Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Originally posted by freek corsa
Ik heb wel het goede potje, alleen was mijn maat beker niet zo nauwkeurig :angelIk ben nog aan het twijfelen over volledig starre steunen.
Tja met zo’n maatbeker weet je eigenlijk al dat het niet gaat lukken :0
Of gebruik dan je moeders keuken weegschaal. gelijk gewicht van de ene en de andere dan zit je ook al beter in de buurt.Trillingen vallen heel erg mee met starre steunen, vraag maar aan Eljan. En ze zijn makkelijk te maken, lassen kun je en een stukje koker of 3mm plaat heb je ook nog wel liggen.
Groot voordeel is dat je motor je chassis sterker maakt daar het dan ook je hele voorkant met elkaar verbindt. Klinkt misschien eerst onlogisch maar is echter wel zo.
Tevens kan je motor niet meer in trilling raken bij gripverlies (wel-geen-wel-geen-wel-geen grip, dat happeren) van je banden.
Doordat hij vast zit hierdoor hoef je je alleen nog maar te concentreren op je normale ophanging.
Voor het racen op de strip weet je met een FWD, hoe stugger hoe beter.
Setje goede slicks eronder en dan eens echt gaan!!!!Probeer het gewoon een keer.
2 zaten er al bij toen je heb van me overnam (buisje erin en aflassen en de 3e is snel te maken, zie Tekening.
Oefening baart kunst Freek, mij lukt het iedere keer zonder problemen :)
Kwestie van afplakken met goede schilders-tape, niet die grabbelbak zooi.
Eerst volledig ontvetten en dan PU 160!!! mengen (let goed op de verhoudingen, dus met maatbekers) en even met de fohn warm maken zodat het vloeibaarder wordt en de luchtbellen eruit gaan.
Daarna rustig aan volgieten en laten drogen, 2 a 3 dagen moeten het zeker doen.
Rij er al jaren mee.Maarre waarom maak je ze niet kompleet star? Voor een drag race motor werkt dat nog veel beter.
zie: http://www.corsa-novatuning.nl/nl/ophanging.htmp.s. kompleet zwarte motorkap maakt hem iets mooier, verder leuk bezig.
Als je niet meer met de turbo verder wilt gaan maar toch snel, heb ik wel wat anders leuks voor je liggen…..
Het kwam zo over als of het om een straat auto ging.
Dan inderdaad de B naast de D zetten, alles eruit halen, Motor met een takel en bokken op z’n plek hangen, Motorsteunen zelf bouwen (werkt het snelste en makkelijkste) Daar het voor het circuit is zou ik ze star maken, werkt beter. Desnoods ook de ophanging van de B waar mogelijk overbouwen, scheelt werk.
bedrading ook van de B nemen en alles aansluiten.
Voor alleen een ander uiterlijk vind ik het persoonlijk echter veel werk maar ieder z’n eigen ding :)
Maak er dan het nieuwe 2011 braziliaanse model van (op de basis van de B), dan heeft hij echt iets aparts.
http://www.auto-car-shop.com/2010/04/2011-chevrolet-corsa-classic-official-launch-in-brazil-first-images/
Succes.
Klein gaatje boren in het midden van de dop, Dikkere zelftappende schroef erin en hem er dan uit draaien/trekken.
NIET met een schroevendraaier aan de rand gaan proberen want dan beschadig je het gat en lekt hij weer verder als je er een nieuwe in zet. Beetje dichtmiddel op de aanlegranden dan weet je zeker dat hij dicht blijft.
Groen rubbertje, zwarte kabel? Dat is die van je geschakelde plus coor je computer. dan is het dus logisch dat ie het niet doet! Verder zoeken, tegenstekker komt uit de bedrading naast je rembekrachtiger.
Groene stekker met 3 pinnen is die van je MAP sensor op je schutbord naast je koelwaterreservoir.
Onderdrukslangen altijd allemaal aansluiten, vooral die ene van je MAF sensor op je schutbord.
Controleer met klei eens hoeveel ruimte je hebt tussen je kop en je zuigers.
Motor een keer als test helemaal in elkaar zetten (met oude pakking en bouten) met wat klei op je zuigers en dan rond draaien, links om en rechts om langzaam!!! Hierdoor kun je zien hoeveel ruimter er tussen je klep en de zuiger is als hij open en dicht gaat!Bij Hogere druk zuigers en andere nokkenassen kan dit erg kritisch worden! nokkenastiming is dan heel erg belangrijk.
Als een klep iets krom is dan kan er tijdens de normale verbranding een klep verder verbranden daar er een opening is langs je klep.
De eerste GSI hebben een andere tank en vlotter als een carburateur motor.
Uit wisselbaar zijn ze echter wel, bv bij een ombouw naar een 1.6GSI of een 2.0 zijn deze tanks nodig.De latere Corsa’s C12, 14, 16NZ motoren hebben een pomp met zender in de tank en die zit onder de achterbank, daar is dan ook een klein luikje. ook deze zijn te morteren.
De vorm van de tank van een 4 en 5 deurs is echter anders als die van een 2(TR) en 3(hatchback) en die zijn niet uitwisselbaar ivm de vulhals.
Ik snij hem altijd met een 1mm schijf even in, net onder de rand. Sla dan de deuk, haal het overbodige materiaal met een lammelen schijf aan de bovenrand weg en las hem daar dan weer netjes af. Let erop dat je lasjes goed ingebrand zijn.
Rij al jaren zo en er is nog nooit iets gescheurd.
CV is makkelijk te berekenen idd. vergeet je uitsparing in je zuiger niet mee te nemen, even cc’en.
Steun is hier te vinden:
http://www.corsa-novatuning.nl/nl/pdf/motorsteun%20corsa%20A.pdfDing heeft geen bougiekabels maar een ontstekingsblok.
Lijkt er eerder op dat de Gasklepsensor een probleem heeft bij volgas. Maar als het net na de grote beurt ontstaan is dan kan de garage zich daar mooi op concentreren.
Originally posted by jermir
zoek tevens ook een dikke voorbumper en achterbumper van een later model corsa tr dus als je wat heb liggen geef een gil. bumpers moeten gewoon origineel zwart kunstof zijn.Heb een complete set bumpers voor je liggen.
Bumper achter is nieuw, voor is een gebruikte. Check je U2U voor de prijs, is niet veel.Vlottertje beter even nieuw halen (http://www.Duparts.nl bijvoorbeeld), die dingen hebben allemaal hetzelfde probleem, zijn allemaal stuk.
Tevens ook nog een nieuw model front met spatborden, koplampen en grille, in wit.
Grooooote draaibank, de zuiger in de 3 klauwen de drijfstang in de huls plaatsen met wat schuim (wat voor isolatie om waterleidingen gebruikt wordt) er om heen getaped zodat hij niet kapot slaat bij lagere toerentallen. Als hij eenmaal draait zorgt de middelpunt vliegende kracht er wel voor dat hij op 1 positie gedrukt blijft.
Grote draaibanken kun je vaak vinden in grotere machine fabrieken. kijk eens bij jou in de buurt waar op zaterdag nog wat gebeund wordt dan kun je het voor weinig laten doen of iemand in je familie of vriendenkring die een grote draaibank heeft staan.
Het beste is eerst het onderblok opbouwen met de zuigers erin zonder ze af te draaien. Daarmee kun je zonder problemen kijken of je drijfstangen onder niet tegen je cilinderwand aankomen (kan een probleem zijn bij een lange slag motor daar je boring kleiner is als bij een 2.0) en je kan meteen je hoogte die je eraf wilt halen beter bepalen.
Dan demonteren aan alles aanpassen waar nodig.
Zuigers afdraaien en blok indien nodig aanpassen (slijpto/freesje doen het prima).
Blok goed schoon maken (ook je oliekanalen) en de boel monteren.Voor die TD04 kun je ook een normaal spruitstuk nemen bv van een C20NE of een C18NZ en een adapterplaat ertussen.
Op die manier zou het kunnen gaan lukken, zeker als je 6,5 mm tot je 1e zuigerveer hebt.
Die wordt wel wat warmer voor die veren maar het is het waard het te proberen.
Bij atmosferische race motoren zitten zo ook vaak hoger wat voor een betere compressie zorgt.
Bij race turbo motoren zitten ze vaak lager vanwege de hitte.Je squeeze is de zogeheten squish oppervlakte waarbij de zuiger en kop elkaar bijna raken en daar wordt het mengsel dan tussen uitgeperst en verwervelt nog extra in de verbrandingskamer wat voor een betere verbranding zorgt.
Kijk gewoon wat je samengeperste dikte is van je koppakking dat minus een veiligheidsmarge van bv. .15 a .25, dan weet je wat je je zuiger hoven je blok uit kan laten steken.
1800 zuigers met drijfstangen in een 1800 icm een 2.0 krukas betekent dat je alleen je slag vergroot.
Boring en slag C18NZ = 84,8 x 79,5
Boring en slag C20NE = 86,0 x 86,0Slag vergroten betekent dat je zuiger dan (86,0 – 79,5) / 2 = 3,25 mm boven je blok uitkomen.
Die 3.25 wil je nu afdraaien om een vlakke zuiger te creeren, die niet boven je block uitsteekt
Echter, die zuigers zijn nu al niet een van de sterkste soorten.
Ik begrijp je reden dat je er materiaal af te halen maar het midden van je zuiger wordt er het meest door verzwakt (lees dun). Je zuiger wordt echter daar ook extra warm en als je daar dan nog meer materiaal weg haalt kan hij die warmte nog slechter kwijt.
Gevolg is dat je zuigers onder hogere warmte in elkaar zakken.
Vooral bij LPG kan dit nog eerder gebeuren.Wat een mooie compromis is:
Haal een klein stukje van je zuiger af zodat hij vlak is (1 mm zou voldoende moeten zijn) en dan de rest van de missende blokhoogte met een stalen pakking plaat tussen 2 koppakkingen om zo de hoogte te compenseren.Dit hebben Marcel en ik al eens eerder gedaan met een andere motor en dat werkt goed.
Kleine tip haal bij het lassen en slijpen je gordels eruit. Nu heb je allemaal kleine verzwakkingen erin door dat je vonkjes op je gordelstof komen en insmelten.
Heel erg leuk bezig met die auto!!
3 kleine puntjes:
Staat die handrem niet wat tever naar voren als je in je stoel zit?
Is het niet makelijker die remdruk verdeler verder naar achteren te verplaatsen zodat je hem ook tijdens het rijden kunt verstellen?
Kom je wel bij je schakelaars als je in je stoel in de gordels zit? Eerst je gordels losmaken is niet echt praktisch.Verder een erg leuk project!!!
Is een speciale maat, het is geen fijne draad en geen grove draad, het is middelfijn in metrisch.
Ik maakte er altijd een banjobout constructie van. Daarvoor maakte ik van een gewone bout een banjo bout daar ze niet leverbaar zijn.
Zou ergens nog zo’n bout moeten hebben liggen, maar eens zoeken.
Krachten kun je uitrekenen net als de slag.
Denk aan een wip net als bij natuurkunde en dan is het Kracht x arm = kracht x arm
Voor een standaard personen auto is 500 N = ongeveer 50Kg de maximale pedaaldruk.
Bij een bedrijfswagen is het 700N = 70Kg.Voorheen had je met een pedaal van (bijvoorbeeld) 25 cm (gemeten van middelpunt pedaat tot scharnierpunt)
500 x 25 = X x 4
X = 3125 N op je cilinder staanBij een verkorte hefboom: 3cm
X = 4167 N25% meer kracht, let er wel op dat je je pin van de pedaal recht op je cilinder moet blijven staan anders worden de krachten anders (= lager).
Je slag is echter ook wel 25% meer, dit levert je echter wel weer meer gevoel op in je pedaal daar je meer pedaalslag hebt.
Als je de ruimte hebt om die 25% extra tot de bodem te kunnen trappen is het een overweging waard om het te proberen.
De meeste carbs zijn van ZAMAK, een zink aluminium legering en dat is niet/zeeeeer slecht te lassen.
Originally posted by Christian-tsx
louwe, dat is nog niet eens zon gek idee om een mal te maken. dan kan ik deze stalen uitbouwset later vervangen door een polyester set, en voor reserve een set houden, alleen heb ik geen ervaring met polyester, zal me er eens in verdiepen.
Poly is niet echt moeilijk.
Ga eens langs bij Polyservice.nl en laat je daar goed informeren.
Boeken hoe wie wat en waar hebben ze daar ook. Moet alles bij elkaar geen al te groot probleem gaan vormen als je al dit allemaal ook al voor elkaar krijgt.Succes verder, vind het een super mooi project.
