Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Nooit verbindingen loshalen of vastklikken als er spanning op staat, zoals bij contact aan. Spanningspieken kunnen de onderdelen om zeep helpen.
Het is normaal dat het benzineniveau bij een volle tank in het begin sneller lijkt te dalen. Bij een volledig volle tank is het benzineniveau normaliter hoger dan de bovenste positie van de vlotter. Als je vlotter een vermindering begint aan te geven is dus al een gedeelte verbruikt.
Het oplichten van het acculampje duidt op een spanningsverschil.
Electrische verbindingen zijn behoorlijk temperatuur- en vochtgevoelig. Stekkertjes gaan daardoor op den duur oxideren, te herkennen aan wit/groene aanslag. Met als gevolg slechte plus- en/of mincontacten, ook wel overgangsweerstanden genoemd. Deze beïnvloeden de electrische geleiding in negatieve zin. Goed schoonmaken door middel van opschuren en behandelen met een beetje vaseline helpt daartegen.
Met betrekking tot het inbouwen van electrische spiegels: even zoeken op het forum. Daarover is het afgelopen jaar al het nodige geschreven in diverse topics.
@HansCorsa15td wrote:
Ik lees op internet bij de temperatuurschakelaar in de kachel dat er versies met 2 of 3 draden zijn? Weet iemand welke versie op een 1.5TD zit? Ik wil in het weekend deze stekker eens loshalen en doorverbinden om te kijken of de fan goed loopt. Als er 3 draden zijn….hoe weet ik dan welke ik moet doorverbinden?
Gewoon uitproberen. Zo moeilijk is het niet. Eerst eens kijken welke variant je hebt. Meestal zijn het 2 draden. Zijn het er toch 3, dan 1 voor 1 uitproberen. Zit er een bruine draad tussen, dan heb je de massa te pakken. Deze dan uiteraard niet doorverbinden met de andere draden, want dan veroorzaak je kortsluiting.
Sowieso altijd eerst beginnen met uitlezen van de foutcodes. Dat helpt in ieder geval om het probleem te lokaliseren en gericht te zoeken naar een oplossing. Slechte garage overigens, als daar zoveel wordt vervangen en het probleem nog steeds niet verholpen is. Als uitlezen niet mogelijk is, dan kun je je inderdaad afvragen of de ECU nog wel werkt zoals het hoort.
@HansCorsa15td wrote:
De slang naar tussen de radiator en de aansluiting met de thermostaat erin voelt wel goed warm aan…. mogelijk dat dit stralingswarmte is en dat deze toch teveel dichtzit?
Bij volledige bedrijfstemperatuur is de bovenste radiateurslang normaliter zo warm, bijna heet, dat vastpakken met de hand geen optie meer is. Het kan zijn dat je thermostaat nog maar gedeeltelijk opent. Andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat ergens in het koelsysteem ketelsteen aanwezig is en de watercirculatie, alsmede de warmteafvoer blokkeert. Dit kan voorkomen als je alleen water, dus zonder antivries erin, in je koelsysteem giet om het bij te vullen. Als je daarvoor kalkrijk kraanwater gebruikt, kan dat je koelsysteem op den duur laten dichtslibben en zo de warmteafvoer belemmeren.
Systematisch alle mogelijke oorzaken nagaan, beginnend met de minst kosten- en arbeidsintensieve, is in dit geval de beste optie om het euvel op te sporen.
Dan is vermoedelijk je thermostaat defect. Deze kan op den duur gaan blokkeren in de open- of dichtstand. In dichtstand kan het koelwater dus niet circuleren, met oververhitting en het uitslaan van de temperatuurmeter tot gevolg. Dat verklaart dan ook waarom de ventilator niet aanslaat. Door de gesloten thermostaat passeert immers geen heet water langs de sensor en de ventilator krijgt daardoor geen signaal dat hij moet aanslaan.
Daarom eerst even thermostaat checken.
De temperatuurschakelaar kun je inderdaad testen door de draden door te verbinden, terwijl de auto op contact is geschakeld. Die heeft namelijk een geschakelde plus. Bij het losdraaien van de temperatuurschakelaar zal de koelvloeistof weglopen die nog in de radiateur aanwezig is.
Heb nog nooit gehoord van temperatuurschakelaars die bij verschillende temperaturen schakelen. Wel van thermostaten die, afhankelijk van het motortype, bij verschillende temperaturen openen.
Denk eraan om bij het monteren van een nieuwe temperatuurschakelaar eveneens een nieuwe pakking te plaatsen.
@robert_corsa wrote:
kom er alleen niet uit hoe ik het lampje van de airco kan vervangen, kan iemand mij dat vertellen?
Is dat niet hetzelfde principe als het lampje in de draaiknop voor de achterruitverwarming? Daar kun je namelijk een nieuw lampje in de schakelaar solderen.
En vooral niet vergeten om na de montage transmissieolie bij te vullen, mocht er iets uit de versnellingsbak zijn gelopen. Ik heb bij het vervangen van de aandrijfhoes laatst ook de aandrijfas uitgebouwd en de Corsa alleen aan de betreffende kant opgekrikt. Zo voorkom je dat er teveel olie uitloopt.
Wil je foto’s van dit klusje, dan zul je even moeten Googelen of een fatsoenlijk werkplaatsboek kopen, waarin naast aandachtspunten ook alle voorgeschreven aanhaalmomenten zijn opgesomd. Anders wordt en blijft het amateurwerk.
Klusje valt best mee. Eerste keer is meestal het ergst. Los heb je het in een handomdraai, maar in elkaar zetten is dan net even een ander verhaal. Heb de middenconsole al diverse keren losgehad en elke keer gaat het inbouwen weer gemakkelijker.
Gisteren aan de gang gegaan met een slecht herstelde schade van enkele jaren geleden, nota bene ook nog door een schadeherstelbedrijf (!). Was slechts provisorisch gerepareerd met wat plamuur en primer. En dan is roest slechts een kwestie van tijd.
1405 is inderdaad de EGR-klep. Inbouwpositie is afhankelijk van het motortype. Gemakkelijk te reinigen met remmenreiniger.
Kijk eens naar je remmen aan de vooras. Kan best zijn dat je remschijf loszit en bij het remmen tussen de remblokken speling heeft en klappert. Of dat de remklauw niet goed is bevestigd. Dat kan ook de oorzaak zijn als je op een oneffen weg remt.
@djkik wrote:
Bedoel je dan dat ik eerst de bout los moet draaien die boven het kapje zit? (onder een rubber dopje).
En zou het klapperende geluid hier vandaan kunnen komen?Groet Kik
Voor het geval dat het de schokdemper is: niet zomaar schroeven gaan losdraaien. De veer staat onder hoge spanning. Beter hele veerpoot uitbouwen en dan met fatsoenlijke veerspanners de spanning eraf halen en daarna pas alles losdraaien.
Eerst kijken of er al kabels lopen naar de zekeringenkast, anders heb je aan het relais nog niet veel.
Geweldig hoe jullie die oude Opels weer reanimeren, Johan. Klasse topic en mooie foto’s. Kadett is strak gerold zo te zien. Mooi man. Vooral doorgaan met jullie projecten.
Mvg,
BlackDevilET 13 gaat behoorlijk uitsteken. Is te breed voor een standaard Corsa B, tenzij je spatbordverbreders monteert.
De voering is een soort rubbertje, waar de binnenste rand van de bumper omheen moet grijpen. Vooropgesteld dat de auto niet eerder bij een botsing betrokken was, zou de bumper dan strak moeten aanliggen.
Bumper heeft er waarschijnlijk al een keertje af gelegen en is toen niet goed teruggezet over de voeringen die op die plek aan het spatscherm vastzitten. Bumper onderaan helemaal losschroeven en ook aan elke kant schroef in de binnenste wielkuip (achter een plastic klepje). Dan goed duwen en alles weer vastschroeven. Binnenste wielkuip kun je gewoon laten zitten.
Edd China (monteur van ‘Wheeler Dealers’) heeft een speciaal trucje om de dichtheid van de klepzittingen te controleren. Bij afgenomen cilinderkop giet hij brandstof op het motorblok. Daar waar het niveau zakt, is dus een lek en slechte compressie. Dit trucje kun je misschien ook toepassen op je zuigerveren.
In dit filmpje demonstreert hij dit bij een Volvo P1800 (bij 8 minuut 05): http://www.youtube.com/watch?v=7nRdTbciWq8&feature=relmfu” onclick=”window.open(this.href);return false;.
