Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Onderste fuseekogel idd. Als er verschil in zit dan graag van allebei de maten.:)
Het is voor een andere auto van mij waarvoor ik de draagarmen aan wil passen. De Opel kogels worden op dezelfde manier gebruikt en belast, alleen moet ik de persmaat dus nog weten.;)
origineel gepost door mallemalle
eendagskenteken aanvragen, verzekering bellen, verzekeren op dat kenteken en klaarDe auto heeft een NL kenteken, de RDW geeft dan geen eendaagskenteken af…;)
Die delen zijn hopelijk toch wel alleen aan de buitenkant verchroomd? niet dat er na een poos van die schilfers door de motor opgezogen worden…:(
Ziet er wel leuk uit zo!:thumbup
Vaak zit er bij dieselmotoren een aansluiting op de dynamo, de zogenaamde W aansluiting, waarop een toerenteller aangesloten kan worden.
Maar de elektronika die dat signaal verwerkt is volgens mij wel anders als die van een benzine model, je zult dan dus alsnog een toerentellermechaniek van een diesel moeten gebruiken. misschien dat je iets met een mechaniekje van een oudere golf 2 diesel oid kunt beginnen?
origineel gepost door Niels0478
De cabarateur moet tog op de turbo geschroeft worden neem ik aan? of blaast de turbo juist in de inlaat van de cabarateur ?
En waar moet ik de olieledingen vandaan halen ?
En de koelslangen naar een externe radiateur leggen ?
En de dumpvalve dan tussen de cabarateur en turbo ?Als je hier de antwoorden zelf niet op weet lijkt het me geen goed idee om hier aan te beginnen…:hmmz
Als je de basisprincipes en werking van bepaalde onderdelen niet begrijpt kun je beter beginnen je daarin te verdiepen.
Wat ik typ bedoel ik ook… ;)
Als je wilt gaan racen oid en je moet dus een gekeurde kooi hebben dan kun je kiezen uit een gelasde kooi of een schroefkooi. De gelasde kooi is natuurlijk het mooiste( wel vrij definitief, niet makkelijkmee te nemen naar een andere auto) en ook het stijfste maar helaas ook erg prijzig. De schroefkooi met certificaat is relatief goedkoop ( 6-700 euro vind je ze al) maar is niet zo stijf als de laskooi. Maar je kunt hem gewoon in de auto vastlassen voor meer stijfheid.
Een gekeurde schroefkooi zou ik meer vertrouwen in hebben als een of andere hobby-bob laskooi… Tenzij je weet wie hem gemaakt heeft en hoe precies. Als het eenmaal in de verf zit zie je bv al niet meer zo makkelijk of het naadloze pijp is of steigerpijp…:jerry
Kijk ook hier eens anders…
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=41050&highlight=laskooi
origineel gepost door Bear79
“Een schroefkooi kopen met certificaat en deze in de auto lassen is de goedkoopste optie. “???
Om een kooi met certificaat te hebben wel… ;)
En lassen is nu eenmaal beter/stijver als schroeven.
Waarom ging je hem uberhaupt omkeuren? de aandrijving staat niet op het kenteken vermeld normaal gesproken..:hmmz
Tegewoordig moet je je aan de maten houden bij de FIA, chroommolybdeen is dan niet zo’n voordeel meer. Vroeger kon je dan dunnere chroommolybdeen gebruiken omdat dat net zo sterk was als dikkere gewone buis namelijk.
Een echte kooienbouwer weet hoe hij de kooi sterk en veilig kan maken, daar zijn veel ervaring en berekeningen voor nodig. De papieren kunnen/mogen verstrekken is ook duur. Het zit hem echt niet allemaal in het arbeidsloon.
Voor je een afspraak maakt zou ik ook even navragen of de leverancier van jouw keuze ook een officieel kooienbouwer is volgens de FIA anders heb je niet zo veel aan de papieren die je erbij krijgt…
Een schroefkooi kopen met certificaat en deze in de auto lassen is de goedkoopste optie.
Op een bmw forum stond laatst een bericht over een uitverkoop bij Getrag in DLD waar ze nieuwe 6 bakken verkochten voor 1100 euro, en dan wel de 6 bakken die direct tegen de bmw v12 passen..:agent Voorraad opschonen noemden ze het..:D
Misschien iets om naar te kijken? Zo’n lotus omega bak is gewoon een Corvette bak met een ander koppelingshuis…
Je ziet ze steeds meer. Kijk maar hoeveel Skylines er nu ineens in Nl zijn oa. Dat ze moderner zijn wil ook zeggen dat je er makkelijker eentje vind met een acceptabele/aanwijsbare km-stand, die R5 turbo’s zijn allemaal al meer als 20 jaar oud inmiddels en dat helpt natuurlijk niet echt.
En op ebay koop je wereldwijd he….:afro
Maar ik zou er ook niet aan beginnen op zo’n 1200.:puke
Hoe denk je met de ontsteking achter op de kop uit te komen? Bij een 16v heb je daar een probleem met de kachelbehuizing en het lijkt erop dat dat hier ook een probleem gaat worden.
Je hebt misschien wel een paar pk meer maar het koppel zal wel lager zijn. ik denk niet dat hij er sneller van wordt in ieder geval. zuiniger moet wel lukken…
Voor de LPG zul je de + naar de injectoren uit moeten schakelen, zodat alleen die niet meer werken, de ontsteking moet immers wel blijven werken.
Die kleur is ook niet mijn favoriet eerlijk gezegd….;)
Zorg er vooral ook voor dat de schroefdraadgaten in het blok schoon en leeg zijn. Dus geen koelvloeistof of olie resten erin…
Vriend van mij draaide een barst in een blok doordat er in een boutgat olie was gelopen en dat krijg je niet echt goed samengeperst.:thumbdown
Zijn dat geen ‘geleende’ JTD motoren? In dat geval zijn het allemaal zeer goede motoren! Staan bij de Alfa’s zeer goed bekend en lopen makkelijk meer als 4 ton. Officieel moeten de kleppen idd gesteld woren bij de 8 kleppers maar ze verlopen haast nooit.
De storingen zitten idd meestal in de elektronika, bij Alfa weet ik dat de verbindidngsstekker van het elektronische gaspedaal met de motorkabelboom problemen kan geven en de krukaspositiesensor wil ook wel eens kapot gaan maar dat kan bij elke auto gebeuren.
Precies…
Mijn ervaring is dat oldtimers vaak beter onderhouden zijn als auto’s van rond de 15-20 jaar oud. Die zijn nog niet geliefd als klassieker en dus meestal geen knoop waard en dan wordt er echt niks aan gedaan. Bij een oldtimer zijn er bovendien vaak minder punten die gekeurd hoeven te worden en ik snap niet hoe het dan minder tijd zou kosten om een jongere auto te keuren. Je moet tenslotte toch naar alles kijken ook al zou het een nieuwe auto zijn.
Je bent dan wel verplicht om te keuren als een klant dat aangeeft maar je mag wel zelf een prijs bepalen, daar kun je ze legaal mee wegkrijgen…:angel Alleen als je adverteert met een prijs zul je je er aan moeten houden.
Het voordeel daarbij is ook dat ze nooit af kunnen scheuren waarbij de motor los komt te liggen..:)
Dit was mijn andere plan voor de motorsteunen. gewoon rubbers van een achteras oid.
Zoals je kan lezen is de oem map sensor prima. Deze kan tot 2bar, en dat ga je niet halen.
Nu ik de rest van de berichten nog een keer gelezen heb zie ik waar het fout ging. Jij hebt het eerst over de oem sensor en zegt daarna dat hij tot 2 bar kan… daar zat de onduidelijkheid dus;).
Maar de originele sensor kan dus tot 1,5 bar aan. Maar als jij de motor zwaar belast ( bij 120 in V vol op het gas bv) kan jouw piekdruk tijdelijk iets hoger zijn als de druk waar je standaard op draait. Dus als je bv normaal op 1,4 bar draait kan het zijn dat je dan even over de 1,5 bar heen gaat…
Als iemand nu serieuse plannen heeft met zijn motor en toch al wil gaan chippen kan je net zo goed meteen die 3 bar sensor plaatsen en de software erop aan laten passen.;)
En aangezien die mensen normaal alleen op straat rijden zijn tijden neergezet op normaal straatasfalt een stuk realistischer als tijden op speciaal al dan niet geprepareerd asfalt…:hmmz
Het zijn straatauto’s en die moeten prestaties op straat neerzetten tenslotte.:jerry
persoonlijk vind ik er niet zo veel aan als er geen bochten inzitten, ik heb liever een time-attack achtig evenement waarbij de auto als een geheel snel moet zijn. Die Engelsen hebben ook een geweldig evenement, Ten Of The Best, waarbij de overall winnaar degene is die op de drie onderdelen in totaal het beste scoort. de onderdelen zijn een handlingparcours, de dragstrip en een topspeedrun over een bepaalde afstand. De beste Allrounders komen meestal het verste hierbij.
Dan lees ik zeker iets anders…:(
Die 2 bar is absolute druk, dus maar 1 bar overdruk meen ik daar toch echt te lezen.. En bij Mapsensors wordt dit ook eigenlijk altijd zo opgegeven, het bereik wordt absoluut weergegeven dus met de standaard 1 bar luchtdruk er bij opgeteld.
Alles meer als 1 bar overdruk wordt dan dus niet gemeten. En als je de 3 bar sensor monteert is dat boven de 2 bar overdruk maar dat zal een stuk minder snel gebeuren….:D
meten is weten… of in dit geval; wegen is weten.;)
Boeken en rdw gegevens staan er om bekend niet te kloppen… Bij de RDW werden de auto’s niet gewogen voor ze een kenteken uitgereikt kregen, dat gewicht hebben ze in de meeste gevallen van de fabriek doorgekregen.
En welk gewicht is het dan? leeg gewicht zonder vloeistoffen of gewicht rijklaar met een volle tank e.d. of ertussenin zoals bij de RDW tegenwoordig gewogen wordt, met een halfvolle tank.:hmmz
Is ook maar een hobbyist…:afro maar ik wou dat ik het ook zo kon, zou veel dingen makkleijker maken..:hmmz
Maar die op Migweb van die gestoorde zweed is ook erg mooi.:agent
rond of vlak maakt niet veel uit volgens mij, je perst de lucht er toch wel in.
De drie foto’s met de zwarte achtergrond en de laatste foto zijn de beste ontwerpen. Bijd eze ontwerpen stroomt de lucht van onder de kelekn naar binnen en heb je het minste kans op ‘ram’effecten. ook is de verdeling over de cilinders op deze manier het beste geregeld.
op het Alfaforum loopt hier ook een topicje over, klikken…;)
