Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
ja inderdaad banden gaan alleen maar erger aanlopen ,dat is toch logische ,als je gaat verlagen komt je band nog dichter bij je wiel kast.
mogelijke oplossing is smallere banden.
andere bumpstops monteren ,deze vangen de klappen op en, voorkomen dat die te ver door veert.
stijvere veren van de zelfde lengte als origineel of, extra hulpveren monteren.
of wielkast slijpen omrollen.
volgens mij bestaan er ook blokjes die je tussen de veren kan zetten ,die voorkomen ook dat die te ver door veert.off topic
dat voorstellen is leuk voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de nieuwkomers maar, ik denk dat het grootste deel van de mensen nooit of nauwelijks kijkt in het voorstel topic .mij kan het weinig schelen of iemand zich wel of niet voorstelt,als ik iemand kan helpen doe ik dat,het forum is ook juist bedoeld om geholpen te worden en, andere te helpen door je kennis te delen .
on topic
dat het geluid niet meer hoorbaar is bij het opschakelen zou kunnen komen omdat andere geluiden overheersen zoals wind en, motor geluid.
je zou kunnen kijken of er wat olie lekt bij de versnellingsbak/plug/aandrijfas ,misschien is je bakolie niveau te laag.je kan ook 1 voorwiel opkrikken ,in ze versnelling zetten en,het wiel laten draaien zo kan je misschien horen waar het geluid vandaan komt.
wat het ook kan zijn is een verbogen ankerplaat die tegen de remschijf aanloopt,of een wiellager ,hoor je het erger als je naar links of rechts stuur?
probeer stationair van links naar recht te sturen op een parkeerplaats met je ramen open zodat je het geluid goed kan horen.@NL-Kevin wrote:
De motor olie is wel gewoon op niveau.
Ik heb even gekeken, maar gaat het geluid van een kapotte homokieneet niet weg als je stuurt?
Als ik gas geef hoor je het, als ik los laat hoor je het minder.nee dat geluid gaat meestal niet weg met sturen,vaak gaat de homokineet herrie maken als er geen vet meer in zit ,als je gas geeft word de homokineet zwaarder belast waardoor die meer herrie kan maken ,je kan nog kijken of de de homokineet hoezen nog heel zijn,deze willen wel eens scheuren en, dan loop het vet eruit.
dat slepende geluid lijkt op een kapotte homokieneet .
ik vin dat tikkende geluid wel meevallen maar is je motor olie wel op niveau ?
Voertuigreglement
In het Voertuigreglement staan onder andere de permanente eisen. Voor wat betreft ruiten zegt dit reglement:
1. De voorruit en de zijruiten van personenauto’s mogen:
a. geen beschadigingen of verkleuringen vertonen,
b. niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen, die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.
2. Indien de personenauto niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel, mag de achterruit:
a. geen beschadigingen of verkleuringen vertonen,
b. niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen, die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.APK eisen.
Naast de wettelijke regel hierboven bestaan er ook APK eisen. Aan deze eisen is toegevoegd dat de ruiten niet mogen zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht beperken. Te denken valt daarbij aan stickers, folie of jaloezieën die de achterruit dichtmaken.Op grond van Europese regelgeving en APK normen mag het lichtverlies in geval van getint glas of glas beplakt met raamfolie gemeten naar de uitgangswaarde met helder (ongetint) glas nooit meer bedragen dan 25 procent voor de voorruiten en 30% voor de zijruiten voorzijde.
In hoeverre mogen auto ruiten donker zijn gemaakt of zijn voorzien van raamfolie bij een APK keuring? Het gaat hierbij nadrukkelijk om het uitzicht van de bestuurder. Het is bij de apk niet van belang of er door de ruiten goed naar binnen kan worden gekeken. Is het zicht naar buiten goed, dan is er geen reden tot afkeur. Bij de APK bepaalt de keurmeester of het verminderde uitzicht wat verkregen is door de aangebrachte raamfolie toelaatbaar is.
als ik naar deze regels kijk dan denk ik dat je auto word afgekeurd,aangezien je zicht naar buiten niet veel is door je achterruiten
wat ik ook vaak heb als ik me wiel eraf haal en, daarna weer erop wil zetten dat ik em weer een stukje omhoog moet krikken.
verder omhoog krikken dan moet die vanzelf wel van de grond komen,als dat niet het geval is dan zit er wat los, je schokdemper of draagarm maar dat lijkt me sterk.
het zou kunnen dat de oude olie een half synthetische of een minerale olie was,ik neem aan dat je er nu een vol synthetische olie in heb gedaan?
deze reinigen veel agressiever het vuil komt in de olie en, word zwart.was je oude olie ook zwart?
bedoel je met stukjes metaal heel fijn gruis ? dit komt wel vaker voor door jaren lang gebruik .als een lager in de bak stroef draait of kapot is kan die ook erg heet worden en, de olie zwart maken met veel ijzer slijpsel.
schakelt die wel goed ,heb je geen rare geluiden ?misschien zit er een luchtbel in het koelsysteem ,ontluchten kan wel eens helpen ,je moet de dop voorzichtig open draaien als de van aanslaat ,je thermostaat staat dan open en, de lucht die er eventueel nog inzit komt er dan uit.
als je pomp niet meer zou draaien gaat de temperatuur van de koelvloeistof omhoog ,dan zou die veel warmer dan 90 graden worden dus dat lijkt me sterk,ik heb dat ook nog nooit meegemaakt ,wat wel vaker voorkomt is afgebroken schoepen ,versleten lagers of,lekkende pompen.
op de vulplug zit meestal een zwart plastiek dopje die je eraf moet wippen.
let wel op met het vast draaien van je carterdeksel ,het schroefdraad draai je heel snel kapot,het moet net iets vaster dan hand vast,beter is nog met een moment sleutel.
als de turbo druk weg valt komt dat meestal door een vacuüm lek of ,de wastgate is erg vervuilt waardoor die stroef beweegt of vast zit.
je moet em dan schoon maken of vervangen.ik heb er geen ervaring mee maar, hoor vaak dat weitec en,AP schroefsets redelijk comfortabele schroefsets zijn ,ze schijnen ook uit de zelfde fabriek te komen als KW.
net als bij elke schroef set is het zeer belangrijk dat je het schroefdraad goed onderhoud ,anders gaat deze zeker vast roesten en,kan je em nooit meer verstellen.ontvetten doe je met thinner ,na het spuiten geen thinner meer gebruiken want dan veeg je de verf er weer af.
ik heb al 4x me wielkast geschuurd, roest omvormer en, overgespoten elke keer komt de roest binnen een aantal weken weer terug.
als de roest niet te diep zit kan je mazzel hebben dat het niet meer terug kom.
bij mij zit het wel diep ingeroest er zitten zelfs gaten in geroest, ik moet de roest echt eruit gaan slijpen iets anders helpt niet meer.ik heb 1x michelin energy saver gekocht,95 euro per band 195/55/15,ik vin dat je vooral voor het merk betaald ,in de regen is dit een klote band.
voor minder geld heb je ook een goede bridstone band die beter presteert .
GoodYear Eagle F1 GS-D3 met v profiel vond ik een zeer goede band voor weinig geld ,met veel grip ,kon vrij hard de bocht door ,heb veel plezier met deze band gehad zowel met race als normaal rijden in elk weer type.
was toen 75 euro per band 205/50/16de carterventiatie is de dikke slang links op de kleppendeksel,deze gaat naar de luchtinlaat buis ,waar ook je luchtfilter op zit.
ik ken de Z16SE niet zo goed maar ik denk dat er ook nog een dunne slang aan de achterkant van de kleppendeksel zit deze gaat naar het gasklephuis.is het olie verbruik gekomen na het vervangen van de kleppen seals dan heeft de monteur het niet goed gedaan of, was het daarvoor al zo erg?
dan weet de eigenaar er vast meer van.@Jeroen Blamen wrote:
Ik denk niet dat de sensor defect is.
Heb nu 400 kilometer gereden waarvan de helft op de snelweg ongeveer en kan alweer 600ml bijvullen.
Het viel me trouwens net op toen ik de auto startte er een blauwe walm uit de uitlaat kwam.met een blauwe walm uit de uitlaat denk ik eerder aan versleten zuiger veren of ,versleten/vervuilden kleppen zittingen,misschien zijn de zittingen niet gepolijst bij de revisie,dan sluit die niet goed af en, krijg je olie lekkage.
ik denk dat je het beste een compressie test kan doen of laten doen.
of er ligt olie op je gasklep maar dat lijkt me sterk aangezien je carterventilatie schoon is.
heeft je auto geen vermogens verlies?
http://img714.imageshack.us/img714/8067/stuurslotomega.png” onclick=”window.open(this.href);return false;
hier een plaatje hoe je het cilinder er uit krijgt
http://www.autoonderdelenonline.nl/product.php?inv=&type=&artikel=1000005924″ onclick=”window.open(this.href);return false;
deze zou je kunnen kopen alleen, moet je dan de chip op het contact plakken aangezien je de chip niet in deze sleutel kan zetten ,maar het is een goedkopen optie.ik heb ook wel eens gehoord dat je een contact cilinder kan bestellen als je het sleutelnummer weet ,je krijgt dan het zelfde contact slot en,je heb geen andere sleutel nodig .
ja dat klopt.
om het contact cilinder eruit te krijgen zit er een gaatje op het cilinder waar je een boortje of inbus in moet duwen,je moet dan je sleutel rustig draaien totdat het boortje verder in het gaatje zakt ,als het goed is kan je dan de cilinder eruit trekken en, de nieuwe er in zetten.
nee hoeft niks geprogrammeerd te worden , immobilizer leest alleen de chip en, niet het contact of de sleutel dus,chip overzetten lijkt me voldoende.
ik heb van een ander merk de handrem wel eens gesteld ,dit kon je doen in de auto ,onder de handrem zelf dus ,de plastiek kap eraf en, dan zat er een moer waarmee je de kabel strakker kon draaien,zal bij opel ook wel zoiets zijn.
ik zie wel vaker dat astra f en, corsa b zo warm worden,waardoor komt dat gaat de thermostaat later open of gaat de ven later draaien?
mij astra g komt nooit boven de 92 graden ook niet in de file,in de zomer word die misschien 95 graden warmer niet.
