Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
voor de mensen die niet weten wat een Twin scroll is:
Makkelijker is het om ze met kleine hechtjes aan elkaar te lassen.
Je kan ook een XE spruitstuk nemen en die bij de 4-2 afzagen en vanaf daar gaan ombouwen.
Je bent dan nog niet te laag voor je olieretoer van de turbo…
Originally posted by geert666
ja maar is een twinscroll moet eigenlijk cylinder 1en 4 en cilinder 2 en 3 koppelenIs een hele speciale!
Is te begrijpen maar als hij dan de buizen wil gaan scheiden maakt hij het zich extra moeilijk.
De boostregeling is zowiezo al anders bij die dingen. Ik meen dat deze electronisch geregeld is.
Als er dan een externe waste gate op moet komen dan heeft het gescheiden systeem ook niet al teveel nut meer.Bedenk dat je met het dragracen toch alleen maar volgas rijdt. Voor op de straat voor deellast en vanuit onderin wegrijden is het meer van belang…
Als je toch voor een ramhorn wilt gaan maak hem dan zo, dan ben je het meest compakt. Veel plezier met het lassen….. en vergeet naderhand je flens niet in te door te snijden vanwege de warmte uitzettingen van het spruitstuk.
Leuk bedacht freek maarre……. wil niet lullig doen..
Zo te zien zijn je buizen niet even lang en daar gaat het dan toch om als je het juist zo wilt maken?De meeste ruimte win je met een LOG-style uitlaat, werken ook goed tot 350-400PK en zijn een stuk makkelijker te maken, scheuren eigenlijk niet en zijn zeer stabiel.
Met een “ramhorn” is scheuren juist vaak een probleem aangezien alles zwaar is, meer gelast moet worden en meer trillen kan. Juist je lassen of net ernaast scheuren.Je oppervlaktes aan de binnenkant van je buizen zijn bij een LOG makkelijker te reinigen van slak na het lassen dan een Ramhorn.
Met een standaard XE flens en 45mm buizen past alles direct, zelfs je gaten van de buis tov je kop passen, je kan desnoods je buizen onder een pers iets plat drukken zodat ze ovaal worden en iets mooier aan de kop aansluiten.
Je motor spreekt ook sneller je turbo aan daar je uitlaatgassen een veel kortere weg afleggen.
Op top vermogen heeft de LOG echter wel zijn beperkingen…Mooie test, wel alijd met een korrel zout nemen want we waren er niet bij en het is gedaan door een Ramhorn fabrikant….die wille die dinge juist verkopen..
http://www.full-race.com/articles/Bseriestest_writeup.pdf
Voordat je die fleece deken erin legt wel eerst de komplete bodem met tape beplakken anders krijg je die geployde vorm er nooit meer uit.
Persoonlijk zou ik voor een sub kist geen fleecse deken nemen maar direkt met kleinere matten aan de gang gaan. Beter te lamineren, krijgt geen vouwen en sterker.
Fleece dekens zijn goed voor afdekplaten en andere bolle vormen te creeeren, voor holle vormen zijn matten beter.Juiste volgorde is.
Antidreunmatten erin leggen zodat je de uiteindelijke vorm hebt.
Alles aftapen met schildestape, brede werkt sneller, 2 lagen kruislings over elkaar.
Met Glasvezelmatten en poly hars de kist maken in de reservewielbak. Meerdere lagen maken hem sterker.
Hierdoor heb je alle ruimte maximaal benut voor een groter volume, beter dan een MDF kist.
Volume kun je nameten door je polybak nadat hij uitgehard is met maatbekers water uit te vullen.Klinkt eerder dat hij dichtgekoolt zit. Was voor persoon heeft de auto voor jou gehad?
Laat eens naar de distributie kijken of die op tijd staat als de motor verder geen foutcodes aangeeft.
Kijk tevens eens of je uitlaat niet verstopt zit en of je EGR niet open blijft staan.Het staat prima beschreven in een Vraagbaak, te leen in de bieb.
Je hebt er speciaal gereedschap bij nodig, de klemmetjes om je drukgroep te blokkeren.
Maak er meteen een extra schakelaar bij zodat je de fan ook aan kan zetten als je staat te wachten in de rij voor het racen.
Je thermostaat regelt hem dan mooi op 90 of 80 graden af (afhankelijk van je thermostaat).Gewoon paralel met je normale sensor zetten, werkt super en voorkomt dat je met een hete motor moet gaan starten.
Spal is ook gewoon met 4 ty-wraps in de radiateur vast te zetten. Werkt beter dan die spijkers die je er van Spal bij krijgt naar mijn idee.
Blok doet het nu toch niet.
Trek je zuigers eruit en kijk of je zuigerveren nog los zitten en of ze niet gebroken zijn. Lagerkappen bij de juiste drijfstang houden!!! en in de juiste positie!!
Zo ja dan is er met dat spul nog te rijden. Andere veren en lagerschalen erin en onderblok doet het weer.Zo niet ga dan voor een andere motor en moteer meteen een andere ditriebutieset voordat je hem erin lepelt
Ja stuur stang is spoor stang.
Een 14SI zou moeten passen die van de C12NZ, C14NZ, C16NZ motoren niet.
Bedoel je de trekstangen die van voor naar je wiel gaan. Zitten 2 maten in maar passen allebei, 1600 is dikker. 1400 stangen werken ook met een 2.0 ombouw echter je stabilisatorstan is ander van dikte, dus andere beugels. Die van een diesel zijn soms ook de dikke versie.
Draagarmen zijn allemaal gelijk
Stuurstangen zijn allemaal gelijk. (koop die liever nieuw)
Bobine van een 1400 en 1600 zou je uit moeten kunnen wisselen als het de C1xNZ motoren zijn
6J x13 ziet er niet goed uit op een B, dan heb je minimaal 7J nodig. Je banden staan dan erg bol op de velgen.
Bij 13″ moet je ook heel erg laag gaan voor het er mooi uit gaat zien. dan is een 40/40 set niet voldoende. Een 60/40 is al beter maar het mooiste is een schroefset.
3 boutjes los en dan net achter het tandwiel de pomp naar buiten slaan met een grote beitel. Van boven en van onder, daardoor wrik je hem los.
Of de passende steeksleutel nemen met een pijp erop als verlenging, wil ook alleen niet iedereen heeft die maat.
Als je echt geen lasapparaat hebt kun je het ook nog zo doen.
Accu met een beugel vastzetten en de roest verhelpen door er een passend stukje plaat over te zetten met Sikaflex en popnagels, niet mooi wel werkend. Is het ook meteen weer vocht dicht.
Uitlaat en kat van de sloop of via Ebay/marktplaats, uitlatenleveranciers van het Internet.
Betreffende CO uitstoot kijk ook even of je auto warm wordt (motortempratuur). Die sensor wil nog wel eens stuk zijn en dan denkt je computer dat de motor nog koud is en spuit meer brandstof in en daardoor een hogere CO.
Koplamp er een keer uit halen en kijken waar hij klemt. Beetje kruipolie/WD40 maakt het weer gangbaar.
Ruitenwisserpomp kan normaal niet losschietten maar een stukje Duck-tape of een kabelbinder doet wonderen.
sloten gaan veel makkelijker.
Je kan ze helemaal uit elkaar halen en je moet bij de dealer niuwe kleine plastic borgringetjes halen en dan kun je de sloten opnieuw coderen.
Meteen alles in het vet en ze zijn weer als nieuw.
Beetje pielwerk maar wel goed te doen.Als je je wielkasten moet uitrollen voor die bandjes, doe het dan zo op echte Getho style.
Werkt werkelijk goed!!!! heb het vroeger ook zo gedaan.
Vooral voor de achterkant, bij teweinig druk op de achterwielen gewoon wat meer mensen achterin laten zitten :)Maak dan een spacer tussen je spruitstuk en je turbo van een blok materiaal en zet hem daarin. Langere tapeinden en klaar.
Geen risico met scheuren.Ben het echter met Sjoerd eens dat je hem beter in je Downpipe kan plaatsen.
Vooral als je ook nog eens bedenkt dat door de pulsaties van de uitlaatgassen de sensor behoorlijk in trilling komt. Mocht hij dan afbreken wandelt hij eerst de turbo door (RIP turbo)….Je tandkrans is minder breed als die van de originele. Hierdoor kunnen die tanden minder kracht opnemen (oppervlakte van de tand is kleiner) en dus eerder breken.
De vraag is waarom je een smallere krans hebben gebruikt.Deze krans zal waarschijnlijk van een ander type motor zijn.
De krans zit om het vliegwiel met een krimpverbinding. Als je de krans wat warm stookt dan valt hij er zo vanaf.
Normaal worden altijd de originele gebruikt.Vergelijk ook het aantal tanden eens met het origineel, die moeten precier hetzelfde zijn.
Met een beetje handigheid doe je dat allemaal zelf en hoeft het ook niet de wereld te kosten.
Deze oplossing word wel vaker gebruikt voor lage motorkappen en hoge spruitstukken.
Goed bezig :)
Let er wel op dat je de lagerkappen van je drijfstangen bij de juiste drijfstang houdt!!!!! anders is het snel afgelopen met je nieuwe motor.
Bouw meteen even ARP bouten in ipv die originele zooi (niet vergeten boutgaten in de lagerkappen te verzinken met een boortje).je hoort eigenlijk allang onder de 14 te rijden, met die sper moet het zeker gaan.
ter vergelijking, ik en eljan reden 13,9 en 13,8 met mijn oude blauwe.
Standaard!! 300.000 ++++ km oude motor, sper in de bak en onnodige zooi eruit, 195/50/15 bandjes (merk Milestone, 30 euro het stuk), setje koni geel eronder en een 60/40 verlaging (Camber goed nagesteld, belangrijk voor je grip). Verder niets bezonders spannends aan die auto gedaan……
http://www.youtube.com/user/atenooie#p/u/2/gzskcAriH9M
