Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Peetgraaf,
Vantevoren had je ook wel kunnen bedenken dat niemand jou op een forum informatie met betrekking tot een bepaald persoon gaat geven. Niemand weet immers wat jouw motieven zijn om de dame in kwestie te vinden.
Je had beter gewoon een oproep aan haar gericht op het forum kunnen plaatsen. Wie weet is ze ook wel actief op dit forum, herkent zichzelf en reageert dan ook uit zichzelf. Dan weet je ook meteen dat ze contact wil. En anders is het afwachten tot je haar weer ziet rijden en dan duidelijk maken dat je haar even wilt spreken en kijken of je haar bijv. op een parkeerplaats kunt aanspreken.
Mvg,
BlackDevil@Koendettc wrote:
idd, niet gebruiken als er nog 2K lak over moet.
Heb ik wel eens gedaan en begon te blazen en barsten toen ik er 2K grondlak overzette, dus dan kan je de boel gelijk weer kaal maken en opnieuw beginnen.
Sindsdien gebruik ik altijd epoxy primer en geen problemen meer ;)
Dank voor jullie reacties tot nu toe.
Gebeurde bij mij dus ook dat het ging barsten. Gelukkig waren het maar een paar kleine onderdelen. Op dat moment balen, maar beter nu erachter komen dan een andere keer als ik de auto ga overblazen. In ieder geval weer een ervaring rijker.
Stuurkap verwijderen, het gedeelte waarop je drukt als je claxoneert. Dan zou je moeten kunnen zien of een kabeltje continu contact maakt.
Raamfolie is zeker nog verkrijgbaar. Heb je toevallig een vestiging van Heuts Automaterialen in je buurt? Loop dan eens binnen. Ze hebben daar de folie van Carpoint. Heb mijn achterste ramen laatst ook getint met de Limo Black-variant met een lichtdoorlaatbaarheid van 3%. Zo donker dat het op het eerste gezicht lijkt alsof de voorste ramen ook getint zijn als je de auto van voren ziet.
Of even kijken op de site: http://www.carpoint.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
@Ellen1963 wrote:
Thanks Blackdevil………..zonder jou raad zat ik nou nog met mijn handen in mijn haar. :afro :thumb
Graag gedaan. Nu kun je de handen weer lekker aan het stuur houden.
Dimmer voor de dashboardverlichting defect of slecht contact. Weet even niet waar die bij de C zit. Bij de B zit die onder lichtschakelaar. Is een gekartelde draaiknop. Even aan draaien, dan is het misschien al verholpen.
Mogelijk heb je toch kortsluiting veroorzaakt met het terugplaatsen van de radio. Check eens zekering nummer 17. Tip: bij geknutsel aan de electra altijd eerst de accu loskoppelen. Dat voorkomt een hoop gedoe.
Zover ik weet hebben de diesels een laadstroomrelais (boven de ECU). Die zou je nog eens kunnen checken.
Check ook eens je benzinefilter. Als die langer niet vervangen is, kan die behoorlijk dicht gaan zitten en komt er niet genoeg benzine in de cilinders.
Voren is een ander verhaal. Eerst bouw je de veerpoot uit. 2 bouten en moeren losmaken aan je fusee. Dan 2 moertjes onder de motorkap. Veerpoot naar onder uitnemen. Dan komt het spannende werk. Om de veer uit te bouwen heb je een veerspanner nodig. Veer samenpersen en dan de topmoer loshalen. Zonder veerspanner is het een regelrechte zelfmoordactie. De veer staat onder hoge spanning. Als je dan de topmoer zou losdraaien, zou de veer in het ergste geval tegen je aan kunnen schieten en dan maak je niet meer mee hoe je Corsa er in verlaagde toestand uitziet.
Dan de nieuwe veer samenspannen en de veerpoot weer in elkaar zetten. Als de topmoer goed vastzit langzaam de veer ontspannen en de veerpoot weer inbouwen. Ten slotte uitlijnen.
@EdGSI wrote:
Okè super :thumbup
Hoelang ben JIJ normaal bezig met beide veren ? ;)
En ik neem aan dat de korte veren voor achter zijn ? En de lange voor de voorkant ?
Met een beetje handigheid zitten ze er in een half uurtje onder. De korte veren zijn inderdaad voor achter, waarbij de kleine veeropening naar onder moet wijzen, dus op de achteras rust. Let er wel op dat je de veren combineert met de juiste schokdempers. Je Corsa staat vrij hoog achter. Als je nu veel kortere veren gaat gebruiken met de bestaande schokdempers, dan worden de veren (mogelijk) niet ingeklemd tussen achteras en bovenbouw en liggen ze dus (te) los. Beter ook nieuwe, kortere schokdempers eronder als je nu meer dan 40 mm gaat verlagen.
Nee, achter heb je geen veerspanners nodig.
Achterveren vervangen doe je per kant, dus niet allebei tegelijk. Door de asconstructie kan deze namelijk naar beneden vallen als je beide zijden loshaalt. Dus eerst links beginnen. Auto opkrikken aan de achteras bij het wiel, schokdemper losschroeven aan de achteras, krik ietsje laten zakken tot de spanning van de veer af is en dan kun je de veer eruit nemen. Inbouwen in omgekeerde volgorde en uiteraard dezelfde procedure aan de rechterkant.
Bij mijn X14XE zit ie onder het inlaatspruitstuk bij de injectorbrug. Zal bij de X12SZ niet veel anders zijn, al ben ik niet bekend met de opbouw van die motoren.
Idd thermostaat. Deze zal geblokkeerd zijn in de openstand, met als gevolg dat de motor te lang in de ‘koudloopfase’ loopt en dus meer benzine verbruikt. Thermostaatwissel bij deze motortjes is kinderspel. Koelwater hoeft er zelfs niet helemaal uit. Slechts tot het niveau dat deze onder het thermostaathuis staat en bij het losmaken niet eruit loopt.
Na vervangen weer koelvloeistof bijvullen tot de middelste rand van het expansievat en ontluchten met dop eraf en door de motor stationair te laten lopen tot de thermostaat opent (bij ca. 92 graden). Daarna motor uit en laten afkoelen. Na afkoelen eventueel weer bijvullen tot de middelste rand.
Je hebt alleen veerspanners nodig als je de voorste veren uitbouwt en daarvoor de veerpoot uit elkaar neemt. Achterveren vervangen kan zonder veerspanner.
Zou een slechte zaak zijn als nieuwe remschijven al direct krom zijn. Zitten er originele Opel-remschijven op? En zijn de remblokken toen ook vervangen? Altijd tegelijk vervangen. En daarna de rem weer goed afstellen door een aantal keren het rempedaal in te trappen, zodat de blokken goed aanliggen.
Bij het monteren van nieuwe remschijven moet de wielnaaf goed schoon zijn, zodat de schijf goed op zijn plek zit. Ook de borgschroef moet goed vastzitten.
Kan anders best zijn dat je door een foutieve montage of kwalitatief slechte onderdelen nu ongelijke remwerking hebt die merkbaar wordt bij hogere snelheden.
Deze Corsa heeft inderdaad een instrumentenpaneel aan de passagierszijde, zodat de bijrijder mooi kan meekijken hoe snel er gereden wordt etc. Het idee is gejat van een Duitse Corsa die enkele jaren geleden in een Duits tuningmagazine was afgebeeld.
Heb je ook de pakking vervangen? Die moet je namelijk ook vervangen als je de sensor vervangt. Als de oliedruk abnormaal hoog is, kan het zijn dat je oliedrukregelventiel defect of verstopt is. Eerst eens proberen die schoon te maken. Is een soort zuigertje met een veer eraan.
@McKaamos wrote:
@BlackDevil wrote:
Is een T5-fitting.
Nee, das een steeklampje.
Dit is een inschroef model.Klopt. Typeaanduiding hiervan is T5.
De draaiknoppen zijn verbonden met een soort van ’trekkoorden’ die de kleppen bedienen. Vermoedelijk zijn dan bij jou die van de klep voor warm- en koudluchttoevoer en de luchtregulering (blaasrichting) gebroken. Hetgeen ook verklaart waarom de knoppen lam aanvoelen. Dan moet de hele middenconsole eruit, anders zie je niets.
@CorsaB1.7D wrote:
nu wil ik graag andere wielen maar zou ik 14 inch kunnen met plattere bandjes?
Zeker kan dat. Wel schep je met plattere banden weer meer ruimte tussen wiel en spatbord.
Zo zie je maar dat er daadwerkelijk liefde voor auto’s bestaat. En net zoals in de ‘echte’ liefde, zijn blues onvermijdelijk. Je krijgt ze en ze gaan weer weg. Maar maken de hobby juist weer heel bijzonder. Aan het einde heb je daar het eindresultaat, waarvan je dan nog meer geniet als je beseft dat je je door de blues heen gevochten hebt. En anders kies je voor een andere liefde (lees: auto) en begint het weer van voren af aan.
Heel poëtisch, maar waar. The way of the world.
