Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
inderdaad wat chris426 zegt dat klopt.
toen ik me Astra kocht zat er ook 15w40 in ,ik had toen altijd tijdens de koude start tikkende kleppen ,ik heb de olie toen ververst met 5w40 en nooit meer last van tikkende kleppen gehad.
alleen tikken bij koude start is bijna altijd te dikke olie, versleten nokken hoor je ook als de motor warm is namelijk
als je zelf een kabel en laptop heb zou ik daar eerst even naar kijken voor dat je aan de verkeerde dingen gaat zitten.
als alleen de bougie van cilinder 1 nat is dan denk ik dat die niet vonkt , haal de bougies er is uit en kijk of ze allemaal vonken, als dan bijvoorbeeld de bougie van cilinder 1 niet vonkt dan wissel je die om met cilinder 2 en, kijk je weer of die dan wel vonkt,als die dan nog niet vonkt kan je nog proberen om je bougie kabel van bijvoorbeeld cilinder 2 op cilinder 3 te zetten,zo kan je in ieder geval je bougies en, kabels uitsluiten maar, ik vermoed dat je lampje niet zal gaan branden van een kapotte bougie en,dat het inderdaad iets met je bobine is als die na dit nog steeds niet vonkt
misschien wist je het zelf al maar ,als je de ecu naar Actronics wil sturen moet dat via een garage ,hun doen geen zaken met particulieren mensen
hoe weet je dat je relais goed is?
een kleine beschadiging in het relais kan er al voor zorgen dat die een verkeerde weerstand/voltage door geeft.je kan nog een aantal dingen proberen die niks kosten :
Dikke Zwarte draad en, het roodblauwe draad aan de onderkant van brandstofrelais met elkaar verbinden met een paperclip of zoiets dan staat er een constant 12 volt op je brandstof pomp ,ga een stukje rijden als die dan goed rijd is het je relais die slecht schakelt ,wel na het rijden het draad weer eraf halen anders blijft de pomp aanstaan.of je sluit een nieuw massa draad aan op je relais ,ik weet alleen niet welk draad de massa is .
https://www.youtube.com/watch?v=pDQ3CMmB7Ks” onclick=”window.open(this.href);return false;
heb het zelf al gevonden :roll:
krukas bout/ toothed belt drive gear to crankshaft 130 Nm / 96 lbf. ft. + 40 ° to 50 ° .
http://workshop-manuals.com/vauxhall/vectra-b/j__engine_and_engine_aggregates/ohc_petrol_engine/seals_and_seal_rings/repair_instructions/seal_ring_front_crankshaft_replace/” onclick=”window.open(this.href);return false;
nokkenas bout/camshaft pulley to camshaft 45 nm.
http://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-g/j__engine_and_engine_aggregates/ohc_petrol_engine/seals_and_seal_rings/repair_instructions/seal_ring_in_front_camshaft_housing_replace/” onclick=”window.open(this.href);return false;
zou eerst is een nieuwe brandstof relais proberen , die willen wel eens slecht werken of kapot gaan ,heb ik vroeger 2x gehad met me astra G x16zsr bij mij viel de motor ook steeds uit.
erin niet maar wel de pakking of bouten van het spruitstuk, haal je hitteschild er af en trek de bouten van je spruitstuk is na
assen hebben altijd iets speling ,radiaal van de tandwielen/splines in de bak en, axiaal van de homokineten die iets in en uit schuiven ,als daar te veel speling op zit gaat het stuur/auto trillen .
2 mm radiale speling lijkt me wel wat veel ,dat heb ik alleen is gezien bij een imitatie as waar de splines te ruim van waren.wat vaak voorkomt met de 8 klepper is dat de nok van de nokkenas slijt van de 1e cilinder, daar had ik ook last van met me x16zsr .
olie word dunner en, vocht in de olie verdampt als het warmer word ,zit er wel genoeg olie in ?
je ratel geluid kan ook het uitlaatspruitstuk zijn die los/lek is ,dat heb ik ook wel eens gehad hoorde het alleen tijdens het rijden ,het zelfde heb ik ook gehad met een bougie die niet goed vast zat
je heb het over sleutel inleren dus ik ga er vanuit dat er een immobilizer op zit ?
als er geen immobilizer op zit dan kan je het contact slot er uit halen en, volgens mij kan je em dan met een schroevendraaier starten of ,je zet er een nieuw contactslot in voor een paar tientjes
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/contactslot-opel-astra-f-astra-g-corsa-b-corsa-c.html” onclick=”window.open(this.href);return false;anders koop je een paar car dolly’s ,die zet je er onder en je kan je auto alle kanten op duwen/trekken
de gele draad is ook een constante 12+ ,daar staat ook stroom op als de radio uit staat ,dus als die alleen gaat roken als je radio aan zet dan lijkt het de radio te zijn die sluiting maakt maar , meestal spring er dan ook een zekering van de radio of onder het dashboard ,zijn die zekeringen nog heel ?
je kan proberen het gele draad los te maken van je radio en , een nieuwe + draad te trekken bijvoorbeeld vanaf je accu en, die aan te sluiten op je radio , als dat draad dan ook begint te roken als je de radio aanzet weet je dat het aan de radio ligt , sluit dit draad zo aan dat je em er ook gelijk uit kan trekken als het mis gaat
heeft het gele draad nergens tegen een massa punt of, tegen een ander beschadigt draad aan ge zeten ?
ik dacht dat het lampje ook kon gaan branden als de laadspanning te hoog was.
een slecht werkende gelijkrichter/spanningsregelaar kan soms hele rare storingen geven ,meestal loopt de laadstroom dan te hoog op bij verhoogt toerental dat is meestal als je rijd en, omdat die bij jou gaat branden als je rijd vermoed ik dat het daar mee te maken heeft
dat is goed en , wat meet je als je lampje gaat branden ?
kijk ook gelijk of de voltage niet te hoog oploopt als je gas geeft.
dynamo lampje betekent dat je laadstroom problemen hebt
start de auto en, meet je accu met de multimeter als het lampje uit is en , daarna nog een keer als je lampje brand ,groten kans dat je een verschil in voltage meet ,dat kan komen door een slechte massa , overbelading ,slippende v-snaar of, je dynamo is aan het overlijden.
word je verlichting ook zwakker of feller als je dynamo lampje gaat branden?
https://www.youtube.com/watch?v=pDQ3CMmB7Ks” onclick=”window.open(this.href);return false;
voor het zelf inleren van een chip heb je toch een security code nodig ?
als je een chip van een andere auto gebruikt heb je dan de security code van die auto niet nodig om em in je eigen auto te kunnen inleren of , kan je gewoon je eigen code gebruiken?
denk dat de meeste mensen die code ook niet weten of hebben dus, wat kost het om die code bij de dealer te krijgen?
toen ik nog een Astra ree had ik ook maar 1 sleutel ,ik had toen die chip eruit gehaald en met seconde lijm op me contact geplakt en, een paar extra sleutels laten bij maken voor 5 euro pers stuk bij de sleutelboer , als je dan je sleutel kwijt raakt kan je tenminste gewoon weer verder rijden met je andere sleutel .
of je laat bij de dealer een sleutel met cv en, chip maken maar dan ben je een hoop euro’s meer kwijt.
je kan ook is bij de Sprint in Hoogvliet informeren , vaak kan je daar zonder afspraak langs rijden voor een uitlijning of banden plaatsen.
ben daar ongeveer 4 jaar geleden geweest voor nieuwe banden en ,een standaard fabrieks uitlijning geloof dat uitlijnen iets van 35 euro was,voor de rest blijf ik altijd ver uit de buurt van zaakjes als sprint en kwikfit
toen ik nog een Astra g had stond mij stuur gewoon recht ,als je stuur scheef staat dan staat je sporing/toe in, toe out niet goed dat is prima te verhelpen door em opnieuw te laten uitlijnen.
ga naar een goede uitlijner waar je een uitlijnraport mee krijgt of, mag mee kijken of ze de waardes wel goed zetten links en, rechts want, er zijn heel veel slechte uitlijners die niet nauwkeurig uitlijnen en ,alleen maar haast hebben en geen tijd nemen om je auto goed uit te lijnen dan krijg je em bijvoorbeeld weer terug met een scheef stuur.
heb je een uitlijnraport dan kan je altijd weer aantonen dat ze het niet goed hebben gedaan .
ik ga zelf meestal naar peter de groot in Oud-Beijerland daar mag je er bij staan en krijg je een rapport.
dat lijkt me een normale garage prijs ,dat is waarschijnlijk ook alleen de prijs van een riem en koelvloeistof vervangen , als je daarna nog lang in je auto wil blijven doorrijden zijn de volgende dingen ook aan te raden om te doen en, dan zal de prijs ook weer een stuk hoger worden .
een waterpomp ongeveer 80 euro ,
een thermostaat ongeveer 10 euro,
spanrol ongeveer 50 euro.ik dacht dat er ook spruitstukken van de astra f 1.4 en 1.6 die passen en, misschien ook wel van een x16sz
de remschoenen zitten achter in de trommel die kan je alleen zien als je de trommel eraf haalt ,als je handrem het nog goed doet dan zijn de remschoenen meestal ook wel goed .
remblokken zitten aan de voorkant en, die kan je makkelijk zelf controleren door je wiel er af te halen,meestal zijn het ook de voorremmen die vervangen moeten worden die slijten veel harder dan de remschoenen achter.
kosten pakking ongeveer 10 euro .
remblokken ongeveer 30 euro.als je langs komt wil ik het wel monteren voor een klein bedrag ,anders zijn er vast wel andere die dat willen doen is namelijk een klusje van niks 30 minuten ongeveer
