Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
welkom op het forum ( mooh :P ff van dumpert)
weinig kilometers voor een 18 jaar oude corsa
zo te begrijpen een B corsa en vermoedelijke een ketting motor als het een 1.2 16v is
als dit klopt.. luisteren of je motor een rattelend geluid maakt… is vaak een indicatie voor vervanging van de ketting…
maar daar kunnen menig leden hier die en corsa b 1.2 bezitten of ooit gehad hebben je vast mee helpen en meer over zeggen dan ikairco kan zijn dat de airco leeg is… of dat de magneetspoel kapot is.. dan draait je poelie wel rond maar zonder een werkende magneetspoel die de compressor vastpakt werkt je compressor niet en dus je airco niet..
ook kan je een lek hebben.. maar dat kunnen ze vast stellen bij het bijvullen als je airco leeg is.. een specialist is hiervoor aan te raden aangezien niet elke garage of bob de bouwer aan een airco mag en kan werken i.v.m. schadelijke gassenextra dingetje.. opcom is erg handig… kan het bijna iedereen wel aanraden die een opel heeft.. het is een uitlees software voor opel en een paar saabjes… kan je heel erg helpen mocht ooit het motor storingslampje gaan branden.. mensen hier kunnen je er ook mee helpen maar het maakt het voor je zelf handiger als er wat is dat je hier de specifieke foutcode kunt plaatsen en wij je ermee verder kunnen helpen.. het kan je erg schelen in de kosten bij een garage/dealer
en zoals ik al kan denken dat vele zullen vragen.. kun je er wat fotos van plaatsen?? :P
als je filter gevult is en hij start daarna nog steeds niet kijken of de terugslagklep nog werkt.. want die moet ervoor zorgen dat je diesel niet terug loopt als je het contact uit zet.. Ook na het vervangen van het filter moet je een druk(vacuum) op je brandstof toevoer hebben
Wat ze voor circuit gebruik ook doen is op de plek van de kentwkenplaat 4 a 5 gaten naast elkaar boren voor extra koeling.. En als je links of rechts voor een oliekoeler achter je bumper hebt daar ook gaten boren voor rijwind…
Maakt niet uit.. Op (ijs) gladwegdek heb je niet veel nodig om je wielwn door te laten slippen.. Op ijs of sneeuw rem ik alleen met de tenen.. Niet hoe ik normaal m’n voet op het pedaal zet.. En optijd je gas loslaten en zachtjes remmen.. Dan blokkeerje je wielen niet..
Dat is het enige signaal dat je abs geeft om aan te geven dat je te hard remt…
Abs verminderd remdruk als je grip verliest om veilig te kunnen stoppen.. Dus als ja abs pomp vloeistof terug pompt met het ergens heen.. Dan kom je pedaal omhoog omdat de hoofdremcilinder terug geduwd wordt… Dus niks aan doen.. Abs is er voor jouw veiligheid..als alles tegelijk kapot is verdenk ik eerder een slecht massa contact achter je meters of in je dashboard.. het zou anders wel heeeeeeeeeel toevallig zijn
zit er beweging in de kofferklep als deze gesloten is?? zoja dan kijken of je de rubber stel doppen uit kunt draaien…
dat klopt.. maar ik kan niet bepalen wat de topic starten moet doen.. we kunnen hem advies geven maar meer dan dat is niet mogeijk…
even deel 1 van het vervolg..
maandag een mailtje gehad dat ze de siliconen buizen in elkaar gingen knutselen
vandaag ( vrijdag) de inductie kit binnen gehad..
ging wel even met wat vloeken erop want het was erg krap… maar als het eenmaal zat zat het als gegoten….
foutmelding ook weg nu ik de LMM aan kon sluiten dus nu loopt hij lekker stationair en pruttelt hij lekkeromdat het te donker is geen foto.. dus die komen later… maar meerdere bestellingen zullen van mij volgen want ik ga wel alle slangen op den duur vervangen…
kun je niet achterkomen.. je weet niet wat de vorige eigenaar gereden heeft.. veel stad of veel snelweg.. bij veel snelweg gebruik wordt niet veel geremd dus gaan de remmen langer mee..
maar je kan via de dealer ook de minimale remschijf dikte opvragen en dit nameten.. dan kom je er het snelste achter…
of de km juist is bij je auto/motorblok is een raadsel.. er kan ook een andere motor ingetakeld zijn bijvoorbeeld.. ( maar dan wijkt het chassisnummer op de motor af)als je met nat weer gaat rijden en je gaat hijgen in je auto als je hard bezig bent slaan ramen best wel snel aan.. ook als je de isolatie uit je auto gehaald hebt toen je je interieur verwijderd hebt…
@corsaboy.. voor vrij rijden is een wedstrijdkooi niet verplicht… elke kooi kan zolang deze intact is. dus geen butsen of scheuren heeft
ik neem aan dat de TS geen wedstrijden gaat rijden.. anders had de kooi een FIA keurmerk moeten hebben.. voor vrij rijden is dit meer dan voldoende..als je een 100% circuit auto wil kun je kijken of je kachel eruit kunt halen en de slang van de koeling door kunt verbinden achter de motor.. en een electrische kachel en blower kunt plaatsen .. die zijn lichter en kun je je dashboard wat strippen zodat je er schakelaars in kunt zetten of extra meters…
maar verder ben je goed op wegkijk eens of je vacuum slangetje aan je wastegate nog heel is…
en idd de wastegate zelf.. of de veer erin nog heel is.. die houdt het klepje namelijk dicht.. als die open staat heb je geen turbobruk…
misschien is het makkelijker om gewoon een andere astra te kopen dan ruiten over te zetten ( de kans is er ook dat de ruiten kapotgaan bij het eruit snijden)… een astra G kost tegenwoordig ook niet veel meer..
een keertje met de hand de motor naar voor en achter bewegen.. hier zou overigens het minimale aan speling in moeten zitten..
een vliegwiel wat versleten is of vervormt kan ook maar weet niet hoe je dat moet controleren…iets over de koppeling is ook afhankelijk of je een hydraulische of kabel bediende koppeling hebt.. maar dat afhankelijk van je vraag
( is een gevalletje bij afstellen van de koppeling wat nog wel eens gevraagd is)ligt eraan wat je wil laten doen.. alleen 12 kleppen vervangen of dat je een koprevisie laat doen… en bij wie..
bij een garage kun je tussen de 800 en 1200 euro zitten.. kopbouten, kleppen, nieuwe distributie+waterpomp e.d. en merendeel zijn uren ( ga uit van 60 euro per uur)
haal je de kop er zelf af en breng je die naar een revisie bedrijf en dan kan het je de helft kosten voor de kop te laten vlakken mocht daar iets mee zijn en 12 nieuwe kleppen plus de uren.. maar dat zal aanzienlijk minder zijn dan bij een garage..
wel zul je zelf een nieuwe koppakking moeten bestellen en kopbouten en zelf de boel aandraaien..voor de onstekingsvolgorde.. eens in dit topic kijken van ivartje.. die had die vraag namelijk ook gesteld..
http://opel-forum.nl/forums/topic/moterswap-c25xe-naar-c32xe-z32se/page/2/ staat ergens halverwegenstaat dat niet gewoon op de kleppendeksel?? bij de x25xe staat er op de kleppendeksel wat waar zit…
cilinder 1 zit idd vanaf de distributiekant gezien.. alleen aangezien je een v6 hebt zul je moeten kijken welke van de 2 cilinder 1 en 2 zijn…
als je dat gevonden hebt.. pak een typexstift/pen en zet er een cijfer op… voorkomt zoeken wanneer het later nodig is…schijven zal weinig uitmaken.. verschil kan wel zitten in de compount van de blokken..
opel/GM bosch brembo e.d. zijn wel goede remmen
brakemax e.d. van die B merken ben ik niet zo`n fan van… heb ze al eens eerder gehad… en had bij veel gebruik last van brake fade…. ondanks dat ik ze rusting in geremd had in 500 kmslijtage controle kun je nameten door de dikte van de schijven op te meten….
de schijf zou 30 mm moeten zijn bij montage.. en de minimale maat zou dan 27 mm moeten zijn wanneer je ze moet vervangen…
om er achter te komen of je remmen aanlopen zou je je auto op kunnen krikken en je wiel rond draaien en kijken of deze vrij draait.. je wiel kan abrupt stoppen als je remmen aan lopen…
bij aanlopen kan zijn dat de remklauw niet goed functioneert.. dat de zuiger in de klauw niet goed terug gaat bij het loslaten van je rempedaal..
maar dat is maar een suggestie… vanaf een forum is het lastig aangezien ik de auto niet zie…ja klopt.. heb het maar halvebak terug gekregen… ik mis ook 2 sleepkabels.. een van sleepoog naar sleepoog.. de ander van een trekhaak naar een sleepoog..
het had al niet zon hoge waarde maar goed.. hoe eerlijk zou nederland kunnen zijn als ze spullen terug aan de rechtmatige eigenaar terug zouden geven…
