Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ik bedoel:
Link en rechts in de motor ruimte heb je die veerpoot verhogingen zitten waar de Mc Pherson poot in hangt,daarboven zit een gat met het lager derin waar de poot in draait,rond dat gat zit een op staant randje van 3/4/5mm hoog,de maat tussen die opstaande randje bedoel ik,deze moet dacht ik 99cm zijn.Ik dacht dat de maat tussen de opstaande randen waar het lager inzit,moet dacht ik 99cm of 99,5cm zijn…
Wat je kunt doen is het lager verdraaien dan komen de wielen der weer recht onder te staan..Teminste als ie niet verder inzakt of als je verkeerd gerepareerd hebt is dit een mogelijke oplossing,,,
Dat weet ik…dat een racemotor zoiets doet..
Maar bijna 100pk per liter uit oude techniek met 2 kleppen per cilinder…MMmm is erg veel
Jip dat moet en der moet een T stuk gebruikt worden:
Sennie A en Omega B hebben 2 uitgangen ipv 3 dwz:
Monza Senator hadden voor links en rechts ieder een uitgang en 1 voor de achter remmen.Sennie A en Omega B hebben dit ook zo,alleen regelt het ABS blok dit dus van HRC naar ABS blok is 1 leiding vanuit daar krijg je links en rechts en 1 leiding voor de achter remmen..
En ja de leidingen moeten veranderd worden wat eerst voor was is nu achter en omgekeerd maar dit is een piece of cake,grootste probleem is de leeftijd bij een A1 is de ombouw iets moeilijker dan bij een A2 van na 84 dacht ik,de Omega B/Senator B remsystemen werken met enkel gefelste leidingen dwz bolle kop en de A1 modellen (geloof ergens rond 84tig) werken met dubbel gefelste leidingen dwz trompet vormige leidingen..
Sennie B Omega B hebben beide +- dezelfde bekrachtiger beide dubbel membraams en ongeveer dezelfde groote enkel zijn de merken van de fabrikant verschillend:
Sennie B is dacht ik Ate
Omega B is LucassDe maten enz zijn ongeveer gelijk alleen de aansluitigen van de hoofdremcilinder en rembekrachtiger zijn enorm verschillend..
Voordat ik mijn 330mm schijven derop bouwde had ik wel al de bekrachtiger en hrc van de Omega B passen gemaakt en op de monza geschroeft,dit was al een serieuze verbetering ten opzichte van de oude vrij kleine enkel membraam bekrachtiger..Met zelfde pedaal druk veel meer rem vertraging..
Ander ligt der hier nog wel 1tje voor 10€ kun je um komen halen..
Sennie B is 1 op 1 om te zetten alleen is de hoofdremcilinder van een Sennie B 23,81mm en geeft met grote remmen 296mm en groter.
(in feite gaat het om de remzuiger diameter maar normaal is hoe groter de schijf hoe groter de remblok hoe groter de remzuiger daarom bij 296mm en opwaards)
Geeft dit een sponzig gevoel.De Omega B bekrachtiger is gelijk aan die Sennie B maar de hoofdremcilinder is groter namelijk 1 inch of 25,4 of 25,6mm alleen past een Omega hoofdremcilinder kwa boutpatroon niet op een Monza/Senator Commodore Rekord schutbord en moet je zelf een steun maken..
Mmm moeilijk te zeggen,teminste in NM kan ik je geen anwoord geven,ik draai de lagers met de hand gewoon vast,met een sleutel zoner kracht te gebruiken en dan een klein beetje losser..
Als je nieuwe lager gebruikt en dan zet je de moer gewoon zonder kracht vast zal het goed zijn,nieuwe lagers lopen snel in en hebben dan een beetje speling,denk der wel aan,beter te los als te vast,losje veroorzaak geen problemen te vast wel..
Denk der wel aan een merk lager te nemen SKF TIMKEN TIMMS NASI of NACI of net wat,neem geen goekope rommel,maar versleten voorwiel lagers heb ik nog nooit gezien,als de tonnetjes nog mooi zien en het loopvlak geen beschadigen heeft zou ik ze gewoon ff in de ontvetter schoonmaken en droogblazen en opnieuw invetten..
Droog blazen met een compressor doen,en aub niet de lagers om je vinger doen en met een luchtpistool zo hard laten draaien als gaat…heb hier zeer vervelende ervaring mee opgedaan…Lager vloog in stukken weg,en dit was zeer pijnlijk voor mijn hand,het is maar een tip,maar doe dit niet..
Laat ik het ff zo zeggen:
Der klopt iet niet en dan big time:
Olie koud gereviseerd blok en geen druk is meer als wat groeven in de deksel of flank speling,als je een druk meter hebt,moet de wijzer met koude start toch zeker 3 bar aangeven koud en warm tussen de 1-2 bar..Je kunt je deksel wel vlak schuren (of stalen diesel deksel nemen) en je veerdruk van het overdruk ventiel vergroten enz enz en dikkere olie nemen en een Mann W712 filter enz,maar als je niet eens id druk krijgt met koude motor heb je ergens anders een probleem zitten:
Aanzuigbuis ergens lucht (scheurtje of lekage tussen blok en pijp)
Lager spelings veels te groot
oliedruk sensor kapot (kabelbreuk)Dieseldeksel en vergrote pomp hebben weinig nut bij een serie 4 cil motor,een serie pomp moet meer als voldoende leveren voor een 4 cil en al zeker koud..
Oliedruk schakelaar schakelt overigens bij 0,25bar dacht ik,onder de 0,25bar druk gaat je lamp oplichten.
Koeler hangt bij een A2 aan de bijrijders kant achter de bumper..Je moet nog zo,n kap halen waar ie in komt te hangen,kijk maar eens bij je A2 daar zal ie wel hangen,vermoed ik..
LPG lek gemaakt tussen LPG afsluiter en verdamper…
Veel mensen klaagde over LPG lucht in de buurt van mijn auto de laatste weken,maar ik zelf ruik pratisch niks..dus kon het niet vast stellen…totdat ik het verbruik ging bijhouden.Ben der 4 uur mee bezig geweest lekte tussen leiding van afsluiter naar verdamper aan verdamper zijde deze heb ik los gehaalt bij afsluiter en verdamper en…draaide de nippel er scheef in en verneukte de draad op de nippel en half in de afsluiter…
Toen nieuwe nippels gehaalt….en remleiding..alleen deze was niet op voorraad bij de automaterialen zaak om 17:45..dus 3 man afgereden en uiteindelijk de leiding gevonden bij iemand die als hobby USA autos heeft…alleen toen waren de nippels weer te klein deze opgeboort…toen zag ik gvd dat de oude leiding een koperen busje ipv gefelste kop…dus op de gok maar een dikke kop aan de leiding gefelst en gemonteerd (draad met de hand laten pakken) en wonder boven wonder is de knommel nu 100% dicht..
285 uit 3 liter=285:3=95 pk per liter…
Daar heb ik mijn twijfels over…persoonlijk houd ik het voor ergggggggggg veel…
Verder ziet het ding der wel leuk uit,alleen die spiegels is niet mijn ding..
Allemaal vervangen is zonder meer het beste…Maar soms is het overbodig als je 5/6 lampje hebt om ze allemaal te vervangen als de rest nog goed is..
En het klokkenspel is zo los binnen 15 heb ik de zaak langs me liggen…
Daarom meet ik wel door..Wat goed is hoeft niet vervangen te worden,als je 1 kapotte koplamp hebt vervang je toch ook niet links en rechts voor die paar cent?Teminste ik niet,zelfde geld met injectore of net wat,alles vervangen is het best..Maar niet noodzakelijk..Als je niet bij het dashbord kan komen is het een optie maar vanuit mijn verleden is het maar een piece of cake..
AC modellen hebben ze niet,die hebben een veel beter kachel systeem als de AC loze auto,s je kunt met AC alles regelen en ook in het midden rooster langs je klokken warme lucht laten komen,wat in de winter geweldig is ivm een airco loze auto.
Die schuiven doen niks als wat buitenlucht naar je voeten leiden,maar AC is the way to go,die kan alles..
Het is lang geleden dat ik een klokkenwerk losheb gehad:
Maar je kunt de kap losschroeven met 2 of 3 schroeven (de kap voor het cockpitje)Dan haal je het klokken werk opzich los.
Nu twijfel ik of je het zo kunt draaien dat je de km teller zo los kunt halen (voelt wel hoe het zit je moet een lipje optillen aan het klokkenwerk:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Cable-X-Electronic-Mechanical-Speedometer-Drive-GM-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem4cf7e09bc2QQitemZ330576206786QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories” onclick=”window.open(this.href);return false;Zo ziet je kabel deruit..
Dan moet je een ronde stekker los halen,en misschien nog 1 of 2 kleine kabeltjes.
Als je zo niet bij de km teller kabel komt,dan ff de kap loshalen die boven je pedalen hangt,een klok van een Rekord Monza Senator is een piece of cake niks moeilijks aan,lampjes zie je wel zitten,en kun je met een multi meter op Ohm stand doormeten.
Bij de 30E werkt de oliekoeler amper tot nooit,de eerste generaties 30E,s hadden geen koeler in de A1,s enkel bij de A2 was deze bij de 3 liters standaard,maar ze werkte niet tot nauwelijks.
Maar bij een 24V werken ze prima,daarom zou ik wel een oliekoeler plaatsen:
Of je neemt der 1 van een 30E A2 Monza/Sennie of je neemt der 1 van een Omega dacht ik zo,n lange smalle die kan je mooi voor je radiateur plaatsen..Slang aansluiting van een 24V is weer gelijk aan die van een Monza,dus een A2 koeler past 1 op 1.
Ben blij toen ik bij mijn broer een 24V inbouwde had ik een veel lastiger probleem:
De motor gaf geen foutcodes maar liep belabbert..Laterna kwam ik erachter dat de fout bij de luchtweger stekker zat:
Daar zitten 4/5/6 draden en de vorige eigenaar had die stekker met geweld los getrokken en ook 2 draden en deze verkeerd terug geplaats…Hij liep wel stationair maar nam geen gas aan fatsoenlijk..Als je zoiets hebt kun je lang zoeken..
Vonk en benzine moet normaal een reactie geven,of ploffen of belabbert lopen of net wat,je bent dichtbij..
Dat relais hang zeg midden onder het daschbord..origineel,maar je kunt het net zo goed onder het middenconsole plaatsen…
Heel gemakkelijk die bedrading:
zwart is contactslot gestuurde +
bruin is –
rood/blau is impuls signaal van impuls gever (6 impuls nemen anders schakelt je bak veels te laat)alle zwarte en bruine zijn met elkaar verbonden,dus bv 1 zwarte van + voorzien is voldoende,dan werkt je bak zoals het hoort thats it..
Je bedoelt zeker het stationair loop gedoe of de ontsteking die niet aan je gewone Jetronic kabelboom stekker zit?
Maak anders ff wat foto,s als het voor de stationair loopt is of de ontsteking,kun je die stekkers gewoon loshalen en vergeten..Je 24V heeft 3 stekker die jij nodig hebt NL:
1 stekker met 2 dikkere rode draden of rood/zwart die moet je met elkaar verbinden.
(als je automaat kabelboom hebt)Dan krijg je een klein stekkertje met groen en zwart/geel:
Groen is je toerenteller uitgang signaal dit moet je op de groene steken bij de stekker die bij je rembekrachtiger hangt deze gaat naar je toerentellen.
zwart/geel is + voor je bobine.Dan krijg je nog de dikke ronde stekker:
Rood/blau deze moet je op de + van je benzine pomp aansluitenRood/wit of bruin/blau dit word je motor controle lampje,dit moet je zo aansluiten dat deze draad de min is dwz je pakt een + vanaf contactslot over een zekering en sluit daar een lampje op aan ergens (daschbord is mooist of een lege schakelaar of net wat) en deze draad word dan de – als je de auto op contact zet moet ie gaan branden en als ie loopt gaat het lampje uit,blijft het branden heb je een storing in de electronica.
Blau rood,is impuls gever signaal,kun je aansluiten aldus sommige weet de electronic dan hoe hard de auto gaat en word de vonk iets verstelt ivm met iets meer vermogen,je neemt een 8 impuls gever,en sluit daar + (zwart over zekering via contact slot) op aan en – dan heeft die impuls gever een blau/rode draad hierdoor worden dan de impuslen verstuurt die opgewekt worden,die blau rode draad moet je op deze zitten,maar als je het niet doet merk je der weinig van.
zwart of zwart/paars is contactslot gestuurde + over contactslot
rood/wit of rood blau is boord computer inpuls,deze heeft de bc nodig voor verbruik te berekenen en hoe lang op een tank te kunnen..
zwart/bruin is ook voor de BC deze draden hangen boven je oude injectie computer zijn 2 stekkers.Maar maak anders ff wat foto,s van de huidige stekkers waar je niet weet waar ze voor zijn..
