Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
@b07 wrote:
je radio aansluiten op het geschakelde +draad ,dan krijgt die alleen stroom als je sleutel op contact staat.
Vertel er ook gelijk even bij waar je die geschakelde + vindt.
Drie tips : het is een Canbus auto en deze aansluiting zit niet in je ISO blok en in 9 van de 10 gevallen ook niet in je sigaretten aansteker.Overigens mag je dan ook na iedere keer starten de radio zenders opnieuw gaan opzoeken.
Oplossing van B07 gaat in dit geval niet werken.
@lau12345 wrote:
Accu heb ik gecontroleerd, heb met een startkabel contact gemaaakt en vonkte hardt , dus de accu zal het niet zijn :(
Als er spanningsverschil is krijg je vonken, met andere woorden : er zit dus spanningsverschil tussen jou accu en de accu van de “donor” auto.
Aangezien die van de “donor” auto wel wil starten zal die vol zijn, effin : de rest kan je zelf wel invullen…Weet je zeker dat dat s-video is en geen gecombineerde stekker ?
Bij de schermen in mijn hoofdsteunen zaten namelijk dezelfde stekkers waar ik en spanning en een video signaal op moest zetten.Zijn het beide krukas of wielwaardes ?
Niet dat je nu een krukaswaarde met een wielwaarde aan het vergelijken bent…
Inderdaad de achterbank leuning en zitting demonteren.
Ook moet je de glijstangen van de voorgordels losmaken.How to’s zijn er zat te vinden, in ieder geval bij ons op de site.
Even googlen op raamsluitmodule
Dit werkt alleen als je de ramen nu ook al met de sleutel dicht kunt doen.
Testen : auto op slot doen met de ramen (een stukje) open.
Vervolgens sleutel in het slot steken en deze naar rechts vasthouden, als je ramen dan dichtgaan dan kan je zo’n module plaatsen.Gr. Arjan
@Andre_ede wrote:
7. F = ?
Positie 7 – 9 geven de carosserievorm aan :
C05 = Cabrio
F07 = Coupe
F08/M08 = 3 deurs Hatchback
F19/F69/M19/M69/P69 = 4 deurs Sedan
F25 = Combo
F35/M35/P35 = 5 deurs stationwagen
F48/F68/M68 = 5 deurs hatchback
F70 = 2 deurs VAN (grijs kenteken)
W5L = 3 deurs VAN (grijs kenteken)@astraTD wrote:
Of normale xenon lampen in plaats 4000 of 6000 of 8000 of 10000 of 12000 sjonny achtig zoiets :sleeping
@soepkiepe wrote:
wat is een beetje normaal dan?
@astraTD wrote:
Normale xenon lampen wat je zo kunt kopen voor 4 of 6 euro leveren ook beter licht af.
als echt echt goede kwaliteit licht wil moet je aan 8000 denken maar kosten ook wel wat.. boven de 8000 worden ze lichter van licht meende ik maar wel feller.. niet leuk voor de tegenligger.Xenonlampen koop je naast verschillende fittingen ook met verschillende Kelvin waardes.
De Kelvin waarde geeft aan met welke kleur gas de lamp is gevuld, af fabriek zit dat ergens tussen de 4000 & 6000K.
De eerste mercedesen zaten wat hoger (tegen de10.000K aan).
Hoe meer licht je wil hebben hoe lager je in de Kelvin waarde moet gaan zitten. 12.000 K is paars (en niet road / APK legal) en 4000K is echt wit.Een xenon lamp van 6 – 8 euro is overigens geen xenonlamp (die zitten zoamaar op het 10 voudige daarvan) maar een halogeenlamp met een kleurtje. Vaak zijn deze extra “zwaar” waar je vooral met plastic reflectoren, houders en koplampglazen erg mee moet oppassen omdat ze je hele unit verne*ken.
Aan je kenteken is dat niet terug te vinden, daar heb je je VIN / chassis numemr voor nodig :
Als deze begint met W0L dan moet je naar de 11de positie kijken :
(W0L zijn dan dus 1, 2 & 3) :Positie 11 : Assemblageplaats
1 = Russelheim (Duitsland)
2 = Bochum (Duitsland)
3 = Azambuja (Portugal)
4 = Zaragoza (Spanje)
5 = Antwerpen (Belgie)
6 = Eisenach (Duitsland)
8 = Ellesmere Port (Engeland)
9 = Uusikaupunki (Finland)
A = Azambuja (Portugal)
E = Ellesmere Port (Engeland)
V = Luton (Engeland)
P = Warschau (Polen)@hans-rekord-e wrote:
Ben 1 keer met een vraag geweest bij een opel dealer bij mij in de buurt
Laat me raden : klinkt als Ophoff…
Ik heb inmiddels al redelijke ervaring met diverse Opel dealers zoals ZAM Zeist & Doorn, Broekhuis groep, Ophoff, Wolfes, Fokkens, van Voorden & van Kouwen
Moet zeggen dat met name de kleinere vestigingen mij meer bekoren dan de grote jongens.
Helaas zitten bij de dealers hierboven ook een aantal “boeven” waar ze nog geen boutje meer aan mijn auto gaan vervangen laat staan leveren.
Inmiddels ben ik al enige jaren overgestapt naar de vestiging in Zeewolde, heb daar nu een vestiging gevonden waar men je graag van dienst wil zijn en men ook echt met je mee wil denken in tegenstelling tot hun grote broer in Harderwijk.Vooral Ophoff is er een waar ik met een grote boog omheen rijdt na 2 van de 2 keer een zeer slechte ervaring te hebben gehad. De laatste keer is er door een andere dealer zelfs een klacht bij Opel Nederland neergelegd omtrent de uitgevoerde werkzaamheden. Voor mij reden genoeg om daar niet meer te komen.
Meer dan jij denkt…
Pak maar eens een wit stukje keuken of wc papier en wrijf daar maar een mee over je sleutelbaard, en herhaal dat volgende week nog maar eens een keer ;)@Daanz wrote:
ik moet telkens de achterruit verwarming of de blower op de voorruit aanzetten om de zaak weer helder te krijgen
En waar blijft dat vocht dan ? Dat lost op in Co2 oid ;)
Stoken is prima om symptonen te bestrijden maar je moet er ook voor zorgen dat het vocht wegkan.
– Ramen GOED ontvetten met een ruitenreiniger (geen dasty, glassex, dreft oid maar een “echte” glasreiniger) en deze met een wafeldoek of microfiber doeken schoon en droog wrijven
– Auto daarna goed warm rijden
– Ramen op een kiertje zetten en de kachel goed warm aanzetten
Als je zo gaat rijden dan zou je er met 10 / 15 minuten vanaf moeten zijn :thumbAlgemeen :
– Airco zorgt voor een vetlaagje op je ramen : goed schoonhouden dus
– Als je de auto warm stookt, deze voor aankomst dan weer lager zetten
Je kan zelf ook wel nagaan dat als je auto 22 graden van binnen is die warme lucht zich gaat afzetten tegen de koude ruiten die tegen het vriestpunt zijn.@Barrythefirst wrote:
Ik hoop dat iemand me kan helpen want ik heb een probleem met de linker koplamp van mijn Astra g 2003 met originele xenon verlichting
Je hebt dus ook koplampsproeiers en de koplampen regelen zelf automatisch de hoogte ?
Reden dat ik dit vraag is omdat er veel mensen roepen dat het origineel is en waar dan achteraf blijft dat het wel de originele koplampen zijn maar dat ze die zelf hebben geplaatst.@Barrythefirst wrote:
Toen dacht ik laat ik die zwarte kastjes(starters?) achter de lamp eens wisselen
(deze werken beide op lamp die het al deed, dus kastjes ook goed)Die kastjes achterop de D2S lamp doet niets anders dan de spanning van de ballast (die zit origineel onderop je koplamp gemonteerd) overbrengen naar je lamp. Wat wel eens wil gebeuren is dat die metalen lipjes in die kapjes niet lekker contact maken. Je zou ze voorzichtig iets kunnen bij-buigen.
@Barrythefirst wrote:
toen dacht ik aan de zekeringen en heb deze ook gecontroleerd (geen resultaat)
Links en rechts zitten volgens mij op dezelfde zekering, dat kan het dus niet zijn.
@Barrythefirst wrote:
Misschien heeft iemand een idee waar ik nog naar kan kijken
Als je de voorbumper demonteerd (zijn 4 torx schroeven en een 5 tal plastic plugjes) dan zie je onderop de koplamp een zilverkleurig metalen kastje. Dit kastje krijgt spanning vanuit de auto en voorziet de xenonlampen van hoogspanning.
Deze kastjes zitten met 3 torx schroefjes vast op de lampunit. Je zou de kastjes eens van links naar rechts en vv kunnen wisselen om te kijken of het probleem dan mee verhuist.Let wel op dat wat je ook aan je koplampen / xenon doet je altijd de verlichting uit laat staan !
Nooit met de lampen / schakelaar aan ballasten / lampen oid gaan wisselen !Mocht je hulp nodig hebben dan moet je maar een PB sturen :thumb
Er zit verschil tussen de CD30 en CD70 / DVD90 radio’s : bij de CD30 gebruik je inderdaad dat pijltje naar rechts, bij de andere radio’s volstaat drukken op de grote ronde knop.
Bij de GID & CID zie ik inderdaad ook een sneeuwvlok zodra het onder de 3 graden komt.
Klopt niet : ook al zou de vaste en geschakelde spanning volgens jullie omgewisseld zitten dan nog zou de radio uitgaan zodra een van beide spanningen wegvalt.
Ik vermoed dat de gele en de rode van de radio bij elkaar opzitten ipv gescheiden.
Ontzettend strak resultaat, zeker dat stukje met die spoiler vindt ik echt subliem !
Heel strak, niet te overdreven : precies goed :thumbupVan 150 pk / 188 Nm naar minimaal 164 pk / 221 Nm voor nog geen €300,- (kan nog goedkoper) incl. Dynoruns, btw en factuur en goede service.
Dat is 10% aan vermogen, 17,5% aan Nm (waar het uiteindelijk omgaat).
Noem dat maar te verwaarlozen…Zo te zien ga je liever voor een 3deurs dan een 5 deurs ?
Beide zijn ook sport versies, weet niet of dat een bewuste keuze is ?Even letten op :
– profieldiepte banden, de 16″ zijn nogal aan de prijs omdat het een “rare” maat is
– lak van de velgen wil nogal eens loslaten
– roest in de achterste wielkuipen, met name op de omgeslagen randen
– breukjes in de portieren, deze zitten op de zijde die je opent ter hoogte tussen het onderste gedeelte en het gedeelte waar de raamstijl begint aan de binnenzijde van de deur. Dus als je de deur open doet en je kijkt boven het gedeelte waar het slot in de auto valt dan kan je ze daar wellicht zien.
– let even op de stoelen, of deze wel naar voren willen klappen
– claxonknopjes willen nog wel eens scheuren (zie eerste auto), die zijn niet los te vervangen : je zit gelijk aan een andere airbag vast
– schermpjes van de “boordcomputer” willen nog wel eens last hebben van pixel uitval
– de eerste 1.6 jes hebben vaak geen cruisecontrole (mocht dat belangrijk zijn)Even opmerkingen op de 2 auto’s die je hebt gevonden :
– eerste vertoond sporen van slijtage op de claxonknopjes : remedie is airbag vervangen
– tweede mist spiegelkap rechts, ander spiegelkapje is € 20,- maar spuiten zal aardig in de papieren lopen, reken maar op een € 100,-
