Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
deze kan je gebruiken dat noemen ze veerwegbegrenzers die klappen nergens op:
of deze manier lowbudget tunning :D :
als die alleen tegen de zwarte kap aanloop, dan haal je die kap gewoon uit je wiel kast en, ga je testen of het probleem daarmee is op gelost dat kost niks meer dan een paar minuten ;)
wat je ook kan doen is een paar bumpstops tussen je veren stoppen ,deze zorgen dat je auto minder ver inveert ,kost ook niet veel
215 banden zal best wel een hoop schelen ,andere dingen die ook helpen zijn:
meer camber met ringetjes.
auto verhogen , stijvere veren of, sway bar achter
hogere ET waarde velg,
lager J waarde velg.verkeerde of geen centreer ringen zorgen voor trilling ,meet je wielnaafen en je centreer ringen is op met een schuifmaat dan kom je er vanzelf achter of het de goede zijn
schuifbouten hebben wel een lossen ring erop zitten maar, als ze het op je andere velgen wel goed doen dan denk ik niet dat de bouten het probleem zijn maar wel de velgen
kromme schijven geeft ook trilling ,dat kan je makkelijk controleren ,wiel eraf in z”n versnelling het wiel laten draaien en, een schroevendraaier ofzo vlak langs je remschijf houden als die krom is hoor en, zie je em soms aanlopen en soms niet ,vaak kan je het ook al zien door tussen je remblokken te kijken als die draait
ik heb zelf een half jaar met -3.5 camber/wielvlucht gereden en, voor 2 mm uitspoor en ,achter 1 mm toespoor wat vrij extreem is en, ook veel schuiner als jij je banden hebt staan ,na een paar weken rijden zagen mij banden er echt niet zo uit als bij jouw, pas na een half jaar was het profiel aan de binnenkant 1 mm minder dan aan de buitenkant hij sleet ook over de gehele breedte en niet zoals bij jou alleen op de schouder dus , ik denk inderdaad wat andere ook al zeiden dat je last hebt van cuppen ,dat zie je ook vaak bij slechte uitlijningen .
heb je een uitlijnraport mee gekregen waar alle waardes op staan ?
zien allebei je achterwielen er zo uit ?
is heel je remleiding rot of alleen een bepaald stuk van de leiding?
je kan namelijk heel makkelijk een deel van je leiding vervangen met alleen een leiding snijder en, een compressie fitting ,als het een recht stuk leiding is die vervangen moet worden is dat een makkie ,je hoeft dan niet een hele nieuw leiding in vorm te buigen ,felsen met een leiding felsset die de meeste mensen toch niet hebben en , nieuwe nippels te kopen en, plaatsen
hier een voorbeeld van het plaatsen van de compressie fitting:
https://www.youtube.com/watch?v=aFpZfr0YQ28″ onclick=”window.open(this.href);return false;ik dacht dat ik ook ooit is gehoord had dat je kant en, klare rem leidingen kan kopen bij de dealer maar, ik weet niet meer of dat alleen de rubberenslang was of ,ook de koperen leidingen :hmmz
kan best dat die gewoon goed werkt maar, ik heb zelf niet echt goede ervaringen met aftermarket sensors ,ik had pas geleden een Maf sensor besteld die lekker goedkoop was op ebay ,toen ik die monteerde dee die het nog slechter dan met me kapotte Maf sensor .
http://www.lynxcardesign.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
heb daar ooit is een universele einddemper op een rvs pijp laten lassen ,het lassen en, plaatsen was 50 euro ,ik had zelf de materialen mee genomen .
bij ijzerhandel Keller’s in Rotterdam vlak bij de kuip Bankwerkerstraat 4-10 daar had ik me rvs buis gekocht en, de flens van me oude uitlaat had ik op de rvs buis laten lassen .
je hebt ook radio’s met een aparte subwoofer uitgang ,die je ook apart kan afstellen, daarvan klink de bas al wat beter,je hebt dan niet het probleem dat je andere speaker die in de deur zitten het niet aankunnen en gaan kraken.
een 50 watt radio geeft niet meer dan 50 watt ,dan kan je wel betere speakers er in zetten die wat beter klinken maar, echt hard word het nooit ,als je een harde bas wil moet je een versterker en, een subwoofer plaatsen die genoeg wattage RMS heeft.
ik had vroeger een versterker en, woofer van 500 RMS dat ging erg hard ,de spiegels trilden zo hard dat je er niks meer in kon zien :D
je merkt toch zelf ook wel dat je auto niet soepel optrekt in zulke lage toeren ,auto schud ,trilt en, komt moeilijk vooruit ,in ieder geval een stuk moeizamer dan in wat hogere toeren .
als jij weg rijd in de zwaarste versnelling van je fiets kost het jou ook veel meer inspanning ,je moet dan harder trappen om vooruit te komen dan in een lichtere versnelling waar in je sneller trapt, buiten dat is het ook er slecht voor je lagers ,ze worden zwaar belast op lage toeren, een olie smeert beter in hogere toeren.
hoe is dat gedaan met die motorkap ,is dat plexiglas met een dun laagje verf erop of zoiets ?
op de foto lijkt het ook dat je er alleen doorheen kunt kijken als je er recht voor staat,heb dat nog nooit gezien
hier staat ook een stappenplan:
viewtopic.php?f=5&t=143081dit is de spanner ,hier zie je de 2 gaatjes:
hier heb ik een inbus door de gaatjes gedaan ,als je een beetje sterk ben heb je daar geen tang voor nodig en, doe je dit met je vingers:
hier zie je het palletje van de spanner die in de inham moet vallen op het blok:
zo moet de spanner staan als de snaar op de juiste spanning staat ,met de wijzer tussen de inkeping :
zo tik/schuif ik de waterpomp zachtjes op spanning:
@Haasje17 wrote:
Als je de juiste pomp monteerd bij de Z16SE kun je hem NIET verdraaien. Enkel spannen met de spanner.
waterpomp kan/moet je zeker wel verdraaien als die is los geweest,dat gaat alleen als je de 3 inbussen niet helemaal vast draait.
ja wiel moet er wel af ,binnenscherm ook .
je hebt geen locktide nodig maar,het kan geen kwaad om er een druppel op te doen
je moet de distributiemspanner in elkaar drukken en, borgen met een dunne inbus of zoiets er zitten gaatjes in.
(als je wil kan ik wel een foto maken ik denk dat ik nog wel een oude spanner heb liggen)
als de riem en, de rest er weer op zit trek je die inbus er weer uit dan staat de snaar onder spanning en, moet je em verder spannen met de pomp net zo lang tot de wijzer van de spanner precies in de inkeping van de spanner staat dan is de spanning op de snaar precies goed.
waterpomp hoeft niet altijd los heb laats ook een snaar vervangen door alleen de spanner los te makken maar ,je moet de spanner dan ook weer monteren onder lichte spanning en , dat kan wel even pielen zijn.let er wel op dat je de spanner goed monteert ,kijk desnoods even hoe die zit voordat je em er af trekt want, er zit in het blok een inham waar de spanner in geborgd moet worden, achter op de spanner zit een pennetje die in de inham moet zitten als die daar niet in zit krijg je em nooit op spanning want op dat punt word de spanner tegen gehouden .
als je klaar bent met je snaar spannen en alles staat op merkteken draaien dan je de krukas 2x rond ,dat gaat het makkelijkste met de bougies eruit i.v.m compressie als daarna alles nog steeds op tijd staat moet het goed zijn ,met bougies erin draait die zo en zo zwaar rond met een ratel maar, als die vast loopt zet dan geen kracht meer want dan zit je tegen een klep aan te duwen.
nee dat is een andere auto :D maar de werking van de blow off valve is toch het zelfde of, verandert het afblaas geluid als die op een andere auto zit ?
hoeveel turbo druk draait een astra 0,5 bar of zoiets ?
het verschil in turbo druk zou een rol kunnen spelen maar,als ik me gas los laat bij 0,5 of minder dan blaast die net zo hard af als bij 1 bar
@hennes wrote:
bedankt voor je snelle reactie alvast, ik kom uit zaltbommel en dat motor type ja dat zal wel verkeerd zijn dit is weer even wennen, maar het probleem is dat i wat gegevens nodig heb voor die distributie riem op tijd te zetten (en de merk tekens) om die thermostaat te plaatsen, ze zeggen dat de nokkenas er ook af moet? maar moet die als die weer op zijn plek gebracht word nog geborgd worden ik bedoel die bouten? of kan ik die gewoon weer aandraaien en moet er nog wat worden geblokkeerd? dat zijn zo wat vragen.
groetjes Hennes.nokkenas tandwiel moet eraf om bij je thermostaat te komen ,thermostaat zit met 2 boutjes vast ,meestal kan je de bout van je nokkenastandwiel gewoon los draaien/tikken als je riem er nog op zit ,die bied genoeg weerstand .daarna pas de riemspanner 1 bout eraf halen en, waterpomp 3 inbussen een paar slagen los zodat de waterpomp kan schuiven ,of helemaal eruit als je de pomp gaat vervangen.
met de waterpomp zet je de riem ook op spanning door die te verschuiven nadat de spanner er weer op zit, waterpomp kan best vast zitten ,ik verschuif die altijd door met een dik/lang verlengstuk van me ratel en, hamer op de ribben van de waterpomp te tikken.
om bij de thermostaat te kunnen moet ook de plastiek kap achter het nokkenastandwiel eraf.merkteken nokkenas zit op het nokkenas tandwiel en een v inkeping boven het nokkenastandwiel in de plastiek kap waarmee die gelijk moet staan.
merkteken krukas zit op het krukastandwiel en, in de plastiek kap zit het andere merkteken onder het tandwiel waarmee die gelijk moet staan.
als je ook je distributieriem gaat vervangen moet ook je motorsteun aan de distributie zijde los ,je moet dan ook het blok ondersteunen met een krik .
je hebt ook nog blow off valves die je kan stellen in hardheid van afblazen, met een schroef erop of met sterkere veren die je kan vervangen.
ik heb een HKS SQV blof off valve op me Impreza die blaast best hard, kwa rij gedrag of opspoelen van de turbo merk ik geen verschil .
ik heb zoon idee dat teflon oplost in olie.
gewoon olie opvangen in een emmer en er weer opnieuw met een zeef ingieten
die koperen ring moet je ook niet hergebruiken ,elke keer een nieuwe koperen ring er op als je plug is los geweest, een rubberen ring kan ook afsluiten het moet wel iets zijn dat tegen hitte en olie kan .
dan heb je ook nog hittebestendige en , oliebestendige vlakken afdichters die je op je schroefdraad kan smeren , voor me scooter heb ik wel eens vloeibare pakking gebruikt als pakking tussen me carterdelen van me blok dat werkt prima , wel eerst goed ontvetten en, laten uitharden voordat je er weer olie in doet.
je zegt dat je een metalen ring op je plug heb gedaan ,probeer er eerst is een koperen ring op te zetten ,die zit er standaard ook op .
een koperen ring voorkomt lekkage deze kan wat vervormen tijdens het aandraaien en warmte waardoor die af dicht , dat is iets wat een metalen ring niet zo goed doet.
ik neem aan dat na het tappen de nieuwe bout er wel goed in ging en vast zit ?
ik heb het nog nooit geprobeerd maar wat schnitzel zegt lijkt me wel interessant om is te proberen met een fónh.
bumper er af verwarmen met een fónh en, aan de binnenkant met een plat stuk duwen ,misschien duw je de deuk dan weer weg.
dan kan je het plaatselijk spuiten ,niks afplakken op het stuk wat je spuit want dan krijg je van die sticker randen waar de tape zat,andere delen plak je natuurlijk wel af .
plaatselijk spuiten zal je altijd wel kleur verschil zien maar, als je van dik naar dun uit nevelt en je poetst polijst het naderhand dan zal de overgang het minst zichtbaar zijn.ik heb wel vaker plaatselijk gespoten en, het valt me altijd op dat je met verzen lak wat er net op zit het kleur verschil wel goed ziet,het glimt allemaal wat meer maar ,na een aantal weken verandert de kleur iets waardoor het ook minder opvalt dat het plaatselijk gespoten is.
de meeste spuitenrijen zijn niet zo happig op plaatselijk spuiten , het kan natuurlijk wel maar hou wel rekening met kleur verschil.
zie je de uitlaat dan bewegen?
het kan zijn dat je motorsteun kapot is ,dan kantelt/beweegt het blok ,aangezien je uitlaat daar aan vast zit zie je die ook bewegen ,daardoor kan je auto ook meer gaan schokken tijdens het optrekken.je zegt dat het reinigen van de stappenmotor verbetering gaf ,probeer em nog is schoon te maken met remmenreiniger .
je zegt ook dat die stationair niet lekker loopt ,dat is meestal een teken van valse lucht,kijk je vaciuúm slangen is na of ze niet lek zijn en, goed vast zitten
