Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Mag ik ten eerste even wijzen op hoe jullie de J waarde aanhalen in dit topic?
Iedereen duid de breedte van de velg aan met bijvoorbeeld 8J, maar dit is niet juist.
De J staat voor het type velgbed en helemaal niet voor breedte ofzo.
Sterker nog, deze RH velgen hebben een type H velgbed :vertagIk reed met mijn vorige Astra op RH ZW3 velgen.
Geen idee welke ET-waarde want de velgen zijn maar in een bepaalde waarde te krijgen en deze moet je zelf pas maken met spacers.
Reed met 8 breed voor en 8.5 achter op 205-40/17 (lekker getrokken).
Daarbij voor 6 cm lager en achter 35mm.
Ik denk dat ik de set gewoon ga proberen.
Met instelbare dempers doe ik toch niets, dat weet ik nu al.
Voor het geld kan ik het niet laten in ieder geval ;)Maar dingen als de ecu en krukaspositie zijn niet temperatuur afhankelijk.
En als ik mn contact aan zet gaat de benzinepomp toch echt draaien, terwijl deze geen krukassignaal heeft hoor.Heb met de gsi zoiets gehad, telkens als hij warm werd sloeg hij af. Even wachten ik kon weer een stukje.
Bleek de katalysator te zijn die dicht gekoekt zat.Het is zo: ik wil geen schroefset.
Ik weet dat de verlaging hiervan de gewenste hoogte geeft.
Maar nu wil ik weten of deze set ook een beetje kwaliteit is.
Zelf ben ik een zeer sportief rijder en wens zo min mogelijk over te hellen in bochten.
Deze set word ook gemonteerd met veerpootbrug voor en acht, anti-rolbar achter en draagarmbrug.
Daarbij ook meteen alles voorzien van powerflex bussen.Het enige is dat ik wat landweggetjes moet nemen naar m’n werk met de daarbij behorende drempels.
Voor de drempels heb ik geen schrik, ik rem wel.
Maar oneffenheden in de weg zie je vaak te laat.Voor de apk mogen de lampen en glazen niet beplakt, geverfd of gespoten zijn!
Maar vaak word er niet naar gekeken als het lichtbeeld juist is.@AstraG1.7DTI wrote:
@Bluns wrote:
Merkbanden maken vaak het verschil.
Ik verkoop genoeg b-merken, maar daarbij vermeld ik duidelijk dat de kans op trillen aanzienlijk groter is.
Op het werk precies hetzelfde, meneer moet naar de kwikfit van de lease en krijgt een klote merk band.
Waarna hij terug komt bij ons, na veel zeuren mag er dan Michelin op en tadaaaa, het trillen is weg.En u denkt dat het probleem niet ligt aan de ringen?
Ik zeg ook niet dat het daar niet aan ligt.
Maar alle factoren bij elkaar spelen een rol.
Sommige auto’s zijn gewoon gevoeliger op trillen dan andere en dan kan een merk band het verschil maken ja.
Daarbij zou ik ook op zoek gaan naar centreer-ringen, dat zijn de kosten ook weer niet.Merkbanden maken vaak het verschil.
Ik verkoop genoeg b-merken, maar daarbij vermeld ik duidelijk dat de kans op trillen aanzienlijk groter is.
Op het werk precies hetzelfde, meneer moet naar de kwikfit van de lease en krijgt een klote merk band.
Waarna hij terug komt bij ons, na veel zeuren mag er dan Michelin op en tadaaaa, het trillen is weg.Stel helden.. Haha misschien dat ik daarom een deur voor dr open houd ;)
Stukken minder kans op schade, want paaltjes die niet boven de deur uit steken worden normaal ook niet gezien..Ik heb besloten het op te geven.
Wat ik wil gaat veel te veel geld kosten en dat stop ik liever in mijn turbo.
Alles is weer te koop en staat in het verkoop gedeelte onder diversen.@kingsteve wrote:
Euromaster kraakte meteen al de roest af maar in mijn optiek viel het mee. Draagarmrubbers waren versleten, zou 450 euro kosten en 1 rem achter zit vast. Volgens hun de moeite niet meer. 900 euro… op verzoek kan ik altijd even een foto mailen
Om een auto af te keuren op roest moet het al in verregaande staat zijn.
De ergste plekken zijn chassisbalken en dorpels. Ik weet niet waar de roest zit maar bijvoorbeeld wielkastranden mogen echt ver weggeroest zijn voordat deze afgekeurd worden.
Dat is ook bij draagarmrubbers, deze zijn pas afkeur bij metaal op metaal contact.Volgens mij willen ze gewoon veel geld uit je zak trekken en kan je beter naar een keuringsstation of je eigen garage gaan.
Bij de c20xe zuigers zijn de inkepingen voor de kleppen juist groter als die bij een x20xev.
Daar durf ik wel op te gokken alleen past het kwa pistonhoogte etc? Niet dat de zuiger straks veel te hoog komt.Ten eerste ga je nooit kijken naar wat er max. gegeven word.
Goede versterkers duiden hun vermogen ook nooit aan in max. vermogen maar altijd RMS.Dus als je een setje speakers hebt van 100 watt rms mag je daar gerust een versterker van 150 watt rms achter hangen.
Hier zijn niet echt berekeningen voor, maar wat meer vermogen is alleen maar beter.
Het zorgt ervoor dat je speaker meer gecontroleerd aangestuurd worden en het clippen treed niet zo snel op.Ik heb bijvoorbeeld op mijn Audio System Helon 165-2 compo van 300 watt rms een versterker van ruim 800 watt rms per kanaal hangen.
Hier stel je hem natuurlijk wel op af maar je merkt dat je aansturing een stuk beter is als een precies 300 watt versterkertje.@fredje479 wrote:
Vraag eens na bij NAP
Vraag ook eens of het een leasebak is geweest, dat zou de km stand kunnen verklaren.
Deze hebben meestal wel een perfecte onderhoud historieBehalve net voordat ze uit de lease gaan!!
Dan mag er opeens niets meer aan gebeuren en moet de berijder doorrijden tot einde contract.
Dus mocht het een leasebak zijn geweest, eerst beginnen met groot onderhoud!
Verder worden de beurten meestal wel goed en op tijd uitgevoerd bij die mannen.Zo, alweer wat verder met het blokje..
Een sloperij had me een blok geleverd welke een x20xev moest zijn.
Eenmaal hier afleverd keek ik eens goed en bleek het een c20xe te zijn.
Maar goed, ik ben al aan het passen en meten gegaan.Alle ophangpunten komen overeen. Ook die van de motorsteun, al moet ik die wat opboren en opnieuw tappen.
Ook de cilinderkop past en de kanalen komen overeen.Het enige probleem is de krukas. De aansluiting aan het vliegwiel is hetzelfde.
Maar het krukastandwiel is anders.
Nu heb ik al een mooie aanbieding gehad van een x20xer krukas maar ik moet nog even gaan passen en meten of deze zo past.
Anders word het x20xer tandwiel aangepast voor op de c20xe as. De vertanding is namelijk compleet anders.Wij knutselen wel een eind verder. Het blijft natuurlijk hobby ;)
Ach, dat is een kwestie van wennen..
Volgen mij had hij bij z’n vorige Astra ook niet meer als 5%
Ik zie ook geen klap met achteruitrijden in het donker maar t went..Drijfstanglagers vervangen valt nog reuze mee! Dat zijn de kosten niet zo.
Alleen hopen dat er niets anders beschadigd is.Waarschijnlijk is een andere auto geen optie..
Ik heb ik het zelfde bootje gezeten.. Je auto al helemaal gepimpt, veel geld in gestoken maar toch wil je wat snellers.
Ten slotte mag een hobby geld kosten.
Maar ga er vanuit dat het een dure auto word als je het goed doet incl omkeuren.V6 en de c serie word lastig in een Astra G..
Beter ga je dan voor een pasklare Z of X-serie, zoals z20let of x20xev/r..
Maar denk je er wel aan dat bij jou autotje erg veel verbouwt moet worden?Je gaan nu van een 1600 naar een 2.0 of 2.0 turbo dus zal je veel meer aan moeten passen als alleen blok en bak.
Denk ook aan dingen zoals je fusee’s, remmen, brandstoftoevoer, kabelbomen zijn compleet anders.
Dus zit er veel werk, tijd en geld in.. Ik kan het weten ;)Maar alles is te doen natuurlijk.
@2slow wrote:
Verklaart dat dan ook het enorme zeten bij de kleppendeksel pakking? Toen we hem kochten vorig jaar was de motor brand schoon, nu een aardig olie aangezicht.
Nee, het zou niets met de kleppendekselpakking te maken mogen hebben.
@ corsasport: Meestal bezit een LEH-turbo een gele sticker op het drukpotje. De LET-versie heeft deze niet.
@Astraman wrote:
Wat is nou het verschil met de LET turbo en LEH turbo eigenlijk, lees geregeld dat mensen switchen dus neem aan dat die beter is, maar waarom?
Schoepenwielen zijn anders waardoor er meer luchtverplaatsing mogelijk is.
Ook zijn de oliekeerringen inwending beter waardoor deze minder snel gaat lekken.
Wel is het verstandig om een restictor bout te plaatsen waardoor de oliedruk begrenst word.
Dit is de grote oorzaak van olie lekkages bij Opel turbo motoren.@bleu-angel wrote:
maar er zit wel hoogte regeling op en koplamp sproeiers is toch pas bij 2008 ? :thumb
Koplampsproeiers is verplicht vanaf 1 januari 2007.
Maar dit word, ik men vanaf april, afgeschaft.
Dus iedereen kan ongestoord xenon inbouwen mits het lichtbeeld klopt.Bij de dealer ben je voor dat bedrag dus echt niet klaar he..
Doe je het zelf? Dan kan je rond de 200-250 euro rekenen.
Bij de dealer zal je zo’n 5 a 600 totaal kwijt zijn..Het enige is met een grotere accu, als je veel korte stukken rijd krijgt de dynamo hem niet bij geladen.
Maar de meeste mensen rijden met zo’n auto regelmatig een stukje snelweg etc.Ik heb nu al 6 jaar een Optima Red Top in m’n auto staan en deze is nog steeds in perfecte conditie.
Deze kosten wel wat maar kwa betrouwbaarheid is er weinig beters.
