ergste geval mag hij gaan zitten wegkwijnen in een diepvriezer…
Wat is dan erger? Langzaam lijden of een snelle relatief pijnloze dood?Weet je wat het stomste is? Als je ditzelfde doet met een hagedis en een paar sprinkhanen in z’n kooi, dan vind je het hoogstwaarschijnlijk niet eens erg. Zelfde situatie, andere beestjes. Discriminatie anyone?
Nee, dan dimt hij niet ;)
Dat werkt alleen als je een dashboard dimmer hebt ;)
Als je die hebt, dan loopt er al ergens een dimmer draad langs alle verlichting waar je deze ook op kan aansluiten.En of je zo’n dimmer hebt kan je checken aan de linkerkant van je stuur, meestal paralel aan of onder de koplamphoogte regelaar.
Als je dat hebt, zou ik even achter het display van de boordcomputer gaan kijken. Daar zit die draad meestal wel.Volgens mij werkt het gewoon met een weerstandwaarde, dus ik denk dat je het beste even een weestandje er aan kan hangen en die naar massa schakelen.
Iemand die dit kan bevestigen?origineel gepost door wagnas
Toyos is de enigste op die site die ook mijn achterbanden zou leveren (niet dat ze af zijn). Geen van de andere merken heeft 225/40-14 in het programma.Staat V vorm met hele brede banden? Of lijkt dat raar/smal? Mijn 225/40 staan erg getrokken om de 9.5J achterwielen.
Tijdje terug nog 225 brede V-groef sloffen onder een SLK gezien.
Dat ziet er echt super dik uit. Ik denk dat het daardoor zelfs nog breder lijkt dan dat het eigenlijk is.Een echte rijder heeft sowieso kuipjes of minstens sportstoelen met lendesteunen.
Dat maakt naar het midden leunen al erg onpraktisch, laat staan prettig…
:jerryorigineel gepost door corsageak
wat is eigenlijk het verschil tussen normaal profiel en V profiel?
heeft dat invloed op de rij eigenschappen oid?
aangezien ik binnekort ook nieuwe bandjes nodig heb :P en vind het V profiel wel mooi staan eigenlijk :Dcorsageak
Dat V profiel komt uit de racerij volgens mij. Is erg goed in water wegleiden op wat hogere snelheden.
Door het scherpe profiel wordt het water van het midden van de band naar buiten geduwd doormiddel van de rotatie van de band. Dat helpt erg goed tegen aquaplaning. Beetje in de stijl van een wormwiel wat water wegduwt.
Laat nederland nou een behoorlijk vochtig landje zijn…
Ook bij droog werkt het goed omdat de V’s zich een beetje als een wig klem proberen te zetten tussen de steentjes van het asfalt.Ik heb zelf ook die Toyo Proxes T1-R banden onder m’n Corsa liggen. Staat super vet en ze plakken aan asfalt als een malle.
Let trouwens wel op bij het monteren. Die Toyo banden hebben een looprichting. De punt van de V moet altijd steeds als eerste de grond raken.
Monteer je ze andersom, dan sleuren ze juist water naar het midden van de band (waardoor je extra veel aquaplaning opwekt) en bij droog heb je dan het wig-effect niet meer.
Ze zijn wel symetrisch trouwens, dus als het al verkeerdom ligt kan je de band simpelweg andersom op de velg leggen, en je hoeft geen rekening te houden dat je twee linker en twee rechter banden koopt.origineel gepost door wim-v6
V profiel wil bij slijten wel meer herrie maken..Tegnwoordig is A-symetrisch helemaal hip
willem
Herrie maken doen bijna alle sportbanden. V profiel of niet…
Winterbanden zijn wat dat betreft de ergste banden, met al die lamellen…
Het enige wat je kan doen is het nemen van banden die minimaal extra lawaai maken. Ik vind Toyo Proxes T1-R goed verdraagbaar iig, maar dat is natuurlijk ook erg persoonlijk.A-symetrisch vind ik juist helemaal niet hip, maar zolang ze goed werken, who am i to argue, right? ;)
origineel gepost door mantadevil
heb geen koper door de auto liggen ,maar van die dikke blauwe leiding
dacht zelf ook al bij lekkage ruik je het meteenJe ruikt het direct idd, maar ik zou in een dergelijke situatie in ieder geval de brandstofleiding naar een hoger punt dan de brandstofpomp en/of tank leiden om daar na weer naar beneden te gaan. Als de boel dan lek raakt stopt de stroom zodra je de motor afzet en komt alleen het laatste beetje wat in het omlaaglopende deel van de leiding zit er nog uit.
Als je dat niet doet, bestaat de kans dat de brandstof blijft lopen omdat er druk van een hoger punt op de leiding staat.
Als dat hogere punt de tank is zal hij blijven lopen tot de tank zo ver leeg is dat er geen drukverschil meer is.Een halve liter benzine is minder leip dan de halve tank. Zeker met de dampen die er af komen en jou kunnen bedwelmen tijdens het rijden. Laat staan de rokers onder ons die dan een brand of ontploffing kunnen veroorzaken.
origineel gepost door corsaboy
Originally posted by McKaamos
Dus je pompt een vrouw ook dubbel vol zodat de geul goed dicht ge-kit is? :P
ik krijg een nieuwe stoel van je..
die van mij is net afgebroken toen ik omrolde van het lachen:thumbup:thumbup:thumbup
Echt niet :P ik besteed m’n geld wel aan m’n Corsa ;)
Neem maar een voorbeeld aan Aapje met z’n Astra F burostoel ;) Zet je autostoel maar neer ofzo :Porigineel gepost door Myzrael
Tja, ik heb geen centen voor een garage maar weet zeker dat mijn waterpomp en distributieriem aan vervanging toe zijn. Ik heb geen idee wat de staat ervan is omdat de vorige eigenaar daar niks over kan vertellen, maar ik weet wel dat het bij mijn Mondeo goed mis is gedaan toen de riem bijna knapte omdat ik dacht “agh, die kan nog wel even mee” .
Zou het best zelf willen doen, maar zo handig ben ik nu ook weer niet. ‘k Leer steeds kleine dingen bij.
Eens een keertje iemand zoeken in Den Haag die me een plezier wil doen om me te helpen ermee. Lijkt me geniaal om het zelf te kunnen, want ik wil zoveel mogelijk aan mijn auto zelf kunnen doen.http://cgi.ebay.com/Vauxhall-Astra-MK3-MK4-Nova-Corsa-B-C-1-6i-Timing-Belt_W0QQitemZ390140951400QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item5ad6367b68#ht_3901wt_941
Daar bijvoorbeeld. Kost geen baal enkel die riem.Koop in ieder geval even een vraagbaak of werkplaatshandboek. De boeken van Haynes zijn in ieder geval goed verkrijgbaar al is niet iedereen even goed daar over te spreken. Voor regulier onderhoud en demonteren/monteren van de meeste delen voldoen ze mijns inziens ruim voldoende.
Dat zal in ieder geval aardig voorzien in je zelfredzaamheid wat betreft autotechniek.
Stuiter ook even langs de website van Datona voor een garagekrik en 4 as-steunen.
Kijk ook even bij het gereedschap om bij te vullen wat je mist (zorg iig voor een set schroevendraaiers, een paar tangen, een uitgebreide dopsleutelset, torx doppen, inbus sleutels en vergeet vooral geen momentsleutel!)origineel gepost door R.Frankhuisen
ik zeg altijd dubbel genaaid houd beter :P maar idd je kan je zelf beter 1 keer teveel controleren dan 1 keer te weinig..Dus je pompt een vrouw ook dubbel vol zodat de geul goed dicht ge-kit is? :P
Anyway, idd, check check dubbelcheck, trippelcheck indien mogelijk.
Distributieriem kost niet zoveel, is in de orde van tientjes, en je kan op Ebay complete sets krijgen met spanrol en andere accesoires erbij die je normaal bij het vervangen van de riem ook mee laat vervangen bij de dealer.
Kost je een paar tientjes.ALs je zelf handig bent kan je het dan zelf vervangen en anders zoek je ff een beunhaas (lekker negatieve term, er zijn zat goede hoor ;) ) die het voor je kan doen.
Koop anders ff een werkplaatshandboek/vraagbaak voor je auto en ga lekker zelf aan de slag.
Uiteraard is goed gereedschap vereist.Dan heb je waarschijnlijk een tent gevonden die de hoofdprijs vraagt voor LEDs.
Weet je wat een LED normaal kost? 5 cent per stuk, met uitschieters naar 25cent voor modellen met een hoge MCD waarde en een paar euro voor de modellen die sterk genoeg zijn om een Maglite te laten blozen (o.a. Cree LED lampjes).Nu hoef je vast geen schijnwerper in je dashboard te hebben, dus de modelletjes van enkele centen zijn al goed genoeg.
Ze zitten dan nog niet op T5 of T10 voetjes, en zit er geen weerstandje bij (a-la 2 cent per stuk), maar ook in combinatie daar mee mag het echt niet zoveel kosten.Kijk o.a. eens hier naar:
http://www.leds-buy.nl/autolampen-t5-c-67_88.html
anderhalve euro per stuk voor een 600mcd 12volt LED op T5 voet.Nog goedkoper, 4 stuks voor 5.14 euro:
http://www.easyparts.nl/showarticles_info/015193533981/0-4-295-151-696/Lamp-12v-T5-Led-Blauw-Wide-Viewing-%284-Stuks,-4-Pcs%29.htmlEn het goedkoopste, op Ebay, bieden vanaf 99cent britse ponden (ongeveer 1.20 euro), 10 stuks:
http://cgi.ebay.co.uk/10-Blue-12V-T5-LED-Car-Dashboard-Wedge-Light-Bulbs-New_W0QQitemZ120516591090QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item1c0f593df2Edit:
Oh, en ook ik kan er voor weinig aan komen. Als ik je meer als 1 euro per stuk zou vragen, zou ik je aan het afzetten zijn…
Misschien het overwegen wel waard trouwens… Ik zou best setjes willen samenstellen en in grote getalen bestellen voor OF members. Mocht iemand mij info willen sturen per Prive bericht hoeveel LED’s op welke soort voetjes er precies nodig zijn voor welk type Opel, graag.
Dan start ik daar na misschien, bij genoeg animo, een inkoopactie.Wat voor kleur wil je hebben? Ik heb hier zelf een lading rode LED lampjes voor m’n dash liggen en ik verwacht dat ik wel wat over ga houden.
Trouwens, misschien is het een goed plan om even te kijken of je ergens een werkplaatshandboek of vraagbaak kan vinden voor jouw auto.
Ik heb er net vandaag 1 van Haynes binnen gekregen voor m’n Corsa A. Staat aardig wat info in over de ins en outs van monteren en demonteren.TedMechanic: Strak plan, dat kan ik nog wel eens ff doen idd.
Bart Hoedemaker: Hmm, en die zitten beide op de dynamo? Er komt namelijk al een andere mijn kant op.
Als de massa van de dynamo niet goed zit zou ik toch ook geen 14+ volts moeten kunnen krijgen op de accu? Opladen doettie niet zonder complete stroomkring.Ok, de accu zit er weer in.
Was direct starten en gaan, geen probleem.
Accu lampje gaat aan, draai het contact door naar de startmotor, motor slaat aan en het acculampje gaat uit.Ik heb het voltage gecheckt met een stationair draaiende motor.
Zonder verbruikers aan: 15volt
Met verbruikers aan: 14.2 ~ 14.4volt (koplampen, verwarming+blazer, achterruit verwarmer, stereo, mistlicht)Dus het lampje doet het nog goed, maar ook het voltage lijkt goed te zijn.
Ik denk dat ik maar eens zoveel mogelijk massa aansluitingen langs ga lopen vanavond.
Wat voor soort bout zit de slede mee vast eigenlijk?
Heb hier een Corsa A staan waar een setje stoelen van een GSI in moeten. Toch geen Torxdop he? Anders moet ik die bij gaan halen. Heb alleen 6kant doppen liggen…origineel gepost door Oenatje
gaat het accu lampje branden als je hem op contact zet?zo niet dan is het lampje kapot en dan laat ie ook niet bij
Oehh goeie vraag. volgens mij wel.
Moet nu even uit het hoofd, de accu zit er niet in.
Volgens mij kreeg ik drie lampjes. 4de (handrem) gaat bij mij niet aan omdat ik em in de versnelling parkeer ;) Accu is vakje links onder, lampje rechts boven als ik het goed heb, en die gaat idd aan.edit: toerentellerloos dashboard van een GL, voor de duidelijkheid.
origineel gepost door Bart Hoedemaker
Mischien laad je dynamo gewoon niet meer bij. Wat voor motorblokje hangt erin?C14NZ blok.
Ik verdenk zelf ook de dynamo.Bij de vorige accu was de spanning zonder verbruikers aan afaik net 14volt. Met alle verbruikers aan zal dat wel stevig inkakken en laad hij idd niet bij.
Accu hangt nu aan een oplader. Vanaaf eens testen, als de accu weer in de auto staat.
