Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
ik vermoed dat de veer niet goed zit ,als deze niet goed zit gaat die schuiven tijdens het sturen ,aangezien je hier aan gewerkt heb lijkt mij dat het meest voor de hand liggend .
ik heb een sollicitatie mail gestuurd ,even kijken wat ze te bieden hebben ,als het niet bevalt dan ga ik weer wat anders doen
meestal krijg je een auto van de zaak,verre afstanden rij ik nu ook ,ben vrachtwagen chauffeur.
het enige verschil is dat ik nu laading vervoer en ,dan lekkere wijfe :D
ja past wel maar, je heb dan open ruimte rond je naaf ,je moet die ruimte gaan opvullen met ringen ,als je dat niet doet dan staat al het gewicht op de wiel bouten in plaats van op naaf, dit is niet veilig je bouten/schoefdraad kunnen dan afbreken.
buiten dat moet de steek en, de et waarde ook goed zijn
geschakelde + kan je van diverse relais gebruiken als die niet achter de radio hangen,bij diverse radio’s zit er standaard een y splitsing waarop je de geschakelde en, constante+ samen kan verbinden of, apart aansluiten.
de geschakelde en constante + vanuit de radio ,op de constante + vanuit de auto is constant stroom,
de geschakelde op geschakelde + en, constante op constante + is geschakeld stroom.zolang de constante + vanuit de radio ,op de constante + vanuit de auto zit blijft het geheugen gewoon opgeslagen,of de radio aan gaat op contact of niet heeft er alleen mee te maken op welk draad je de geschakelde + aansluit.
heb al diverse radio’s aangesloten zonder problemen ,ook originele radio’s.
geschakelde + is altijd te vinden met een multimeter zo moeilijk is dat nietmet canbus heb ik geen ervaring
als ze lekken zijn ze wel aan vervanging toe.
het is wel veiliger om ze alle 2 te vervangen ,anders heeft het ene wiel meer grip dan het andere.
soms zit het gaatje van de sproeier dicht,probeer het met een naald open te prikken, wil wel eens helpen.
je radio aansluiten op het geschakelde +draad ,dan krijgt die alleen stroom als je sleutel op contact staat,waarschijnlijk staat die nu aangesloten op constante +.
geschakelde + is meestal een geel draad.
constante + is meestal een rode draad.ik denk dat die de kleppendeksel bedoelt ,dat is waarschijnlijk een rubberen pakking,zit er geen groef in je deksel waar je die ribbel in kan drukken ?
dan zal je lambda sonde nog wel goed zijn,die hoef je niet te vervangen.
dan vermoed ik de volgende dingen,omdat deze ook het mengsel regelen en, de zelfde code kunnen geven:
1. maf sensor, of je die heb weet ik niet ,die zit in de buis na je luchtfilter .
3. map sensor
2. luchtmassa meter ,die zit ook in de buis na je luchtfilter.hoe je die kan testen zou ik niet weten.
een kapotte lambdasonde geeft vaak een veel te hoge waarde of veel te lage waarde,door het los trekken van de stekker gaat die in de noodloop en, geeft die een redelijk veilig mengsel.
vaak rijd die weer goed als je de stekker los trekt, niet altijd,rijd die wel goed dan is het de lambda sonde
ja dat is de lambda sonde maar, deze code komt ook voor als de luchtmassameter kapot is.weet niet of jij die heb.
je kan de stekker van de lambdasonde los trekker,dan gaat die in de noodloop en, zal je auto waarschijnlijk weer goed rijden,het hogen benzine verbruik zal dan wel blijven,de enige oplossing is de sensor vervangen.
astra F zelf uitlezen
tellen hoe vaak het lampje knippert ,na elk cijfer volgt een korte pauze,fout code word 3x herhaald .https://www.youtube.com/watch?v=HVaG7YBqNp8″ onclick=”window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=F7ctSc6CAxg” onclick=”window.open(this.href);return false;
je accu word altijd gebruikt zelf als die stil staat met de motor uit.
het remlicht kan de auto al doen afslaan met een kapotte/lege accu of, een dynamo die slecht laad.
koop is een multimeter ,dan kan je dingen gaan uitsluiten ,meet de laadstroom tijdens het starten , tijdens het stationair draaien en ,de accu als de auto uit staat
ja vernis uit een spuitbus ,2 of 3 lagen spuiten lijkt me genoeg ,je moet wel heel veel en, dik spuiten wil het schroefdraad dicht zitten maar, dan nog is het geen probleem ,tijdens het verstellen schroef je de lak er zonder problemen weer af.
@rowanvanvlierden wrote:
Ik heb een paar collega’s achter mijn auto gezet en aangeduwd. Gelukkig startte de auto toen. Vervolgens naar de garage gereden en de accu door laten meten, opzich waren alle waardes redelijk normaal. Voor de zekerheid toch een nieuw accu erin gezet om te testen… en jawel, euvel verholpen.
De tip van Willem om een paar tikken op de EGRklep te geven ook opgevolgd en tot noch toe geen problemen gehad. Nu ben ik nog maar een weekend verder en is het nog te vroeg om te zeggen of de problemen verholpen zijn maar ik duim heel hard.
Kan het zo zijn dat de accu zo slecht is dat je auto uitvalt wanneer je je koppeling intrapt?
ja auto kan uitvallen als de accu leeg is ,dit zal vooral gebeuren als je stroom gebruikt tijdens het rijden zoals radio , lichten enz,meestal heb je dan ook al start problemen,als je geen stroom gebruikt zou je zelfs zonder accu kunnen rijden mits de dynamo nog goed is,starten lukt natuurlijk niet zonder accu.
misschien een massa punt of draad die niet goed vast zit,als die door trilling even geen massa maakt valt de auto ook uit.
schroefdraad wil vaak gaan roesten waardoor, die moeilijk te verstellen word en ,je waarschijnlijk het schroefdraad kapot zal draaien.
spuit het schroefdraad iedere keer in met blanke lak ,nadat je wat versteld heb ,zo voorkom je roest vorming.
gebruik geen kopervet of vaseline ,dit doen veel mensen wel maar, dit houd juist zand en, vuil vastals je nog meer grip wil zet de camber dan lekker negatief tijdens het uitlijnen ,dit geeft meer grip in de bochten maar ook meer banden slijtage,ik rij zelf met 1,5 graden negatief met camberbolts is een wereld van verschil.
