Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ik weet niet of je een f of g heb.
Maar misschien heb je hier wat aan…http://www.steve010.nl/toepassingen/bc_dash/astraf_inbouw/astraf_inbouw.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.steve010.nl/toepassingen/astrag/astrag_inbouw.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
Ik rij al 4jr+ zonder problemen met een afgedraaid vliegwiel. Ik heb ‘m ook nog overgenomen van een forum lid. Dus die heeft de nodige jaren/km er op zitten.
Schakelindicator negeren en later opschakelen. Het nieuw rijden is BS en werkt averrechts…
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
Als je inschakelsignaal bedoelt met stuurstroom, ja. Is maar een aantal milliampere, dat mag geen problemen opleveren.
Bedoel je voeding van het hele gebeuren, nee.Sorry… mn fout… (kut… daar gaat mn geloofwaardigheid)
Correctie:
Pk = ft/lbs x (rpm/5252)
Of
Pk = (Nm x 0.738) x (rpm/5252)
Principe blijft hetzelfde
Kijk naar formula,
Meer koppel = meer vermogenHet verschil wat je ziet op een grafiek heeft te maken met de toerental factor (rpm/5252).
Maar als je bv de koppel zou verdubbelen zul je zien dat de aantal pk’s ook toeneemt met een factor van 2.Sent from my SM-P900 using Tapatalk
Terug ontopic,
Koop het beste wat je budget toelaat!
En ga voor een gesloten systeem.Welke opstelling dat je kies is uiteindelijk jouw eigen keuze.
Wim en Haasje hebben zelf ondervonden dat ze geen baat hebben diverse type sportfilters en zweren bij OEM papieren filters.
Ik heb in tegenstelling juist wel voordeel gehaald met mijn opstelling. Maar ik heb ook een ver van OEM blok in mn wagen hangen.Ff een beetje off-topic…
@bart-gsi wrote:maar onderin de toeren heb je veel koppel en weinig vermogen.. dus ik kan denk ik eerder zeggen dat deze filter je meer koppel zal geven dan vermogen… vermogen zal past starten rond de 2500 tot 3000 toeren en vanaf daar verder…
Daar ga je weer de “fout” in Bart (we hebben het al hierover gehad ;) ),
Pk [vermogen] = Nm [koppel] x (rpm / 5252)
@wim-v6 wrote:
Net als ik, op de testbank.
Ik heb de conclusie getrokken dat de duurdere merkfilters zelfs flink meer weerstand bieden dan een papierelement.
Getest op een Vectra-B V6.
Gemeten met standaard papierelement:
207.6pk 285,9nm
Filterbak open:
209,9pk 289,4nmGoedkope sport inlegfilter:
204,5pk 281,4nm
K&N inlegelement:
202,3pk 276,1nmverstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
Ik wil de forum guru niet tegenspreken, maar de testen die ik gelezen heb laten andere resultaten zijn.
Hier hebben ze bv strikt gekeken naar weerstand en filtratie vermogen.
http://www.fastcar.co.uk/2012/05/04/performance-car-air-filter-test/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Ik merk zelf met mn corsa dat ik meer baat heb met mn bmc sport filter dan met een oem filter.
In welke volgorde heb je de metingen verricht? Welke omstandigheden? Hoe vaak heb je herhaald?
(Sorry, de analist in me komt weer naar boven)@Haasje17 wrote:
Ik heb met meerdere getest, beste werkt nogsteeds het orgineel PAPIEREN filter.
Hoe heb je dat getest? (Mag ook via PM om topic niet te vervuilen)
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
@ivartje wrote:
Gemeten op me interieur boom maar jij zegt dat t onder de kap 12 volt is maar dat kan toch helemaal niet omdat hij ‘knippert’ en dat doet ie door continue veranderingen van voltage?
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
Piek spanning is 12v, tijdens de piek fase wordt de condensator opgeladen.
En als de voltage afneemt (‘uit’ fase) loopt hij dan leeg richting relais.Is een gesimpliceerd schema wat ff gemaakt had.
Maar je zou idd voor ieder mistlamp/knipperlicht combo een aparte boompje met relais moeten maken.
Als ik morgen tijd heb, zal ik hem volledig uit werken. En uitrekenen welke condensators nodig zijn.Ff voor bart:
Uitgekleed versie van stroomschema
Sorry, de interne schema voor een flasher relais past niet in het hokje.
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
Waar heb je de spanning gemeten? Op de interieur boom of onder de motorkap?
Op de boom in de motorruimte moet je 12v meten.Sent from my SM-P900 using Tapatalk
Alles is DC (gelijk stroom).
Condensator zorgt ervoor dat er nog stroom richting relais gaat terwijl de richtingsaanwijzer ‘uit’ staat (tijdens het knipperen). Hij laadt zich op als de knipperlicht ‘aan’ staat en geeft daarna z’n energie weer af.
De diode zorgt ervoor dat niks richting knipperlicht lekt, anders blijft je richtingsaanwijzer continu branden ipv te knipperen.Sent from my SM-P900 using Tapatalk
Dit moet het worden…
Alleen moet je even uitrekenen welke condensator nodig is.
Te klein, krijg je alsnog dat de mistlampen mee knipperen. Te groot, wordt de delay voordat de mistlampen weer gaan branden te lang.Sent from my SM-P900 using Tapatalk
Dat zou kunnen…
Je moet je alleen afvragen of je de dunne bedrading van de schakelaar en boompje op die manier extra wil belasten.
Zou niet de eerste keer zijn dat een interieur boom begint te smeulen door dit soort fratsen.Zo’n klein kastje noem je een relais.
Als je een ‘altijd aan’ relais neemt zullen de mistlampen blijven branden tot dat er spanning komt op de relais. Alleen zal je met je knipperlichten een wisselende spanning krijgen waardoor je mistlampen ook mee gaan knipperen.Om dit te voorkomen zou je tweede (en derde) kabelboom moeten fabriceren met condensator, relais, enz. om een constante input te geven naar je ‘altijd aan’ mistlamp relais.
Is nu natuurlijk de vraag of je daar zin in hebt… ;)
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
