Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
@ Tiedo: als je via je (vriendelijke) Opel dealer zijn magazijn het bestelnummer geeft kan die zien waar het nog in stock is.
Ze kunnen via hun netwerk de andere magazijnen inkijken.
Zo heb ik ze nog gevonden.
Via google efkes CIH ölpumpe ingeven geeft ook al veel hits, vind je gelijk die versterkte oliepompen.Tot 85 is de uitsteek v/d tandwielen 0 tot 0,1mm uit het oliepomphuis.
Vanaf ’85 is de uitsteek 0 tot 0,065mm. Deze laatste hebben dus de vloeibare dichting.
Verschil zit’m in de diepte v/h pomphuis.
Ter controle kan je met een lange schroevendraaier via ’t gat van de verdeler controleren of je tandwielen niet opgespannen zijn.
Nooit vergeten: voor het starten je oliepomp volpompen met olie via de tap (met imbus 7) linker kant pomphuis!!
Ook belangrijk: sommige motoren hebben oversize tandwielen, te herkennen aan een “02” ingeslagen in ’t pomphuis.Zoals Henk vermelde is de veer opspannen met rondelletjes een goede oplossing.
Die oliedrukpomp is steeds een zorgenkind geweest van de CIH motors.
@i200opc: Je hebt die 2.4 zelf ingebouwd dus je oliepomp efkes controleren moet ook gaan!
Het deksel d’r onderuit (pas op, die tandwielen vallen er uit) en de tandflankspeling controleren.
Mag niet meer zijn dan 0.2mm, is’t meer nieuwe tandwielen monteren. Ze zijn nog leverbaar.
Dan de uitsteek controleren, vanaf ’85 hebben de CIH motoren geen dichting meer tussen het deksel!!
Zelfs bij Opel-monteurs werd dit regelmatig over’t hoofd gezien. Dus een dichting te veel is oliedrukverlies.
Dan het deksel nadat het overdrukventiel (veer enz…) gedemonteerd is afschuren op een vlakplaat op fijn
schuurpapier met olie tot de ingefreesde ronde sporen weg zijn.
Voor evt. details stuur je maar ’n pm.Had ik ook, de standaard startmotor van een 20E had duidelijk problemen om de 2.4 warm rond te krijgen.(Compressie wat hoog)
Ik heb dan een startmotor gemonteerd van een 2.4 tot 3.0 (Bosch 0 986 010 690) en geen probleem meer gehad.
Ter info: heb wel een batterij van 55Ah.
De standaard startmotor van een 20E heeft 0.85kw vermogen, die bovenstaande 1.40kw.Voor de L-jetronic:
Bosch 0 332 514 124
Werd niet alleen voor Opel gefabriceerd, er rijden nog merken met dit type rond.
Als je dit nummer googled kom je wel ergens een site tegen met een afbeelding.Hebben we hier ook allemaal meegemaakt, zie bovenstaande link…
Over je kriksteun: ik heb Klokkerholms ingelast, zo te zien aan het etiket jij ook.
Probeer eens of de originele krik in dat buisje past, bij mij paste dat dus niet.(buisje te smal)
’t Vervelende was dat ik dat pas in de Pyrenéen ontdekt heb!
Succes met’t werk!En jij bedankt om de oplossing v/h probleem te delen,steeds nuttig.
Ik heb ook een 2liter turbo (sports-tourer) maar nog geen problemen. (40.000km)
Soms durft hij op leegloop eens eventjes bijna onvoelbaar zakken in toerental, maar als ik hem daarna
efkes afrag (ik rij soms teveel op koppel) is dat weer weg. Of ik laat m’n vrouwtje d’r mee rijden, die laat me
fronsen als zij rijdt!!
Ik kap er wel 98 in, in België overal te vinden en we doen echt weinig km’s.Ik heb 8X15 ET23 met 205/50 banden onder m’n smalle. Dit met -40mm verlaging.
Past netjes, enkel bij achteruitrijden en wielen gans uitgedraaid de wielkas vooraan éénmaal geraakt bij het afrijden
van een borduur. Daar ben ik nu wel voorzichtiger mee met zo’n maneuver.
Over die velgen: steeds de moeite om er eens naar te gaan kijken, ze worden enkel maar duurder met de tijd…Ik heb nog krukasdichtingen vervangen van old-timers, gemaakt van asbest.
Zag er uit als touw maar dan voorgevormd en zilverachtig van kleur.
Je moest ze monteren in hun ligplaats, en ze dan opspannen met een plaatje, te vergelijken met een schroefasdichting in de scheepvaart.Past zonder problemen, je moet enkel je tunnel aanpassen aan de andere plaats
van je pook. Idem plastic middenconsole.Dan zou ik zoals Ghanz reeds schreef de onderdrukleiding met klep, en je rembekrachtiger controleren.
Moest je geen verstand hebben van automecaniek:
je rembekrachtiger is die ronde pot net achter je remoliereservoir, tegen het schutbord (ter hoogte van het stuurwiel).
Vanuit die “pot” loopt een zwarte kunststof leiding ( 12 mm ongeveer)naar je inlaatspruitstuk, net onder je carburator/luchtfilter.
Op die leiding zit een verdikking, ziet er uit als een filtertje maar dat is die bewuste enkelrichtingklep die de onderdruk in je
remservo houdt.
Heb je die test remservo al gedaan?Hey Arnp, als ik het overlees denk ik dat je het probleem verkeerd in schat.
Bedoel je niet dat je als de wagen koud is, dat je pas remdruk voelt in je pedaal na een paar keer pompen?
Dat heb je voor als je hoofdremcilinder versleten is; als dus de rubbere cupjes in dat ding versleten zijn.
En dan zie je nergens iets lekken, dat gebeurd inwendig.
Om je rembekrachtiger te testen:
duw met stilstaande motor het rempedaal enkele malen in zodat de resterende onderdruk weg is uit je remservo,
Start je motor maar laat je voet op het rempedaal drukken, als je motor aanslaat moet je rempedaal voelbaar zakken.Is idd genoeg, hebben ze de tandflankspeling gecontroleerd??
Verder is een thermogestuurde oliekoeler zowiezo een aanrader!Zeer belangrijk: vanaf ’85 hebben de oliepompdeksels geen dichting meer, gewoon monteren
met vloeibare dichtingspasta! Heeft te maken met de uitsteek v/d tandwielen v/d pomp.
Verder: meet de tandflankspeling tussen de twee tandwielen, mag niet meer zijn dan 0.2mm.
En als het deksel groeven heeft, gewoon op een vlaktafel met geolied fijn schuurpapier er uit schuren.
Daarna alle onderdelen nauwgezet proper maken.Is de toevoer en retour van de benzinegallerij niet (per ongeluk) verwisseld? Dat is een regelmatig voorkomend euvel
bij een motorwissel. Een monza was hier in België niet leverbaar met 2.4, maar wel met 2.2; vandaar…
Succces!Wij hebben het ook naar onze zin gehad vandaag,
het was zo’n drie kwartiertjes rijden, en zeer duidelijk aangepijld. Zo’n manége is idd zeer geschikt als lokatie voor zo’n meeting.
Wat bekende mensen tegengekomen, en nieuwe leren kennen,
Fulco had z’n meisje meegenomen, ze was niet zo spraakzaam maar protesteerde niet als je op haar kont kletste…
Er stonden ook een paar proffessionele rallystallen, met bijbehorend schoon gerief!
En buiten was’t ook een Opel-Meeting, deze mogen ze steeds op m’n oprit parkeren!
En @ Manta-aero: Dit stond op’t einde van de meeting op m’n 400, iedereen bedankt dat ik de publieksprijs naar huis mocht nemen!Daar je webers hebt (niet echt “serie”) moet je eens controleren of je origineel een
motor had met automatische choke. Die had zo’n elektrisch warmte-element op de carburator en werd
elektrisch aangesloten met zo’n kabel.
Je moet eens meten of je contstante spanning hebt als je contact aan staat.
Verder:Die stekker (op je schutbord) is de voeding voor je kachelventilator.15W40 is zowat de beste keuze, bij een CIH blok met kilometers kan een controle
van z’n oliepomp nuttig zijn.
Ik gebruik 15W40 “High Mileage” van Castrol.Zijn problemen die niet echt merkgebonden zijn. Onze Sprinters, Actrossen en Scania’s hebben er ook van.
Maar als je echt in de miserie wil zitten: Onze Iveco’s staan meer in panne dan ze rijden.
@nicocorsa: Over benzine/diesel kan ik je alleen maar gelijk geven, ik doe met de dagelijkse wagen zo’n 11.000km/jaar.
Dus ik heb voor een sports-tourer resoluut voor de benzine 2.0Turbo gekozen, die kan de zware kast wel aan.Ik heb AFL op m’n Insignia, Cosmo Sports Tourer 2.0Turbo Benzine. Zalige wagen maar zoals alle moderne auto’s
minder gevoel met de baan. Maar daarvoor heb ik m’n oudjes nog!
Dit is de foto van de voorruit, is idd anders dan standaard. Ik heb zelfs m’n verzekeringsagent er op gewezen dat het niet “zomaar” een voorruit is.
Het logistieke deel van de voorruit, moest je ééntje nodig hebben…
De lichtschakelaar, dus zonder de hoogteregeling van de koplampen. Daar dit zoals je weet door de sensors geregeld wordt.
Diezelfde zijn ook verantwoordelijk voor het stabilisatiesysteem op m’n (inklapbare) trekhaak.
Succes met je ombouw!
